Kryspin

ok 15-17 za m2 Kalkulując to za cenę dachu czyli montaż rynien i inne obróbki wychodzi właśnie koszt 30 pln itd itd mój dekarz liczył mi 11 pln za m2 za mb rynny itd itd ale to było w 2006

Poczytaj temat PREZWYMIANORANIE jest kilkanaście linijek dalej ... będziesz wiedział

brawo ! wreszcie odwazny człowiek ... takich więcej i domy będą bez usterek chyba że budowlańcy pomylą się tym razem przy czymś innymm... znając niektóre ekipy to można by budować chałupę całe życie...

Czy w takim razie obawiasz się, że 1,5 mm to za mało i proponujesz 4 mm? Rozumiem, że fuga też ma być elastyczna. nie tylko rozwiązanie, które posiadam to rozwiązanie na własną odpowiedzialność a sztuka głosi że ok 4mm być powinno

O ...tu... niecenzuralne słowo niejedno... 42 tys?? słono... wręcz wybuliłem na co i cuw 18 tys teraz dołożę powiedzmy 1,5 dajmy na to 20 tys za dom 135 m2 piec na ekogroch i zasobnik 140l grzejniki aluminiowe i jakieś 40m2 podłogówki. na dwóch rozdzielaczach, 1 pompie, głowicach temostatycznych (zamierzane) i sterowniku (zamierzenie) Głowice + zawór termostatyczny danfosa masz po 90 pln netto... w płocku w bardzo drogim sklepie są po 80 brutto, allegro ok 60 możeinny model ale... zawory odcinające są po około 10 pln brutto max 15 pln masz po 31,5 netto Zamiast kanałówek daj podłogówki z zagęszczonymi pętlami, sporo kosztów spadnie sam tak zrobiłem pod drzwiami tarasowymi 3,60mb jak narazie spisuje się wyśmienicie Mój hydraulik wziął 4 tys. Po co ci piec na pellets ?? jeśli pellets to zapewne z podajniliem... po co ci w takim razie zbiornik buforowy?? zwykły zasobnik masz za niecałe 1000 pln taki 140 l elektrometa np. Kiedy ci się zwróci ta rożnica w cenie?? Jakie ilości rur, żeby to dobrze przeanalizować trzebaby poznać ilości zakładane zużycia jednostkowe... wstępnie to sporo cen masz x 1,5 czy nawet 2 To tak na szybko trzebaby przysiąść do tematu...

Układać na zaprawie elastycznej. Fuga ok 4 mm Mam fugę 1,5 mm przy gresie 50x50 także na ogrzewaniu podłogowym wodnym... jak narazie żaadnych pęknięć czy nięchcianych zmian.

Drzwi o wysokości 2,0 w świetle będą miały niewiele ponad 1,95 i trzeba je robić na zamówienie... dodatkowe koszty... Standard dla np producenta DRE to otwór o wysokości ok 2,06 mozna to skrócić do 3 cm max "w standardzie" ale więcej już niestety dopłaty i rzeżbienie... Podetnij ten otwór o kilka cm może uda się poniżej zbrojenia tak żeby go nie naruszyć.

Czy ktoś posiada jakieś info na temat togo przy jakiej temperaturze zewnętrnej / wewnętrznej i wilgotności wewnątrz powstaje wykraplanie na szybach okien ?? odpowiednio +5*C / 23*C ???

