Atomic

Ja mogę się tylko wypowiedzieć na temat Hammerite i Śnieżki - dwie podobne jakościowo i cenowo farby. To co piszą, że bezpośrednio na rdzę, to bajki. Ewentualnie można malować elementy stalowe lekko pokryte rdzawym nalotem. Malowałem nimi słupki do 160m płotu i różnica tylko nie wielka na korzyść Hammerite, bo jest wydajniejszy z puszki. Co do trwałości, to jak dla mnie najlepsza farba, a malowałem nią nawet elementy karoseryjne auta. Pozdrawiam

Odnawiam wątek. Zastanawiam się, czym grozi ubijanie kostki betonowej zagęszczarką bez tej gumowej podkładki? Mam pożyczoną zagęszczarkę (około 80kg). Czy mogę na kostkę położyć płytę OSB (250x120) i po niej jeżdzić zagęszczarką, a może ma ktoś na to inny, lepszy patent?

Najlepiej dwa odzielne kominy, bo w myśl przepisów zabrania się podłączania do jednego komina dwóch urządzeń. Jeżeli masz komin systemowy, to nie bardzo jest jak regulować wysokość wejścia, bo ograniczają to kształtki. Najpierw odstojnik na skropliny, później trójnik z wyczystką i dopiero trójnik wejściowy. U mnie w Leierze minimalna wysokość to około 1,5m, a w piecu czopuch na wysokości 85cm. Rozwiązałem to poprzez postawienie pieca na specjalnej stalowej ramie.

Wszystko zależy od Ciebie. Wymiana kostki - strata, bo na własny koszt. Obniżka - nie stracisz - może tylko pozostać niesmak z innego efekyu wizualnego niż zamierzony.

Jak coś nie będzie działać, to zastosujesz (podobnie jak w instalacji CO) - kryzowanie i będzie śmigać. Zgadzam się z lukol-bis, że szerogowa cyrkulacja jest pewniejsza. Trudno będzie uzyskać jednakową długość każdej pentli - chyba, że pomyślałeś o tym już na etapie wyboru projektu.

Nie mam żadnego rozdzielacza. Z bojlera do zlewu w łazience poprzez trójnik do wanny itd. na końcu z powrotem do bujlera. Oczywiście wymiennik musi być przystosowany do cyrkulacji. Jak mogłeś przeczytać w moim poprzednim poście czas cyrkulacji wynosi 5min. Zaprogramowaną mam cyrkulację tylko 2x na dobę - rano i po południu. Wychodzi 10min. na dobę, więc nie przesadzaj z tym prądem. Więcej zużyje telewizor w czasie czuwania.

Cyrkulacja będzie wymuszona (jak sądzę) przez pompę cyrkulacujną, więc odległość punktów nie ma znaczenia. U mnie pompa cyrkulacujna jest na powrocie, pierwszy punkt oddalony od wymiennika o 2m, drugi o 3m, trzeci o 5m, a czwarty o 7m. Czas wymiany wody w pentli cyrkulacyjnej to około 5 minut. Spadek temperatury wody w wyniku podmieszania to około 3 st. Jestem z cyrkulacji bardzo zadowolony, szczególnie rono kiedy przez noc woda w rurach ostygnie. Koszt niewielki, bo rury pex-alu-pex zostało mi trochę, a jedyny dodatkowy koszt to pompa do cyrkulacji (około 200zł).

Tak jak mówią przedmówcy, a dodatkowo jak masz kominek połączony z kominem rurą bertramsa, to ona też strasznie capi. U mnie po pierwszym sezonie grzewczyn jeszcze czasami śmierdzi jak mocniej w piecu nachajcuję.

Oba rozwiązania poprawne. Opcja nr 2 wydaje mi się tańsza i mniej pracochłonna.

Zapytaj sprzedawcę o przenikliwość całego okna (szyba razem z ramą) i będzie wszystko jasne. Szyba może mieć i nawet 0.1, ale w połączeniu z ramą to już inna bajka.

Święta racja Savik i badboyryba-M05aL. Trza ich słuchać. Co prawda brama ma niewielką regulację jeżeli chodzi o szerokość, ale nie 12cm. Ja radzę podczas zamawiania niech opomiarowanie zrobi ktoś z ekipy montażowej, aby później nie było pretensji.

Generalnie po każdym grzebieniu nie zostają puste miejsca.Każdy z nich ma swoje zastosowanie. Im mniejsze kafelki tym mniejszy grzebień. Ja używałem tylko zębach prostokątnych, więc nie mam zdania na temat tych okrągłych.

Są dwie szkoły przyklejania płytek. Ja rozprowadzałem klej grzebieniem (8mm) tylko na posadzce. Najważniejsze to dobrze docisnąć płytkę, aby nie zrobiły sie pod nią puste miejsca bez kleju.

