jArti2

Sprawdź czy impregnat grzybo/ogniochronny użyty do zabezpieczenia krokwi może być wymyty przez deszcze (instrukcja producenta impregnatu).

Moze jakis praktyk sie jeszcze wypowie

Czy można przy tynkach cementowo wapiennych zachować tak długie przerwy technologiczne: 1. Szpryca cementowa, kilka dni/tygodni przerwy 2. Narzut (wcześniej szprycę skropić wodą, po wyrównaniu zarysowanie warstwy narzutu pod gładź (packa drewniana z nabitymi gwoździami)), kilka dni/tygodni przerwy 3. Gładź cementowo-wapienna, wcześniej zmoczyć narzut wodą. Jeśli uwarzacie że nie, to jakie maksymalnie mogą być odstępy?

Dzięki, widzę że to dobry pomysł, koszty przeliczę. Może ktoś ma taki układ?

Tak to sobie kombinuję, czy ktoś ma taki układ i ew. jak się sprawuje, jaka będzie jego efektywność, trwałość i bezpieczeństwo: 1. Piec na wegiel, drzewo pracujący w układzie otwartym, pracujący z buforem ciepła, zestawiony przez wymiennik ciepła z układem zamkniętym. 2. Piec gazowy w układzie zamkniętym, z instalacją CO, ogrzewający zbiornik CWU (150-200 litrów), podłogówkę. 3. Układ zamknięty rozdzielaczowy (z kotłowni do rodzielaczy miedż), potem pex. 4. Wszystko sterowane w układzie: praca podstawowa gazówka, gdy rozpalę piec węglowy gazówka się wyłącza, węglówka pracuje na optymalnej mocy znamionowej ogrzewając CO, CWU, podłogówkę, a nadmiar energii idzie do bufora. Gdy się węglówka wygasi bufor oddaje ciepło, po jego wykorzystaniu włącza się gazówka. Fajnie byłoby mieć taki cykl: po pracy rozpalam węglówkę (gazówka wyłącza się automatycznie), węglówka wygasa przed północą, bufor grzeje przez noc i rano, gazówka po wyczerpaniu bufora załącza się automatycznie i podtrzymuje ciepło gdy jestem w pracy. W lecie mógłbym na przykład przed weekendem rozpalić węglówke by mieć na przykład taniej ogrzaną wodę. Węglówka miałaby zabezpieczenie na przykład zaworem termostatycznym i powyżej np 80 stopni przełączała by się na bufor. Instalacja na PEX w układzie zamkniętym (po rozdzielaczach) była by wtedy chroniona przed przegrzaniem i jej trwałość nie była by zmniejszana. Taki pomysł chcę przedstawić wykonawcy instalacji. Instalacje od rodzielaczy na PEX, podłogówkę, CWU, chciałbym wykonać sam, po próbie ciśnieniowej zalać podłogi. Po tej fazie zaprosić instalatora do zestawienia instalacji do rozdzielaczy i uruchomienia całości. Zakładam też że sterownik takiej instalacji pochodziłby z firmy która ma doświadczenie, czyli sterownik dedykowany lub adaptowany do mojego rozwiazania, z założeniem że przy braku prądu musi istnieć rozwiązanie by węglówka została przełączona na bufor powyżej bezpiecznej dla PEX temperatury (np te 80 stopni). Nie ukrywam że w ramach redukcji kosztów odrzuciłem wykonanie instalacji w miedzi po rozdzielaczach z powodów ceny robocizny (gdy instalacja na trójnikach - sam tego nie zrobię, a i jakoś nie mam zaufania do łączeń zalanych jastrychem) i z powodów kosztów przy układaniu miedzi ze zwoju ale w układzie równoległym - wtedy bez trójników, ale duzo miedzi. Instalacja na ścianie czy w bruzdach ściany nie wchodzi w rachubę. W kotłowni mam kominy odzielnie dla gazówki i węglówki. Zdaje sobie sprawę z utraty gwarancji gazówki i ew. jej większą awaryjność. Kotłownia: Niestety nie ustawię węglówki na przeciw okna - nie wiem czy jest to konieczne wg przepisów. Kotłownia ma 4.9 m2, kubatura 12.7 m3. Raczej to wszystko zmieszczę choć może być ciasno. Węgiel, drewno będę donosił z pomieszczenia gospodarczego na zewnątrz, Uff.. i jak - sprawdzi się to? Chciałbym znać więcej opinii a nie tylko opinię kilku instalatorów których wybiorę. Aha i nie żebym chciał rozwiązania wiecznego, ale jak moje dzieci/wnuki będą wymieniać instalacje na PEX, no to zafunduję im niezły bajzel - wymiana rur w podłodze, chyba że puszczą nową instalację po ścianie. Biorąc to pod uwagę - tu zdecydowanie byłaby lepsza miedż ze zwoju. Myśleliście nad tym i jak to przełknęliscie? Niech sami się martwią? Dziękuję za opinie.