@ Witolo 1) Sterowniki z zatopionymi czujnikami w podłodze, które wysterują zawory odcinające podłogówki np. siłowniki termoelektryczne o których mowa wyżej, są na zdjęciu. Wtedy masz możliwość sterowania każą pętlą osobno. lub możesz tak jak to ma kaczorek (jeśli tak zrobił instalator - podogówki na jednym rozdzielaczu) i dać wtedy jeden elektrozawór na całość z jednego sterownnika (wtedy sterujesz zespołem podłogówek) No i oczywiście jeszcze zawory np. RTL jeśli istnieje możliwość wprowadzenia do obiegu podłogówki wodę o za dużej temperaturze. Można też zastosować zawór trójdrogowy dla zespołu podłogówek.. 2)tak jak napisał siwy z gosławic. Nierzadko przy domu o dużej powierchni z podziałem na sterefy warto w trybie dobowym różnicować temperatury w pokojach i na tym robić oszczędności. Obniżenie temperatury o 1*C w całym sezonie grzewczym. skutkuje zmniejszeniem kosztów o około 5%. Różnicując temperatury napewno średnia dobowa wyjdzie niższa a skoro niższa dobowa to i niższa w sezonie grzewaczym Pozostaje jeszcze jedno ale... pomieszczenie wychłodzone potem trzeba doprowadzić do temperatury zadanej a to także darmo nie jest... zbyt duże wahania temperatury mogą doprowadzić do dyskomfortu cieplnego np. sypialnia noc 22*C dzień 18*C wyposażenie w pokoju (także łóżko, wykładzina, kołdra i poduszki itd) po całym dniu przyjmie temperaturę 18*C i zanim osiągnie temperaturę 22*C to troszkę zejdzie pomimo faktu, że powietrze w pomieszczeniu będzie miało 22*C tak więc to trzeba dostroić jeszcze do własnych preferencji... pozostaje jeszcze pytanie a co gdy ktoś będzie chciał skorzystać z sypialni okazjonalnie, niespodziewanie w dzień... 18*C brrr , a to wszystko na centralnym sterowniku... i schorowany użytkownik po niespodziewanym powrocie do domu (system tego nie przewidział) żeby zacząć leczyć przeziębienie wylegując się w łóżku musi jeszcze przeprogramować conieco bo przebywanie w 18*C raczej niesłuży kuracji... a z 18*C do 22*C w minutę się też nie nagrzeje... Witolo system zależy od preferencji użytkownika... przede wszystkim. Po pierwsze chcesz różnicować temperatury / pomieszczenie/ dzień , godzina/ (droższe w zakupie, tańsze w eksloatacji wg. mnie mniejszy komfort użytkowania) czy wymagasz stałej temperatury w całym budynku 24/h (droższe w eksploatacji ale bardziej kombortowe, tańsze w inwestycji)... Jak sobie na to odpowiesz to sprawa jest już prawie na finiszu.. decyzyjnym

miały być... wirtualne ale nieprzeszło niestety, poza tym ciężko w nich drzwi obsadzić... są BK

Napewno są tu głowy mądrzejsze w temacie ale ja bym poprostu podkuł te nadproża do tych 10 cm oczywiście jeśli ściany nie są nośnymi.. W ostateczności zakupił nadproża strunobetonowe np. firmy POZBRUK mają 7,1 cm wysokości i zastosował je zamiast twoich obecnych (na dole budynku) na górze gdzie raptem 2 warstwy pustaków do rozebrania to dobrze radzi ci Krzysztofik, Rozbierz podnieś i zamuruj ponownie. Mam pytanie a co na to wykonawca?? Obciąż jego kosztami za nadproża strunobetonowę i poprawkę tych na piętrze. Nie zapominaj też że stolarka pójdzie także w wymiarze nietypowym a więc zapewne będzie droższa.

