Pablo_45

Za litr PS nie lubię przekazywać złych wieści, też bym chciał tańszy LPG

Witam Ja ociepliłem strop. W trakcie remontu typowej kostki ze stropodachem: płyta stropowa żelbetowa, szlaka, szlichta, papa zostało wszystko wyrzucone do płyty stropowej, zrobiona więźba drewniana o kącie pochylenia 12 st i pokryta blachą. Na strop rozłożyłem paroizolację i ociepliłem 25 cm wełny. Strop bo: mniej wełny (mniejsza powierzchnia stropu niż połaci) nie ma problemu z mocowaniem wełny (przy takiej grubości w dachu trzeba dwuwarstwowo i zabezpieczyć przed wypadnięciem) łatwiej zauważyć ewentualne przecieki podczas kontroli w czasie deszczu stryszek będzie nieużytkowy (dla użytkowego trzebaby dać twardą, czyli droższą, wełnę lub styropian i wylewkę) - w szczycie od stropu był ledwo metr z kawałkiem mniejsza kubatura ogrzewana łatwiej wentylować połacie dachowe PS wełnę tak ułożyłem żeby w miejscu gdzie w przyszłości ewentualnie miałbym kłaść np przewody do kolektora dała się łatwo wyjąć i odłożyć na bok (przewody położyć na stropie i przykryć)

Witam [ciach] I wyszło mi że opłaty stałe dla prądu dwutaryfowego są NIŻSZE niż dla jednotaryfowego - ale może jest błąd na stronie EP SA. [ciach] jak???????????? [ciach] CENA LUB STAWKA TARYFA G12 Obrót Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh - dzienną 0,2212 - nocną 0,1186 Opłata abonamentowa w zł/m-c 2,21 [ciach] i tu opłata ab. jest równa jak w G11 [ciach] Przesyłanie i dystrybucja Stawka systemowa opłaty przesyłowej w zł/kWh 0,0512 Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh - dzienny 0,0947 - nocny 0,0322 Składnik stały stawki sieciowej w zł/m-c Instalacja 1 fazowa 4,04 Instalacja 3 fazowa 8,06 [ciach] dla 3~ jest to w składniku stałym o 4,02 drożej niż w G11 (gorzów) wybierz sobie ustawienie zegara z taryfą nocną od 21- szej - to zanim się zaczniecie kąpać to bojler już się będzie rozgrzewał po popołudniowym poborze wody i dogrzewał na bieżąco przy zużyciu wody podczas kąpieli (gdybym i ja tak mógł-heh) [ciach] Tylko nie wiem jaki procent prądu może mi wyjść w drugiej taryfie. [ciach] wyjdzie w "praniu" - jak się wprowadzisz i rozgościsz bierzesz w końcu G12???

No to jeszcze to: http://www.intergaz.home.pl tylko szczerze powiem że nie znam, napatoczyło się to zapodaję

Witam a może oni: http://www.muratordom.pl/bank/firmy.php?IdFirmy=97466 tylko nie jestem pewien zasięgu działania......

Witam Pisząc "Przy ciśnieniu 4 bary a 1 bar róznica w objętościach właściwych jest znikoma i ta wartość zmiany objętości którą podałem będzie praktycznie taka sama" chciałem powiedzieć że dalej woda będzie "pęczniała" o te 3,5 litra. W sumie to naczynie wzbiorcze rzeczywiście może być niepotrzebne: u mnie w domu nie ma i jakoś działa a ZB nie puszcza wody. Napisałem o nim bo widziałem je na schemacie instalacji ale i też "live" (tzn na własne oczy) w gotowej instalacji. U Ciebie wzrosty ciśnienia będą dotyczyły tylko samego zbiornika i jego ewentualne rozszczelnienie zaleje Ci tylko pom. tech. (aha: pamiętaj aby zrobić pod ZB albo kratkę w podłodze albo coś w rodzaju chwytacza do wody puszczanej przez ten zawór-u mnie nie ma i kicha, podłoga pływać będzie ) Na tym schemacie co wspominałem to był tradycyjny zasobnik ciepłej wody i wzrost ciśnienia w nim "rozchodził się" do rur cwu, a przy wykonaniu ich z tworzyw szt. takie wahania ciśnienia to mogłyby się skończyć potopem (praktycznie każdy materiał konstrukcyjny ma niższą wytrzymałość przy zmiennym obciążeniu) więc lepiej się zabezpieczyć takim naczyniem i dzięki miemu trzymać stałe siśnienie w instalacji. Będę robił remont instalacji sa jakiś czas i jeżeli padnie na plastik to dam je. Odnośnie taryf to oszacuj swoje zużycie (popatrz na dzisiejsze) i policz rachunek kalkulatorem swojego ZE (wchodzisz na podstronę odpowiedniego rejonu i tam jest przycisk kalulatora) http://www.ze.gorzow.pl/zeg.php?taryfa=g11&kat=0&id=kalk#wpisz11 a ceny nie są równe - popatrz na zestawienia w muratorach przy ogrzewaniu PS przy montażu przypilnuj aby ZB wmontowali we właściwym miejscu. PS kupiłeś leżący czy stojący?? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-11 14:13 ]

