Atomic
-
Liczba zawartości
295 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Atomic
-
Witam Po długim czasie (dłuższym niż planowałem) zabrałem się za wykończenie kominka. Zostały wklejone narożniki aluminiowe, następnie siatka zatopiona w żaroodpornej gładzi szpachlowej. Dokonałem także niewielkich modyfikacji. Dołożyłem w górnej części jeszcze jedną płytę izolacyjną i wyciąłem dodatkowe otwory pod kratki wentylacyjne. Niedługo wkleję fotki. Obudowa zostanie pomalowana na biało (docelowo na jakiś kolor), a rura spalinowa żaroodporną farbą na czarno.
-
Oj, grzeje jak jasna cholera. Po rozpaleniu cegła jest dość mocno gorąca. Natomiast kiedy w kominku dogasają resztki drewienka (tak około 23:00) i kiedy wstaję rano o 5:00, to obudowa jest jeszcze lekko ciepła. Jeśli chodzi o rozprowadzanie ciepła, to mam niewielki domek i ciepełko rozchodzi się po wszystkich pomieszczeniach bardzo szybko.
-
Mam zainstalowany nawietrzak (fi 160) w pomieszczeniu gospodarczym, obok pieca CO. Nie wiem czy to jednak wystarczy. Oczywiście nigdy nie palę jednocześnie w kominku i piecu. Mam jeszcze jedną możliwość. Zastanawiam się czy nie podpiąć tej rury do kominka. Jakoś dałbym radę wpiąć się w popielnik od spodu. Przecież to nie musi być wycięta dziura, wystarczy nawiercić "kilka" otworów.
-
Prace zakończone, reszta dopiero na wiosnę. Zostało tylko położenie kafelek wokół obudowy.
-
Kominek wykończony będzie na gładko. Po sezonie grzewczym, na wiosnę zostanie obłożony specjalnym tynkiem zduńskim, odpornym na temperaturę. Na to oczywiście jakiś kolorek.
-
Właśnie oto chodziło. Dla wkładu nie ma to większego znaczenia bo czy obudowa ciepła czy zimna, temperatura w środku taka sama. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że w ciepłej ciut niższa bo część ciepła odbierają cegły.
-
Można dokupić specjalne przyłącze i wprowadzić rurę w popielnik, ale teraz już za późno - wkład obudowany. Miałem także obawy czy wycięcie otworu w popielniku nie spowoduje pęknięcia żeliwa po rozgrzaniu.
-
Kilka fotek z realizacji. Ścianki pną się w górę i doszedłem do etapu nadproża. Postanowiłem wykonać go z dwóch płyt szamotowych sklejonych razem. Jeszcze kilka warstw do zamknięcia konstrukcji, więc czas pomyśleć o kratkach wywiewnych. Będą dwie boczne o wymiarach 170x300mm i dwie na płycie górnej, choć jeszcze nie wiem jakie. Na tym etapie po rozpaleniu w kominku już po 1 godz. cegły były mocno ciepłe (prawie gorące), a po wygaśnięciu oddawały jeszcze przez 3 godz. Także mogę śmiało stwierdzić, że osiągnąłem zamierzony cel.
-
Tak jak pisałem wcześniej, kominek użytkuję bez obudowy od 4 lat i nie zauważyłem aby wkład się wychładzał, nawet w bardzo mroźne dni. Może dlatego, że rura leci pod posadzką na dość długim odcinku (około 10m).
-
Prace rozpoczęte. Pierwsze trzy warstwy murowane na klej elastyczny do kafelek (Mapei adesilex p10). Po wielu latach użytkowania wkładu wiem, że te warstwy nie nagrzewają się zbyt mocno nawet po całodniowym paleniu. Reszta cegiełek zaś na TERMO KLEJ TK1100/60. Co trzecią warstwę cegły kotwie do tylnej ściany taśmą perforowana własnej roboty. Tylna ścianka izolowana płytami krzemianowymi, które przykleiłem także klejem do kafelek.
-
Witam Przedstawiam moją wizję obudowy kominka, do której dojrzewałem 4 lata. Wkład Uniflam Selenic 700 14 KW obudowany będzie cegłą szamotową murowaną na sztorc (grubość ścianki 64mm). Będzie to niewysoki prosty klocek zamknięty od góry płytami krzemianowymi. Połowa rury spalinowej będzie zaś wystawać ponad obudowę. Aby ochronić wkład przed przegrzaniem z boku i od góry wstawione będą kratki wentylacyjne. Ponad to pod wkładem mam doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą fi 160 oraz dodatkowy wlot powietrza z pomieszczenia przez otwór 300x230mm. Odległość bocznych ścianek od wkładu to około 100mm, a od tylnej około 150mm. Wyglądać to ma mniej więcej tak jak na poniższej fotce. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiś rażących błędów podczas budowy, jednak wszelkie sugestie mile widziane, a i krytykę przyjmę z pokorą na klatę.