Ale skomentować przecież możesz po to jest forum, dzięki temu zwraca się uwagę na szczegóły i detale o których często albo się nie wie, czasami zapomina albo nie bierze pod uwagę Tu czegoś nie rozumiem.... jak ustawić grzanie żeby grzejniki przez większość casu były ciepłe, w pomieszczeniach niższa temperatura i dodatkowo osiągnąć duże oszczędności... jak dla mnie 1 nie gra z 2 a 1 z 3 już wogóle.. 2 z 3 tak Wydaje mi się że wiem o czym piszesz ale niestety jedno wylkucza drugie. Czy chodzi Ci o sparametryzwoanie tak układu żeby pracował non stop (np przy skryzowanym przepływie grzejników) tak ażeby praktycznie zadana temperatura była oniemalże nieosiągalna dla układu?? Wtedy faktycznie mamy niższą temperaturę w pomieszczeniach grzejniki raczej letnie (niewiele różniące się od temp pokojowej ok 10*C) niż ciepłe chuba że bardzo mała ilość grzejników i mała powierzchnia wymiany .. a oszczędności? Przerost formy w zamiarach ... możesz rozwinąć? Nierzadko właśnie w sposób o którym piszesz ogranicza się pewne rozwiązania bo są zbędne w ocenie inwestora. użytkownika itd. Pozostaje jeszcze kwestia opłacalności przedsięwzięcia czyli odzysku zainwestowanych środków choćby częściowego (zyskiem może być także komfort użytkowania) lukol-bis przy nasłonecznieniu czy pieczeniu-gotowaniu zazwyczaj wzrasta temperatura (a odczucie komfortu czasami wzrasta czasami spada zależy od indywidualnych predyspozycji użytkowników) w pokoju, potem czasami ktoś otwiera okno i generalnie nie widać/czuć różnicy bo w efekcie przewietrzenia pomieszczenia temperatura spada ale... twój grzejnik bez głowicy termostatycznej (przy załączonym sterowniku i komunikacie do grzania pomieszczeń) nadal grzeje pomimo faktu iż w pomieszczeniu nie jest zupełnie potrzebne ogrzewanie.. czyli masz stratę w postaci przegrzewania pomieszczenia.. to samo jest przy nasłonecznieniu, tylko że w tym przypadku jeśli nie ma w domu nikogo pomieszczenia "łapie" temperaturę wyższą od zadanej a grzejnik nadal grzeje.. Proces ogrzewania pomieszczenia odbywa się w sposób niekontrolowany pomimo faktu iż gdzieś tam działa sterownik... Być może straty, które ponosisz z tego tytułu są na tyle małe, iż czasookres zwrotu kosztów głowic termostatycznych jest poprostu za długi, niewymierny itd itd Przy rozwiązaniu takim, o którym piszesz powstaje jeszcze jeden problem. Kalibrując grzejniki w jakiś tam dogodny sposób ustalasz diagram pracy grzejników z określonymi przepływami dal kaźdego z nich. Problem powstaje wtedy gdy jeden z grzejników odkręcisz lub zakręcisz. Cały twój diagram przepływów zostaje zakłócony i niektóre grzejniki ustawione na minimum mogą przestać grzać lub zacząć grzać mocniej (w zależności czy odkręcisz czy zakręcisz), zmieniają się przekroje i przepływy i praca układu zostaje niestety zmieniona, zakłócona.

Policz dobrze wszelkie instalacje od grzewczych po elektryczne. To już spora kwota. 250 tys. z pomocą to juz bardziej realnie wyglada. Ja tylko dodam że niektóre instalacje trzeba wykonać w sposób właściwy a nie najtańszy bo potem koszty eksploatacji będą biegać po portwelu, podobnie jak idocieplenie budnynku jeśli zaoszczędzisz teraz dopłacisz potem. Zame docieplenie waszego domu to około 20 tys pln instalacje co + cuw kolejne 25, elektryczna ok 10 tys (tak grubą kreską licząc)... no i nie zapomnijcie do własnych kalkilacji finansowych dołożyć jakieś 20 do 30% które zazwyczaj każdy inwestor pomija...

40 mb to że wybudował musiał mieć projekt i pozwolenie czy twoja studnia jest naniesiona na mapy geodezyjne??

Niedawno był praktycznie identyczny temat. W zasadzie patrząc przez pryzmat tamtego tematu to zróbcie ankietę bo mówiących za i przeciw jest podobna ilość. Przesądzi zapewnie kilka głosów. Na to czy starczy składa się nie tylko murowanie i tynkowanie ale także i wiele innych składowych a glównie to co po murach czyli dach, instalacje i wykończenia... jeśli możecie pomyślcie o kredycie za wczasu, zróbcie wszystko tak żeby postawić kropkę nad ' i ' a wtedy poczujecie że zbudowaliście i mieszkacie, żyjecie itd...

Talbot chyba czas na chwilę obecną powiedzieć dziękuję za mołą i konstruktywną rozmowę w temacie i zabrać się do pracy nad układem sterowania ogrzewaniem bo czas leci zapasy groszku maleją a koszty inwestycji wręcz przeciwnie Tak więc jeszcze rza dzięki i jak będą jakieś tematy podczas modyfikacj bedę tak wredny i będę pytal dalej Pozdrawiam