Witam A jakie jest ciśnienie w instalacji wodociągowej z której będziesz napełniał zbiornik? Aby nie mieć ciśnienia w zbiorniku to po napełnieniu można zwolnić na moment ZB aby obniżyć w nim ciśnienie do wartości otoczenia i będzie bez ciśnienia jak chcesz tak. Przy ciśnieniu 4 bary a 1 bar róznica w objętościach właściwych jest znikoma i ta wartość zmiany objętości którą podałem będzie praktycznie taka sama. Jak z cenami prądu u Ciebie? tak jak mówiłeś? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-10 17:37 ]

Januszek rozkład temperatury można obliczyć na podstawie metody Leona - ona jest ok Natomiast trzeba policzyć jeszcze rzeczywiste ciśnienie pary w danym punkcie ściany- z wykresu Moliera można odczytać tylko graniczną wartość ciśnienia nasycenia pary i porównać z tą rzeczywiście występującą w ścianie w jej kolejnych punktach [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-10 11:55 ]

Witam odnośnie współczynnika przejmowania ciepła od powietrza do powierzchni ściany: Leon: Ty pryjąłeś "k=1/(1/15+(s/lambda)sciany+(s/lambda) izolacji+1/15) alfa przyjmij 15" czyli równe dla przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz; natomiast norma o obliczaniu współczynnika przenikania ciepła podaje iż dla powierzchni płaskich, pionowych przy poziomym przepływie ciepła można przyjmować: opór od wewnątrz Ri=0,13m2K/W co daje z zależności alfa=1/R=~7,8W/m2K opór z zewnątrz Re=0,041m2K/W co daje z zależności alfa=1/R=25W/m2K to zróżnicowanie jest spowodowane różnymi warunkami: od wewnątrz powietrze jest "nieruchome" a z zewnątrz przegania je wiatr niczym wspomniany wentylatorek. Bart "a w obliczeniach ktoś podpowiedział mi że trzeba dodać jeszcze R wewn.coś koło 0,13 i R zewn. około 0,04 - czy to jest ro alfa" teraz chyba jusz wiesz co to jest??(patrz wyżej) A tak w ogóle: to te dodatki to chodzi Ci o dodatki na mostki termiczne? I nie spiesz się tak bardzo, zwracaj uwagę na szczegóły i ROZRÓŻNIAJ POJĘCIA (sprawdzaj jednostki bo niektórzy to robią groch z kapustą-mówią o energii(J, kWh) a piszą jednostki mocy-kW). Według mnie pomijanie warstwy wykończeniowej z zewnątrz to duży błąd: to jest ok 3mm zaprawy klejowej zbrojonej siatką i zagruntowane tynkiem podkładowym i przykryte tynkiem - przecież to będzie stanowiło opór dyfuzyjny dla pary to chyba większy niż wełna mineralna (jej opór jest mały - przecież w niej są wolne przestrzenie niczym autostrady dla pary)i to błąd w niebezpieczną stronę (utrudniamy wydostanie się pary); Natomiast jeżeli pominiesz warstwy wykończenia wewnętrznego i Ci wyjdzie brak punktu rosy to OK (gdy w rzeczywistości będą te warstwy to mniej pary dostanie się do ściany więc będzie ona bezpieczniejsza) [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-10 11:48 ]