-
Dziwi mnie Twoje stwierdzenie - chyba nie doceniasz netu. O, to rozumiem, w porę się poprawiłeś. Owszem, jestem majsterkowiczem, lecz cena tych klejów mnie nie przeraża. Wolę jednak kupować towary, które mogę obejrzeć i pomacać w normalnym sklepie, a nie tylko na podstawie obrazka i opisu w necie. Dodatkowo mogę sobie tylko wyobrazić jakie będą koszty przesyłki 25-cio kilowego worka kleju.
-
Też jestem ciekaw ceny, bo w necie to coś kruchutko z tą zaprawą.
-
No przecież właśnie piszę odnośnie sugestii eniu .
-
Jeśli chodzi o mnie to wymurowałbym z samego szamotu i tak zostawił, ale mojej połowie nie podoba się kolor szamotu. Mam tylko wątpliwości czy ten klej elastyczny wytrzyma te 400st
-
Chciałbym zrobić obudowę wkładu kominkowego z cegły szamotowej (stawianej na sztorc 6,4cm) i później przykleić na nią płytkę ceglaną. Pytam więc czy mogę kleić tą zaprawą zarówno cegły szamotowe jak i później do nich płytki? Mam nadzieję, że wyjaśniłem to poprawnie.
-
Nie bardzo rozumiem dlaczego dyskusja miałaby pójść w innym kierunku, przecież pytam o zaprawę. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy ta zaprawa, którą poleca bohusz nadaje się też do przyklejania płytek np: ceglanych lub klinkierowych?
-
No, tak wszystko się zgadza, ale czy w środku (pomiędzy wkładem żeliwnym, a obudową z szamotu) temperatury mogą dochodzić do 1000st?
-
Wszyscy proponują klejenie cegły szamotowej na zaprawę szamotową z dodatkiem cementu. Ja znalazłem w necie gotową zaprawę ognioodporną o symbolu ZKO, produkowana przez firmę Skała lub Parkanex. Pytanie moje, czy to się nada - podobno odporna do 1000st?
-
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Nie pozostaje więc nic innego jak zakasać rękawy, wyciągnąć betoniarkę i do roboty.
-
Właśnie tego się obawiam, że po czasie zaczną siadać. Obrzeża plastikowe odpadają, bo muszę odgrodzić się od perzu. Chyba, że pod obrzeże wkopię ten plastik falowany.
-
Witam. Mam pytanie odnośnie obrzeży trawnikowych (5-6cm). Planuję wykonać wokół domu opaskę żwirową i zastanawiam się czy takie obrzeża należy podsypać betonem, czy wystarczy je tylko wkopać do ziemi, bo mają oddzielać tylko żwirek od trawki? Pozdrawiam Maciek
-
OBUDOWA KOMINKOWA - CAŁKIEM TANIA - KOSZT OK 400 ZŁ
Atomic odpowiedział kotaz → na topic → Zrób to sam
Nie wiem o co ta awantura z tym podłączeniem kominka 90, 45 st. Ja mam od 1,5 roku podłączony wkład z kominem rurami z systemu Bertrams pod kątem 90st. i nie zuważyłem jakiegoś dymienia w pomieszczeniu. Podstawa to doprowadzenie powietrza z zewnątrz (mam pod kominkiem), bo bez tego w mieszkaniu robi się podciśnienie i nie dziwota, że się kopci. Dodatkowo kolano 90st jest 3częściowe z rewizją pośrodku. Oprócz tego te 3 części połączone są ze sobą opaskami zaciskowymi, więć jak wyczystka za mała, to rozkręcam opaskę i mam całkowity dostęp do rur od komina aż po palenisko. -
osprzęt do skrzynek elektrycznych
Atomic odpowiedział Piotr_M → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na jedno wychodzi. Zarówno VW jak i Legrand są przereklamowane (przedrożone) - jak zwał, tak zwał. W pracy bazuję na Legrand, Moeller i ABB, a prywatnie wybrałem osprzęt z Moeller'a. -
piec na paliwo stałe - węgiel. Potrzebuje instrukcji użytkow
Atomic odpowiedział danstar007 → na topic → Ogrzewanie
I klapka powinna zamknąć się całkowicie. Możesz więc wydłużyć łańcuszek.