Pytanie poboczne, czy macie otynkowany cały komin? Widziałem że producent tak zaleca.

Są takie listwy z grzebieniem które montuje się pod dachówką, zapobiega to dostawaniu się ptaków, większych owadów pod dachówke. Szczeline masz dość małą, ale jest taka wersja listwy która po obcięciu grzebieni miałaby ok 2cm wysokości (listwa ta ma otwory), możnaby spróbować to wcisnąć na silikonie, ew delikatnie powiększyć szczeline podcieciem i wtedy wcisnąć.

Potrzebuje naprawić betonową czapke komina. Problem polega na tym że w trudno dostępnym miejscu mam ubytek 5x5cm2. Systemy naprawcze do betonu (np BOLIX) wymagały by kilkukrotnego nakładania i pewnie wykonania szalunku (chyba że się mylę). Myślałem o czymś plastycznym co w sposób trwały zabezpieczy ubytek i bedzie mrozoodporne. Czy znacie taki materiał?

Próg dzwi tarasowych byłby 6cm ponad górną warstwę tarasu (taki maleńki cokolik)

Planuje dać następujące warstwy na 10cm balkon/taras nad pomieszczeniem ogrzewanym: 1. Warstwa wyrównawcza 7 cm – 2% spadek do 4cm 2. Styropian FS20 13cm 3. Jastrych (warstwa dociskowa) 5cm 4. Płytki 1cm Oczywiście izolacja, paroizolacja tam gdzie trzeba Czy docisk 5cm jastrychu wystarczy, jeśli nie to jeśli dam styrodur to czy wtedy wystarczy. Nie chciałbym jechać z poziomeme okna na taras do góry. Czy wykończenie poziomu tarasu na równo z oknem (zostaje 6 cm profilu okna) da się skutecznie uszczelnić? W starszych materiałach jest mowa o minimalnym 15 cm cokole.

OK, ale czym osłaniać przed betonem by zniwelować ew. ruch poziomu zero, zalać betonem na ostro? Myślałem o steropianie ale ciężko go dopasować do bruzd i od góry, myslałem też o keramzycie z worka ale on jest twardy i przy docisku też może urazić rurę. Co się stosuje do osłonienia rury w takich sytuacjach gdy rura przechodzi przez beton poziomo z małym spadkiem.

Rury kanalizacyjne przechodzą mi przez chudy beton (poziomo z lekkim spadkiem) czym je osłanialiście przez betonem, tak by zniwelować ew. ruch betonu. Czy muszą byc pomarańczowe czy mogą być szare o grubszej sciance (3.2 mm), a może zwykła szare wystarczą? I jeszcze jedno czy zwykła szara rura ale w piasku pod chudym betonem wytrzyma czy też koniecznie musi byc pomarańczowa lub szara o grubszej sciance (3.2 mm)?

http://www.schiedel.pl/pliki/rondoplus/rondoplus.pdf

Ja kupiłem GGL ale mam tylko jedno okno dachowe. Stwierdziłem że jak jedno to już lepsze. Na jakość nie narzekam. Porównania z innymi modelami nie mam. Aha zamówiłem też ramkę ocieplająca - dobra rzecz.

odświeżam temat

Chcę zadaszyć schody będące wejsciem na ganek. Starostwo twierdzi ze wymaga to pozwolenia na budowę/rozbudowę (zmienia wizualnie architekturę budynku). Prawda to i czy da się jakos przeskoczyć?

Deska calówka może być za słaba na szalunki (fundament, bigle, strop). U siebie miałem 32, wykorzystałem ją potem na jedną połać dachu do deskowania (nie strugałem, tylko oczyściłem)). Drugą połać zrobiłem z calówki.