Witam Anonimowy Poczytaj trochę wątki: ktoś kto buduje dziś dom z reguły buduje go tak aby koszt jego utrzymania był akceptowalny czyli niski (ucieczka od wysokiego "czynszu") więc je dobrze ocieplają i ktoś ostatnio podawał że wyszło mu zapotrzebowanie mocy !!62W/m2!! i to jest osiągalne w granicach zdrowego rozsądku więc jak można odczytać twoje zasady ?? Przewymiarować, przewymiarować, przewymiarować... I co z tego wyjdzie?? Na pewno przewymiarowany koszt wybudowania instalacji a potem utrzymania domu. No chyba że przy okazji przewymiarowujesz portfel klienta to ja Cię wołam od razu.. Inwestor Odnośnie "obowiązkowości norm to znam sytuację. Chodziło mi o zawartość tej normy: czy stanowi ona jakieś rozwinięcie PN-B-03406:1994

Witam Inwestor Czy ta norma dotycząca zapotrzebowania na energię do ogrzewania PN-EN 832:2001 "Własciwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania Budynki mieszkalne" którą podajesz zastąpiła dotyczą obliczania zapotrzebowania mocy do ogrzewania dla pomieszczeń (PN-B-03406:1994)?? czy stanowi jej rozwinięcie dla całego budynku mieszkalnego?

Witam Karina Jeżeli ten dom ma pare lat to ściany mogą być o wiele zimniejsze - moja nie tak stara "kostka" wybudowana z BK ma ściany o U=0,7 W/(m2K)a ceranika może być jescze zimniejsza XanX - podawaj trochę więcej konkretów aby uzyskać konkretne i wiarygodne odpowiedzi a nie czytać gdybania nas wszystkich. [ciach] dom stary typ (klocek) piwnica parter i piętro [ciach] Co bym chciał wiedzieć: - podaj obrys zewnętrzny budynku (ile x ile metrów) - ściany: z czego, jak grube (takiej samej grubości na parterze i piętrze? - u mnie są różnej) - wysokość kondygnacji - stopodach: zapewne płyta żelbetowa z nasypaną szlaką i "przykryta" szlichtą z papą - jaki układ (koperta czy spadki na dwie strony), jakiej grubości jest szlaka (czy soś innego) przy okapie oraz w "szczycie" - stolarka okienna: okna skrzynkowe? (czy starego typu skręcane-"szwedzkie") szczelne? jakie powierzchnie i będziemy mogli pomówić konkretniej........ dodaj coś o tym piecu jeszcze.. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-08 01:27 ]

Właśnie ściągnąłem ten poradnik - super zwłaszcza dla tych co myślą o instalacji EIB czy o samodzielnym dobraniu grzejników. Tylko że obliczenia tam przedstawione dotyczą obliczania zapotrzebowania mocy do ogrzewania dla pomieszczeń (PN-B-03406:1994) - taka uwaga formalna dla modemowców aby niepotrzebnie nie ciągnęli i sie nie denerwowali

Witam te obliczenia w M 2/2002 są wzorowane na uproszczonej metodzie obliczania E podanej w informacyjnym załączniku G do normy PN-B-02025:2001 Jak nazwa wskazuje jest to prostsze ale kosztem uśrednienia pewnych wielkości, a mianowicie: temp wenętrzna 20 stC (podane) oraz zapewne dla III strefy klimatycznej (wybrano zapewne stację meteo o średnich temp. i poziomach nasłonecznienia - moje przypuszczenie) Aby skorygować tę wartość do swojej strefy pomnóż ją przez np 0,98 jeżeli mieszkasz w cieplejszej strefie lub np 1,02 dla zimniejszej (te współczynniki podałem przykładowo, ale to będzie chyba coś tego rzędu). [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-07 18:23 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-07 18:32 ]