Jeśli masz taki komin jak piszesz w temacie, to powinieneś mieć ceramiczną rurę spalinową oddzieloną od postaka kominowego warstwą wełny. Ja mam Leiera obłożony ponad dachem styropianem 8cm i nic się nie topi.

Witam Mam na styropianie (2x5cm) położoną folię, na to ułożone rurki od podłogówki przypięte klipsami. Podczas zalewania jastrychem ekipa najpierw wylała warstwę betonu tak aby przykryła rurki, później położyli na to siatkę zbrojącą i na koniec dolała resztę betonu (całość około 6cm). Posadzka leży już od roku pokryta terakotą (w tym jeden sezon grzewczy) i nie widać jak narazie żadnych pęknięć, zapadania czy odpryskiwania. Podstawa to skuteczna dylatacja, bo jak się posadzka zaklinuje o ścianę, to na bank gdzieś pęknie. Dodatkowo we wszystkich progach drzwiowych i pomieszczeniach o nieregularnych kształtach była zrobiona kontrolowana rysa dylatacyjna. Posadzka robiona z mixokreta i zacierana mechanicznie - polecam.

Określ się dokładnie do czego potrzebujesz ten kominek. Jak do palenia okazjonalnego "raz na ruski rok" to kup zwykły tani. Inna sprawa jak chcesz ogrzewać nim dom, wtedy bierz sprawdzony markowy.

Ja kładłem 2x5 w kolejności: 1. Warstwa styropianu. 2. Rurki CO i CWU w piance poliuretanowej. 3. Warstwa styropianu docinana do kształtu rurek. Pomieszczenia z podłogówką: 4. folia aluminiowa. 5. rurki podłogówki. 6. siatka stalowa zbrojąca. 7. Szlichta 6cm z dodatkiem plastyfikatora. Styropian kładzony naprzemiennie w celu likwidacji mostków termicznych na łączeniach. Mniejwięcej tak: http://images36.fotosik.pl/5/f41fdcbbac66a914m.jpg

Co ta za metoda - chyba na straty ciepła. Bedziesz grzał chudziaka nawet przy izolacji rurek pianką. To jest jedyna i słuszna metoda.

Nie chodzi o sposób montażu w układzie to, że na powrocie to nawet lepiej. Chodzi o to, że w obudowie kominka, a tam bedzie podwyższona temperatura, nawet jak pompę odizolujesz wełną. Jak padnie (a jest taka możliwość), to robiąc rewizję w obudowie kominka będziesz miał do niej dostęp bez rozwalania obudowy. I to jest konkretna sugestia. Nawet obudowa z super materiałów rozpadnie się jak do jej budowy zabierze się "paprak". Jest jeszcze kwestia użytkowania takowego kmominka. Jeśli ja potrzebuję kominek do palenia okazjonalnego, to nie potrzebuję obudowy z super kumulacyjnych materiałów.

Niestety, ale kolega Forest-Natura ma słuszność. Powinieneś unikać montowania plastikowych elementów w strefie okapu, bo wszystko się wytopi. Jeżeli już chcesz montować pompę w tym miejscy i ją zabudować, to na wszelki wypadek zrób rewizję w obudowie. Oszczędzisz czasu i pieniędzy jak szlak ją trafi. Rzyczę powodzenia i będę śledził postępy, bo i mnie czeka zabudowa kominka lecz wciąż nie wiem jaka obudowa. Nie przejmuj się gatkami, że suporeks, płyta GK itp obłożone wełną jest bee... Kominek obłożony jakimiś płytami kumulacyjnymi, to już nie kominek tylko prawie piec kaflowy. Znajomy niedawno rozbierał obudowę z płyt GK, bo po 15 latach w wkładzie wypaliła się dziura i nie widziałem tam żadnych skruszonych bloczków, czy uszkodzonej wełny.

Troszkę nie podoba mi się to połączenie kominka z obudową (za mały luz). Z czasem może popękać Ci obudowa jak kominek będzie się nagrzewał. Ale mogę się mylić.

Prosimy o więcej informacji (jaki komin - ceramika, cegła czy kwasiak)

Sorry, że cytuję sam siebie. Jak pomyślałem tak zrobiłem. Bojler wisi od pół roku i nic go nie rusza, a 12cm ściana z BK wbrew moim obawom jest bardzo stabilna. Bierzcie przykład z kolegi pierwek, aby nie było takich sytuacji jak u kolegi buczek

O... przepraszam u mnie w umowie jest, że mam prawo wyboru dostawcy energi elektrycznej Normalna kpina

Mieszkam w pomorskim i do zmiany taryfy z budowlanej na zwykłą musiałem mieć odbiur budynku. W innym przypadku ENERGA nawet nie chciała ze mną rozmawiać.[/i]