Rozwiązania bardziej korzystnego Ci nie podpowiem, bo przemyślałeś wszystko bardzo dokładnie i bardzo dobrze znasz "obiekt". Wydaje mi sie tylko, że jeśłi chodzi o centralne sterowanie, to jak rozumiem miałoby wyłaczać pompę w okresie nieobecności domowników? Jeśli tak, to lepiej by było podłaczyć sterownik kotła i wyłaczać kocioł (wprowadzać go w podtrzymanie), a nie samą pompę. Ale nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem. Podłogówkami tak bardzo nie musisz się przejmować, bo w kazdym pomieszczeniu, w kórym je masz, masz jeszcze grzejniki, które reagują szybko i "uratują sytuację" przynajmniej częściowo. Pozdrawiam No właśnie co zrobić najlepiej?? Piec w podtrzymanie... Wyłączyć pompę... piec przejdzie sam w podtrzymanie w następstwie Założyć elektrozawór na nitce na ogrzewanie domu (mam 1 pompę na co i c.w.u)

@ siwy z gosławic Dzięki za fotkę... wczoraj oglądałem takowe siłowniki termoelektryczne w necie U mnie na rozdzielacz niestety nie wejdą już bo jest poprostu na to za późno ale będzie trzeba pewnie założyć zawory teromostatyczne proste pod rozdzielacz i dalej siłowniki. Po długich godzinach i zestawieniu potrzeb (które rosną wraz z zaangażowaniem w temat) z możliwościani, pomysłami wyszło mi coś takiego: Salon: Podłogówki i grzejnik będą regulowane jednym sterownikiem pokojowym. (gdy się zrobi ciepło od kominka lub słoneczne promienie podgrzeją salon / okno 3,6 mb i ciemna podłoga/ to sterownik wyłaćzy grzanie w całym pokoju) salon będzie żył swoim życiem, sterownik daje możliwość kontrolowania podłogówki. sterownik + 3 x siłownik termoregulacyjny holl, sypialnie, kkuchnio-jadalnia, wiatrołap Głowice termostatyczne łazienki: podłogówka - sterowanie w oparciu o układ czasowy (podłogówka jak nagrzeje się w godzinach nocnych zostanie wyłączona o 7 to trzyma ciepło wyczuwalne dla stopy do godzin wieczornych... z prób i analizy wynika że wystarczy od 4 rano do 7 i potem w godzinach popołudniowych aby było ciepło w porach wieczornych. sterownik czasowy + siłownik termoregulacyjny Grzejniki w łazienkach: głowice termostatyczne Po ostatnich próbach nie było mnie w domu ponad 12 h, zakręciłem grzanie całkowicie, po 12 h okazało się ze temperatura w domu spadła nieznacznie (niestety nie zmierzyłem) ale nadal w domu temperatura była na poziomie użytkowym, chłodniej lecz ok. Na zewnątrz było około 5 *C. W efekcie pomyślałem iż można by nad tym wszystkim co opisałem wyżej zastosować sentralny pomiar temperatury włączany i wyłączany z centrali alarmowej tak zażeby sterownik wyłączał pracę pompy (tu powastaje problem czasowego grzania podłogówek), lub zaworu elektrycznego na czas nieobecności domowników, i nie dopuszczał do spadku temp poniżej np 20*C. W efekcie koszty: głowica termostatyczna z zaworem 9 x 50 pln = 450 pln sterownik 1 x 70 pln = 70 pln zawór termoregulacyjny + siłownik termoregulacyjny 4 x 150 pln = 600 pln Łacznie 1120 PLN z grubsza ale pewnie dojdą jakieś drobiazgi. Talbot co ty na to widzisz jakąś korzystniejszą alternatywę??

lukol-bis nie przesadzaj znowu... wątek jest ciekawy i ma na celi świadome podjęcie decyzji czy to mojej czy innych czytających (a przynajmniej pomorze w jej podjęciu) co do zakresu regulacji i kontroli nad układem grzewczym. Z pewnością w wielu domach z tytułu faktu iż ogrzewanie jest puszczone na "luz" to urzytkownicy ponoszą koszty niepotrzebne czasami nawet nieświadomie. Piszesz o sterowniku pokojowym... oki w pełni realizuje twoje potrzeby (jak zrozumiałem z twojego posta to nie masz zaworów termostatycznych i głowic na grzejnikach...) czy możesz napisać gdzie masz zainstalowany sterownik?? No oki system spełnia twoje oczekiwania ale mam pytanie? Co z pomieszczeniami które są nagrzwqane promieniami słonecznymi to zjawisko losowe i ciężko je uwzględnić w programatorze szczególnie w czasie zimowym, co z kuchnią tam także grzejesz pomimo używania piekarnika, kuchenki które podnoszą temperaturę być może do zadanej lub wyżej nawet? Czy jakoś rozwiązałeś wpływ takich czynników? A możesz rozwinąć pojęcie " oddziaływanie promieniowaniem cieplnym grzejników" co masz na myśli to pisząc??