Witam [ciach] Droższy jest za to prąd na pierwszej taryfie. [ciach] u mnie tzn pomorskie i u ENERGI - Gdańskiej Kompanii Energetycznej jest tak że 1kWh w I taryfie jest ciut droższa niż w całodobowej a w II taryfie jest sporo tańsza. Oprócz tych cen za samą energię (opłata za energię+opłata przesyłowa zmienna)liczone od ilości zużytej energii, jest jeszcze liczona opłata stała przesyłowa (za miesiąc w taryie G12 jest to 9,32PLN a w G11 5,10PLN)Tłumacząc na chłopski rozum jest to dodatek za "większy" licznik (z dwoma liczydłami i mechanizmem przełączającym) oraz za zegar sterujący tym licznikiem lub liczanik z wbudowanym zegarem. [ciach] Przy połowie na drugiej taryfie chyba już się jednak opłaca. [ciach] i dlatego był kupiony ten zegar sterujący do bojlera bo przedtem to wychodzoło na "zero" (droższe opłaty zjadały zysk z tańszego prądu jak sporo się grzało na I taryfie). Taryfę ENERGI można znaleźć tu http://www.energa.gda.pl/taryfa/new/10.pdf a oprócztego polecam lekturę podstrony z odpowiedziami na pytania i inne info. A w twoim ZE (który to) to na pewno jest tak jak mówisz? Upewnij się. Odnośnie naczynia wzboirczego i zaworu bezpieczeństwa: powinieneś dostać kartę gwarancyjną oraz instrukcję montażu i użytkowania i tam powinien być dokładny schemat zaintalowania zasobnika i osprzętu (mośe tam stać że naczynie nie jest potrzebne ale wg mnie ZB jest niezbędny - bo co się stanie gdy padnie termostat i będzie cały czas grzać??? BBBUUUUUUUUUMMMMMMM? ) i dopilnuj hydraulika żeby tak było bo z przyzwyczajenia może założyć ZB na cwu. I zapodaj jak to zaleca producent. Jeżeli chodzi o zmianę objętości to: przy ciśnieniu 4 bar (3 bary nadciśnienia) objętość właściwa waody w temp 10 stC wynosi 0,0010001 m.sześć/kg a dla temp 80 stC wynosi 0,001029 m.sześć/kg Pojemność zbiornika to 125 litrów: można założyć ze 125kg i stą zmiana objętości wody to (0,001029-0,0010001) x 125 = 0,00361 m.sześć czyli 3,61 litra Ta objętość zbiornika to jest jeż pomniejszona o objętość wężownicy cwu? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-07 14:51 ]

Witamy Mógłbyś podać które elektrociepłownie się nad tym zastanawiają i jakie typy kotłów zastosują? I zapraszamy do zarejestrowania się - to nie boli

Witam U mnie aktualnie I i II taryfa w ostatniego ciągu roku (po zsumowaniu lato+zima) miały takie same zużycie. Aby opłacało się mieć licznik dwutaryfowy to trzeba zużywać ileś tam prądu na II taryfie bo opłaty stałe są sporo wyższe. Mógłbyś zapodać czym jest wypełniony ten zasobnik?? Przeglądałem ich stronę (tylko że nie znam czeskiego) i wydaje mi się iż jest on wypełniony czymś innym niż wodą - substancją wykorzystującą ciepło przemian fazowych???(topne medium) a sądząc po wadze to jest sprzedawany pusty. A jeżeli jest wypełniony wodą to jak kompensowany jest wzrost objętości tej wody(żeby przy montażu Cię nie zaskoczyli że potrzeba jeszcze naczynie wzbiorcze)?

Popatrz na pierwszą wypowiedź Januszka i jakie podawał temperatury-z nich wynika że grunt pod posadzką jest ciepły (a więc i strata nie będzie drastycznie większa). W normie o której wspominałem (PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kub. do 600 m.sześć) podawany jest uproszczony sposób obliczeń. Jeżeli będziesz liczył ręcznie to można pewnie przyjąć dla bezpieczeństwa temp gruntu 6 stC. Jeżeli w domu niepodpiwniczonym nie ociepli się cokołu i ściany fundamentowej na pewną głębokość to grunt pod posaadzką się wyziębi "na boki". Sądzę że wówczas strata ciepła przez posadzkę będzie o wiele większa niż przy ociepleniu cokołu i pracującym GWC.