No i mam chyba problem. Kupując działkę dowiedziałem się (u notariusza) że na jej zachodnim skraju istnieje służebność przejazdu, przechodu i przegonu szerokości 1.5m (wpis do działu III KW). Służebność dotyczy też drugiej działki (1.5m) tak że w sumie jest to pas 3m. Dotyczy ona pasa do których dołaczone jest kilka działek. Pierwsze działki (właściciele dotychczasowi całości obszaru) "zaorali" tę służebność datawaną na rok 1963 i postawili ogrodzenie w linii granicy, ogrodzenie od frontu uniemożliwiające jakiekolwiek wykorzystanie służebności, jedna strona zbudowała murowany budynek gospodarczy w paśmie tej służebności. Nie było też nigdy przejścia przez rów od strony drogi powiatowej, który by taki przejazd umożliwiał. Datuję te zmiany tak na 1975 rok. Założyłem więc (działkę kupowałem w 2000 roku) że "dostosuję" się do zastanej sytuacji i postawiłem ogrodzenie w linii granicy ignorując nigdy nie wykorzystywaną służebność. Miałem na uwadze jak powiedział notariusz złożyć wniosek o zlikwidowanie służebności. Niestety nie zdążyłem. Wczoraj, dowiedziałem się że jeden z właścicieli będzie dzielił swoją ziemie na działki do sprzedaży i planuje wzdłuż tego skraju swojej działki drogę do wydzielonych działek. Jeśli będzie chciał wliczyć służebność to mam problem. Czeka mnie przesunięcie 1.5m, rozebranie ogrodzenia, wycięcie pasa drzew iglastych. Co o tym sądzicie. Czy nie da się z tego wyjść bez konieczności przesuwania. Z tego co wiem pierwszy właściciel który ma budynek gospodarczy (wdowa) nie będzie w stanie nawet go rozebrać czy zfinansować takiej rozbiórki. Kurczę ale się narobiło.

Czy macie okno PCV w kształcie trójkąta równoramiennego) o kącie 40 stopni ze słupkiem środkowym, z kwaterą uchylną i rozwierną? Wygląda na to że w PCV taki kąt to problem.

Wg zasady że baza to fundamenty - lałem monolit w szalunkach drewnianych (nie akro). Nie zrobiłbym dziś inaczej. Moim zdaniem jest to droższe rozwiazanie ale dające pewność "mocnych"; fundamentów. Osczędność na tym etapie to błąd.

Druty odradzam. Górą deskowania należy dać co 80cm łaty (5x4cm) rozporowe - żeby beton rozpychając szalunki dołem nie "zwęził" szalunku górą. Dołem zastrzały. B. dobry sposób deskowania szalunków jest opisany w poradniku majstra budowlanego (PWN) - polecam. Szalowałem sam stropy, podciągi wg tej książki - wyszło ok. Uwaga! na etapie szalowania fundamentów rozjechały mi się nieco szalowania - zbyt obficie polałem wodą ławy- grunt maiałem gliniany - kliny popuściły w rozmokłej glinie. Sprawę uratowałem. Ale gdybym szalował wg tej książki nie byłoby problemu (wtedy jej nie miałem). Jeśli robisz to pierwszy raz zainwestuj w tę książkę. Przyda Ci się na kolejnych etapach budow. Powodzenia1

Skrzynka ZK należy do ZE i gość wygrał przetarg na wykonanie linii do tej skrzynki. Ty płacisz za to opłatę zryczałtowaną za KW. Skrzynka ZL i dalsza instalacja to Twoja sprawa, miożesz dać swojego wykonawcę z uprawnieniami, ew. negocjować cenę z gościem. Nawiasem mówiąc mój elektryk z przetargu też chciał mnie naciągnąć.

Jak powinna wyglądać prawidłowa dylatacja komina dymowego, spalinowego od pełnego deskowania. W materiałach schiedla znalazłem opis przejścia ich komina przez strop drewniany. Piszą że dylatacja minimum 5 cm z czego 2-3 cm należy wypełnić wełną a pozostałe 3-2 cm wylać betonem. Czy te 5 cm można wykonac całkowicie ze steropianu bez betonu? Interesuje mnie jak praktycznie przy pełnym deskowaniu macie wykonaną obróbke komina dymowego, spalinowego.

Dzięki, ale zdecydowałem sie na papę. Ponawiam pytanie jaką papę kładliście na pełne deskowanie?

Robię pełne deskowanie. Zdecydowałem się położyć papę wierzchniego krycia (nie wiadomo ile sezonów dach w takim stanie przeczeka). I tu mam dylemat. Przeglądałem podobne wątki i ktoś pisał o dobrej papie W400/1200. Okazuje się że jest to pap na tekturze. Spodziewałem się przynajmniej na welonie szklanym. Na welonie szklanym widziałem tylko W64/1200 ale jest słabsza od tej tekturowej. Nie wiem czy wogóle jest taka papa na welonie szklanym z garmaturą 400. Poliestrowe raczej odpadają (cena). Jaką konkretnie papą kryliście deskowanie?