wega

hmm? może ten link coś pomoże... Pzdr.

O nowościach? To już trochę lat ma... Żeby dużo nie pisać, poczytaj choćby ten artkuł http://dom.gazeta.pl/dom/1,50791,39958.html Pzdr.

hmm? może to... kalkulator http://www.kolmet.com.pl/press/kalk_wsp_strat_ciepla.htm program http://www.termorenowacja.pl/sw16054.asp Pzdr.

Standardowo przyjmuje się, że na 1 metr kwadratowy powierzchni w pokoju o wysokości 2,50 m potrzeba 100 W mocy... ale w łazience? Ja bym montował taki, aby żona mogła wysuszyć pranie, im większy tym lepszy... ale z głowicą termostatyczną, zakręcić zawsze można Pzdr.

Coś więcej?... to tak w skrócie.. 1)Studnie najczęściej rozstawia się w narożnikach oraz na skrzyżowaniach ścian, pod ścianami dodaje się, w razie potrzeby, studnie pośrednie w odległości osiowej nie większej niż 4-5 m 2)wymiary poziome studni dostosowuje się do przypadającego na nie obciążenia - studnie narożne są więc zwykle większe zaś studnie pośrednie pod ciągami ścian mniejsze. 3)Najmniejsza wzajemna odległość studni w świetle w takich przypadkach nie powinna wynosić mniej niż 1,5 m. 4)Na studniach opiera się ławy fundamentowe i zbroi się je jako belki rozpięte nad studniami i obciążone przez mury budynku. ... oczywiście, to wszystko trzeba policzyć Przy tego typu budynku radzę zastosować zwyczajne kręgi żelbetowe o średnicy wynikającej z obliczeń i zwyczajnie ją "zapuścić" w grunt do wymaganego poziomu, czyli gruntu nośnego. Na końcu zalać korek betonem - najlepiej wodoszczelny i wypełnić materiałem budowlanym (może być gruzobeton, kamienie, piasek). Myślę, że jak na taki skrót, nic chyba nie pominąłem. Aha, szybkość wykonawstwa... no, to już zależy od firmy, wydaje mi się jednak, że trudno będzie znaleźć szybszą metodę. Studnia opada sama pod własnym ciężarem, w miarę wybierania gruntu.. . trzeba szybko wybierać... Pzdr. PS: Sorry za późną odpowiedź, ale dopiero teraz wszedłem na net.

Wymiana gruntu i palowanie trochę drogie. Osobiście doradzałbym studnie. Prosto i w miarę tanio. Te fundamenty są przykładowo na studniach. http://www.wega-star.pl/029.jpg Pzdr.

W takich budowach jak domek jednorodzinny nie występuje zasadniczo pojęcie inspektora nadzoru. Jest ono w tym przypadku równoznaczne z kierownikiem budowy. Jeżeli realizujesz budowę przez np. firmę, która posiada kierownika budowy (z uprawnieniami), wówczas oczywiście możesz (wręcz jest to wskazane), zatrudnić inspektora nadzoru, ale należy go wpisać do umowy z firmą, co nie zmienia faktu, że będzie on musiał figurować w Nadzorze Budowlanym jako kierownik budowy. Pzdr.

Na budowie realizowanej przez osoby fizyczne nie ma inspektora nadzoru a tylko kierownik budowy z uprawnieniami. Jeżeli złożyłeś zawiadomienie o rozpoczęciu budowy i otrzymałeś dziennik budowy, to musiałeś dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu przez niego obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów oraz opłaceniu składek (w tym ubezpieczenia OC). Pzdr.

Teoretycznie drewno powinno być powietrzno-suche, ale żeby dużo nie pisać zobacz choćby tą stronę. Pzdr.

no cóż... zacznij choćby tu http://podlogi.pl/ps/ps1.htm i idź dalej... http://www.podlogi.pl/ps/ps2.htm ..... Pzdr.

Jeżeli mogę Ci radzić, kup używaną betoniarkę, będzie Ci potrzebna przez cały okres budowy aż do zagospodarowania placu budowy (np: podjazd, różne wylewki itp.). Potem możesz ją odsprzedać, może nawet bez straty. Wyjdzie Ci napewno taniej niż w wypożyczalni. Pzdr.

Jeżeli chcesz jak najtaniej, to obawiam się, że pozostaje Ci nasz poczciwy gazobeton... choć nie wiem czy akurat najlepszy Pzdr.

Brzoza, masz rację, dokładnie jest tak.. http://www.wega-star.pl/snap_t.gif Pzdr.

Krótko: 1) Nie odlicza się otworów do 3 m2 jeżeli tynkowane są ościeża 2) Jw. otwory powyżej 3 m2 odlicza się i ościeża należy policzyć oddzielnie 3) Jeżeli ościeża nie są tynkowane, odlicza się wszystkie otwory Pzdr.

hmm?... nie tyle ważny jest w tym współczynnik k (będziesz miał najwyżej "zimniejszy" dom), a zmiana gabarytów budynku w stosunku do projektu. Co bardziej złośliwy Nadzór Budowlany może się doczepić przy odbiorze. Pzdr.

W tej temperaturze nie lać, chyba że będziesz dogrzewał i pielęgnował. Rozumię, że wylewka pod posadzkę. Pzdr.

Rozumiem, że ruszt z profili nie wchodzi w rachbę, nawet 50-tka pomniejszy pomieszczenie. W takim przypadku możesz spróbować "wtopić" ruszt drewniany w ścianę tj: skuć pasy tunku, wyciąć pasami trzcinę tam gdzie zamontujesz listwy drewniane, zamocować ruszt do ściany i do takiego rusztu przymocować płyty. Możesz to zrobić też tylko punktowo przez wycięcie trzciny i zamocowanie klocków drewnianych w miejscach mocowania płyt. Potrzebna tu jednak dość duża dokładność, ale da się zrobić. Pzdr.

Drenaż zawsze układany w wykopie w poziomie fundamentów, poniżej ich górnej krawędzi, w odległości około 20 cm od budynku. Nigdy poniżej. To przykład: http://www.wega-star.pl/rys6d.gif Pzdr.

Zmiany masz tu a koszt np: BOCIANA powinien Cię wynieść ok. 200 tyś, po gospodarsku Pzdr.

Temat był omawiany w tym wątku. Podałem tam akurat przykład na B-15. Pzdr. PS: B-15 w betoniarce można usyskać spoko...

Zobacz u mnie, dużo masz tu a konkretny link choćby tu. Pzdr.

he...he.. w Polsce przeciętny dom budowany w technologiach tradycyjnych waży ok. 500 ton, przy zastosowaniu technologii nowoczesnych można zejść nawet do 80 ton. Dave był najbliżej. Pzdr.

Teoretycznie norma katalogowa przewiduje fundamen do 80 cm. Po co jednak się rozpisywać, ten artykuł dość dobrze to wyjaśnia. Pzdr.

Zobacz w tym wątku. Podałem przykład dla B-15. Pzdr.

cóż, może jednak warto to wypróbować, a nuż podziała. Pzdr.