[ciach] Chcę mieć nieduży zbiornik i szybko zagrzać w nim wodę w razie potrzeby. Ale chcę TEŻ aby kiedy takiej potrzeby nie ma wody bez sensu nie grzał. Np. wystarczy mi jak nagrzeje na drugiej taryfie wodę do 80 stopni, oraz tylko awaryjnie, w razie jakiegoś dużego poboru wody w ciągu dnia - na pierwszej taryfie do 40 stopni. [ciach] No to potrzeba "inteligentniejszej" automatyki a nie zwykłego termostatu. W tej chwili nie kojarzę takiego termostatu z zegarem i dwoma poziomami nastawy zależnie od pory doby. A może się to opłacać bo zamiast układu zegar+stycznik potrzeba taki termostat sterujący bezpośrednio grzałkami. Zapytaj w Galmecie: mocniejszych grzałek nie przedstawiali w podstawowej ofercie, to może mają i termostaty dla bardziej wymagających. Przy styczniku trzebaby pamiętać o włączeniu przy dużym poborze wody a z takim termostatem to naprawdę komfort.(tylko czasem sprawdzić zegar żeby rachunek za prąd nie przeraził) Jeśli chodzi o rachunki to dokładnie nie pamiętam (i nie mogę sprawdzić bo nie jestem w domu) ale było to coś rzędu 30-40 PLN różnicy na 2 miesiące. Generalnie to u mnie nie zużywa się dużo wody bo mama kąpie się w pracy a ja większość czasu siedzę w akademiku. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-05 18:51 ]

Witam [ciach] wilgotność 90% temp 30 na wejściu wilgotność 100% temp 20 na wyjściu [ciach] to miało tylko zobrazować że może być niewesoło gdyby "syrenka" zaszalała. W rzeczywistości zapewne twój GWC może mieć trochę słabszą zdolność chłodzenia niż porównywalny żwirowy GWC z powodu swojej zimowej zalety: tego że jest wewnątrz fundamentu i ciepło może odpływać tylko do dołu a wiadomo że ciepło lubi pędzić do góry a w dół to nie chce(żwirowy w fundamencie chyba też będzie miał ten problem). Pozatem wilgotnośc 90% przy 30 stC nie zdarza się często (w katalogu który mam producent central klimatyzacyjnych podaje warunki obliczeniowe do projektowania central i stoi tam iż dla Polski poza wybrzeżem wigotność przyjmować 45%, tak jest też chyba w PN) Ponadto uważam że dla normalnego człowieka nie należy w lato schładzać domu do 20 stC. Przy wyjściu do sklepu, do pracy co by się działo? SZOK TERMICZNY może zbić nawet zdrowego człowieka a jak nie on to zapalenie płuc czy inne coś. Ponadto przypomnijcie sobie co jest tematem dyżurnym w lato w mass-mediach (tak się to pisze??)Pokazują cały czas lekarzy a ci mówią: nieschładzać o więcej niż (rety nie pamiętam dokładnie-poprawcie) chyba max 5stC Co innego jak ktoś siedzi cały czas w domu i naprawdę może przeczekać upały-to niech chłodzi. Moje podejście jest takie: w zimie bić się o każdy darmowy wat mocy do ogrzewania powietrza bo to czysta oszczędność kasiorki(nie puszczamy jej z dymem przez komin), a w lato dodatkowe lekkie dochłodzenie powietrza wentylacyjnego znakomicie poprawi komfort (ocieplone ściany utrzymują chłodek z nocy a ostudzone powietrze wentylacyjne nie "niweczy" tego pozwalając cieszyć się świeżym powietrzem) [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-05 12:57 ]