Witam. Tematów pokrewnych jest wiele ale może warto założyć taki w którym znalazłyby się opinie o głowicach i byłby łatwo dostępny w szukaczce chociażby po temacie. Przymierzam się do zakupu głowic termoastatycznych. Pytanie jakiego producenta wybrać i co wybrać. Przeglądałem allegro. Można kupić danfossa w komplecie za 55 pln http://www.allegro.pl/item276334680_zawor_glowica_termostatyczna_danfoss_.html lub http://www.allegro.pl/item276487226_glowica_zawor_termostatyczny_danfoss_1_2_.html ale są tęz takie : http://www.allegro.pl/item274339956_zestaw_grzejnikowy_katowy_glowica_termost_.html http://www.allegro.pl/item272314266_zawor_termostatyczny_katowy_1_2_z_glowica_tanio.html no i oczywiście innych producentów... Pytanie co wybrać na co zwrócić uwagę itd itd

Dzięki za te dane. Interesujące... średno np. 3 kg/h w kotle 25 kw to daje 3kg x 24h= 72 kg węgla na dobę ? I ludzie mają jeszcze pretensje, że idzie im 40 - 50 kg ? Mam wrażenie, że wiem już, skąd biorą się problemy z tymi kotłami. Po pierwsze, podawana w katalogach wysoka sprawność ma miejsce tylko gdzieś na początku eksploatacji, jak blacha ścianek kotła nie jest jeszcze zasmołowana, no i oczywiście przy najbardziej optymalnych nastawach (tylko jakie one są ?). Po drugie, w trosce o to zużycie, ludzie starają się ustawić kociol na możliwie oszczędną pracę. A to, jak widać z tabel, nie bardzo jest możliwe... hes no nie do końca tak jest.. źle to liczysz jeśli masz zużycie 3kg/h to przy pracy kotła.. kocioł nie pracuje non stop.. a tylko kilka godzin na dobę... ja mam elektrometa 15 kW i mogę powiedzieć z doświadczenia że zużycie podawane jest trafione, w zależności od nastawów piec pracuje np 30 minut a godzinę odpoczywa (podtrzymanie) Nie mam głowić praktycznie 0 regulacji ogrzewaniem i przegrzewam pomieszczenia czyli za dużo spalam w efekcie piec pracuje około 10 h na dobę, zużywałem około 17 kg na dobę jak rozbijesz to na 17 kg /10 h masz 1,7 kg /h i zobacz jak to się ma przy parametrze d który u mnie jest 14 i nastawy odpowiadają 3 linii w tabeli. Gdyby zastosować regulację ogrzewania pracowałby prawdopodbnie około kilku godzin mniej (z moich obserwacji stawiam na jakieś 50%) czyli jakieś 5-6 godzin na dobę a wtedy już masz 6 x 1,7 czyli ok 10 kg dziennie. Testowałem już wiele ustawień i te dane z tabeli są bardzo trafnie określone. Jeśli natomiast piec by pracował 24/h to fakrycznie zużycie byłbyna poziomie 41 kg tylko raczej by się zagotowało wszystko dookoła łącznie z domownikami

Talbot cały czas analizuję jeszcze system tak żeby był ok. Czy możesz mi przybliżyć jakimi elektrozaworami czy siłownikami się co reguluje. Mam na myśli elektrozawory do podłogówek, grzejników montowane przy rozdzielaczach, grzejnikach itd. Gdzie o tym można zassać informacji, jakieś opisy zdjęcia. Jak to wygląda itd itd Nieukrywam że najprościej byłoby zarzucić wszędzie głowice termostatyczne, ale chodzi mi coś po głowie rozwiązanie może nieco ambitniejsze