Witam Ja u siebie mam bojler elektryczny z wężownicą. W zimie grzejemy wodę poprzez wężownicę z pieca węglowego a w lato elektrycznie. Mam zbiornik 100 l leżący z grzałką 1,5kW. Włączam go tylko na nocną taryfę za pomocą wyłącznika czasowego - takiego najprostszego, analogowego z tarczą zegarową, wkładanego do gniazdka (dla mojej mocy powinien wytrzymać-przynajmniej tak na nim pisze). Do jego zastosowania rachunki za prąd były sporo wyższe. Wadą takiego sterowania jest to że po wyłączeniu prądu spóźnia się on o tyle ile nie było prądu i trzeba go ręcznie przestawiać. Z elektronicznym nie byłoby tego problemu (podtrzymanie pamięci czasu baterią) . Przy twojej mocy trzebaby dać stycznik na trzy fazy tak jak było mówione. Właśnie sobie policzyłem, że dla mocy 6 kW i pojemności 100 l na podgrzanie wody o 80 stC (np od 10 do 90) potrzeba niecale 1h 40 min. więc nawet jeżeli rano zużyłbyś całą wodę to i tak w czasie popłudniowej II taryfy (13-15) zdążysz cały nagrzać na maksa. Powiedz raczej ile osób będzie korzystać i co lubią i kiedy: prysznic, kąpiel, rano czy wieczorem to łatwiej można doradzić. U mnie, dwie osoby, wody starcza przy termostacie na bojlerze ustawionym na 60-65 stC (żeby były mniejsze straty do otoczenia). acha preferujemy prysznice. Jedynie czasami np. przy dużym praniu trochę braknie ale to raczej wina błędu w konstrukcji: grzałka jest umieszczona w środku jednej z dennic zbiornika (leżący) czyli znajduje się w połowie wysokości warstwy wody i nagrzewa tylko tę część wody powyżej. Czyli mam dolną połowę zimną i górną ciepłą. Czyli przy grzałce efektywnie "pracuje" tylko około 50-60 litrów bojlera. Zauważyłem to zanim go ociepliłem. Natomiast wężownica cięga aż do dna i wtedy gdy nią grzejemy wodę to calutki bojler jest wygrzany. Dzieje się to z tego powodu że woda zimna i ciepła tworzy warstwy: ciepłe u góry, zimne na dole. Więc jeżeli weźmiesz zbiornik lężący to taki żeby miał grzałkę jak najniżej (przy dnie). [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-05 11:30 ]

Witam I potwierdziło się to co myślałem. A takie są moje przemyślenia: PRZEPONOWY (RUROWY) GWC ‘ala Januszek czyli dlaczego to tak dobrze grzeje a Witka od tego boli głowa: 1. Studnia daje pewne wstępne ogrzanie powietrza – wg. mnie tak, ale jest to wpływ minimalny, aby go sprawdzić można by opuścić termometr do tej studni na wysokość wlotu powietrza do GWC i będzie wiadomo; 2. KLUCZEM DO SUKCESU TEGO GWC JEST UMIESZCZENIE GO W OBRĘBIE OCIEPLONYCH FUNDAMENTÓW: -toż to nic innego jak przedstawiony przez Witka sposób na „podniesienie” do góry izoterm gruntu przy budowie wywyższonego GWC z powodu wysokich wód gruntowych czy skały w podłożu-też było tam zalecane ocieplenie po bokach; -w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg PN temperaturę gruntu pod podłogą przyjmuje się 8 stC – to potwierdza że to „podniesienie” do góry izoterm gruntu faktycznie zachodzi; -u Januszka jest grunt wilgotny i ciężki (wysoki poziom wód gruntowych) czyli dobrze przewodzący ciepło z głębi (można wg mnie założyć że w wyniku kapilarnego podciągania wilgoci z gruntu rodzimego jest wilgotny nawet przy fundamentach zasypywanych piaskiem); 3. nie wymaga regeneracji-bo grunt przylegający do rur przewodzi ciepło z głębszych warstw gruntu (to ciepło nie może się „zakorkować” jak ktoś to pisał: gdy ścianka rury GWC się schłodzi to do niej „wpływa” ciepło z przylegającego gruntu, a do niego z dalszych, im bardziej schłodzona jest ścianka rury tym szybciej będzie dopływało ciepło z dalszych części gruntu (motorem przepływu ciepła jest różnica temperatur między dwoma punktami; czyli strumień ciepła jest wprost proporcjonalny do gradientu temperatury w gruncie, ale aby ten gradient wystąpił to rura musi się przecież trochę schłodzić); 4. mała prędkość przepływu powietrza oraz rozgałęzienia pozwalają się powietrzu ogrzać równomiernie w całej objętości do wymaganej temperatury: przy 120 m.sześc./h w rurze fi200 1.06 m/s oraz w rurach fi160 0,33 m/s (a przy 450 m.sześc./h odpowiednio: 3,98 oraz 1,24 m/s); 5. zyski ciepła z „góry” czyli przez podłogę z mieszkania są wg. mnie do pominięcia przy takiej izolacji – aktualnie tam nie jest grzane a GWC i tak swoje robi; 6. ma małe opory przepływu powietrza Oczywiście jak każdy element instalacji i taki GWC może nastręczać pewne trudności w wykonaniu: - dobranie średnic i długości przewodów (aby uniknąć rezonansu dźwięków-hałas), - dobranie głębokości posadowienia, - usytuowanie tak aby zapewnić spływ kondensatu w lecie (przy wysokim poziomie wód gruntowych wybudowałbym czerpnię w postaci mini-studni z odpowiednim zbiornikiem na dnie i z niego odprowadzał ją analogicznie jak z drenażu lub razem z nią, góra odpowiednio wkomponowana w ogródek może go urozmaicić np.: nadbudowa w postaci wiatraka (zdejmowany aby można się tam dostać) lub jakaś prosta ceglana i obsadzona choćby bluszczem (chłodzi powietrze, ocienia czerpnię chroniąc ją przed nagrzaniem, pobiera duże ilości wody prawie cały rok), - przejście przez ściany fundamentowe, - obliczenie strat ciśnienia (charakterystyki przepływu) i dobór wentylatora. Więc ja to tak widzę. Jeżeli widzicie błędy to proszę je poprawić. PS Januszek jakie założenia przyjąłeś przy liczeniu ilości kondensatu???? Ja właśnie sprawdziłem że przy ochłodzeniu powietrza o wilgotności 90% i temp 30 stC do 20 stC i wilgotności 100% wykropli się 10 gram wody z każdego kilograma powietrza a ma ono w tych 20 stC gęstość ok. 1,18 kg/m.sześć (wielkości odczytane z dużego wykresu Moliera z katalogu) i to byłoby w dzień a w nocy oczywiście mniej. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-04 15:40 ]

Witam wszystkich Prześledziłem dokładnie ten wątek oraz o GWC i miałbym parę pytań do januszka, które rozwiałyby pewne moje wątpliwości: 1. jak wysoko nad poziomem terenu masz posadzkę w pokoju pod którym leży GWC, 2. rury twojego GWC w domu są nadal na głębokości 1,5m pod poziomem terenu? ile to wychodzi ponad ławą fundamentową?, 3. masz wykonaną pionową izolację termiczną ścian fundamentowych? jeśli tak to na jaką głębokość? od wewnątrz czy zewnątrz? do samych ław fundamentowych? 4. jak głęboka jest twoja piwniczka (wys od stropu parteru)? i czy jest ocieplona od strony niepodpiwniczonej części domu?(jeżeli dobrze pamiętam to była tam temperatura 8stC) Mam pewną hipotezę tłumaczącą dlaczego twój GWC osiąga takie parametry. Jeżeli się potwierdzi to ją podam.... [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-03 15:31 ]

dobrzykowice Witam Czy ta wełna TOPROCK jest dużo sztywniejsza od zwykłej wełny w rolce?? Mógłbyś to trochę opisać (chodzi mi głównie czy byłaby ona w stanie sama się utrzymać pomiędzy krokwiami tak jak twierdzi producent) Ja chciałem ją kupić ale w moim składzie bud pracuje taka osóbka że nie dało się z nią dogadać mimo, iż na reklamach mają jak wół napisane że mają Rockwool'a (a chciałem tę wełnę dopiero za miesiąc). Więc wziąłem to co "normalnie na codzień" prowadzą. To po co wieszają te reklamy??