Starannie unikają też podawania wielkości zużycia paliwa, tak jakby ciężko byłoby to określić na podstawie średniego domu średno ocieplonego, przy średnich temperaturach zimą. np. Elektromet podaje i w kartach katalogowych i w instrukcji obsługi Tak z ciekawości: jakie podaje to zużycie opału ? Odopowiednio: Parametr Jedn. miary 15 kW 25 kW 38 kW Moc nominalna kW 15 25 38 Zakres regulacji mocy kW 5-20 7-30 12-50 Sprawność % 85,2 ÷ 86,3 Powierzchnia grzejna wymiennika m3 2,0 2,8 4,0 Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h ok. 2,5 ok. 4,0 ok. 6,3 Min. zużycie paliwa kg/h ok. 1,0 ok. 1,5 ok. 2,1 A w instrukcji: http://www.elektromet.com.pl/stuff/instrukcja_kotla.pdf str. 8, tabela 2 na górze strony

Starannie unikają też podawania wielkości zużycia paliwa, tak jakby ciężko byłoby to określić na podstawie średniego domu średno ocieplonego, przy średnich temperaturach zimą. np. Elektromet podaje i w kartach katalogowych i w instrukcji obsługi

1) Sterownik w pomieszczeniu - pewnie najkorzystniej będzie zakupić beazprzewodowy bo ma tą jedną zaletę jest mobilny, można go też przemieszczać sezonowo jak coś itd itd. 2) Co do podłodówki to na każdym powrocie mam zawór i głowicę HERH, a którą można regulowac temperaturą na powrocie z pętli. Co masz na myśli mówiąc doinstalować?? Co doinstalować?? Może jakieś foto ?? Czyki do sterowania byłyby 2 obwody w salonie i tylko te dwa. Łazienki jak najbardziej myślę że mogłyby zostać. Co prawda teraz podłogówka w dużej łazience grzeje na tyle , że grzejnika jeszcze w sezonie poza sprawdzeniem nie odkręcałem, jak narazie grzejnik jest bezużyteczny, natomiast w małej łazience istnieje pewien problem. Podłogówka jest połaczona z tą z dużej , jedna pętle i niestety z tytułu powierzchni i jeszcze niezaizolowanej ściany z garażem nie dogrzewa wystarczjąco, wystarczająco jak na poranek (wchodząc rano do łazienki jest za chłodno a odkręcenie grzejnika jest za póżnym w działaniu chodzi mi po głowie głowica programowalna) , użytkując łazienkę w dzień jest oki nie potrzeba wyższej temperatury. 3) System centralnego sterowania. Mam w zasadzie 8 pomieszczeni (poza łazienkami) gdzie trzebaby zrobić sterowanie. I teraz podchodząc od kwesti portfelowej 8 x 300 = 2400 pln Średnio licząc 17 kg dziennie (bez sterowania) to jest licząc że sezon będzie trwał 6 miesięcy to mamy około 3000kg rok zakładając oszczędność 1 tony w roku to mam 5 lat czas zwrotu... ale za wcześnie oś przesądzać Obecnie "bawiąc" się w ręczne zamykanie i otwieranie rozdzielaczy zszedłem na około 12 kg/doba a w domu nadal ciepełko. (5 kg dziennie ) Zakładam że podobne zyski byłby by przy głowicach termostatycznych. Czy zakładając że ma być to co opisuję dalej układ centralnego sterowania obniży koszty?? To jeśli chodzi o kwestir portwelowe. Rozmawiałem jeszcze z drugim domownikiem (bo w tym wszystkim jakże ważny jest komfort dla użytkowników) czyli żonką, synek na razie za mały na konstruktywne decyzje, czy różniece temperatur między pokojami bedą oki, czy różniece temperatury dla danego pokoju w systemie dobowym będą oki. W efekcie rozmowy jak i wcześniejszych doświadczeń wyszło że najbardziej komfortowym dla nas rozwiązaniem będzie utrzymywanie stałej zadanej temperatury w systemie dobowym dla danego pokoju z pewnym małym zróżnicowaniem dla poszczególnych pokoi. Dalej podejmując kofrontacje ze sposobem regulacji pytanie czy układ "inteligentny" jest potrzebny dla moich potrzeb? Jeśli tak to dlaczego? Potam bo chciałbym podjąc decyzję w sposób pełni świadomy Czy nie wystarczy rozwiązanie oparte o głowice termostatyczne w całym budynku, + w małej łazience programowalna. Co wtedy zrobić z podłogówkami?? Co osiągnę więcej montując system centralnego sterowania... Oj wiele tego ale już pomału tworzy mi się wizja sterowania ogrzewania w moim domu, a napewno już znam swoje i domowników oczekiwania w tym zakresie.