Hipcio

Oj tak, i ból głowy ... Głowa do góry.

Za kilka złotych chętnie gościowi pomogę, myślę, że wkurza go także ten nadmiar kasy, który ma do wydania, a tak trudno się przecież zdecydować.Zależność działa, im więcej kasy, tym więcej możliwości, trudniejsza decyzja, wieczny ból głowy. Przerąbane.

Przepraszam, za nieścisłe określenie. Chodziło mi bardziej o to, że płyta OSB nie jest w tym wypadku granicą ciepło/zimno, a wydawało mi się, że niewielka ilość pary, zakładając pustkę między płytą OSB, górną warstwą wełny, nie zaszkodzi tej ostatniej. Jeżeli jednak jest inaczej to drżyjcie posiadacze płyty OSB. Często spotykam się z różnymi sposobami rozwiązania tej części, domu oto parę z nich: 1/ przykrycie wełny, od góry folią paroprzepuszczalną - stryszek nieużytkowy bez podłogi 2/ przykrycie wełny, od góry zwykłą folią budowlaną - żeby nie "pyliła" 3/ płyta OSB, INNOTEC(bez prześwitów-ba! INNOTEC nawet z pióro-wpustem)lub deski (z prześwitem) jako podłoga - stryszek użytkowy - idąc w dół (ocieplenie+ konstrukcja+folia+płyta)-bez zmian 4/ ocieplenie między krokwiami grubość = wysokości krokwi, ścięte poniżej kalenicy, na to wszystko OSB gr.do 10mm, podłoga stryszku (na kleszczach) -płyta OSB gr.22mm, wełna grubość=to co między krokwiami +najczęściej 5cm, pod tym ruszt + folia + płyta Te cztery na prędce, i z tego wynika, że poczciwe rozsychające się deski są najlepsze? Proszę o potwierdzenie, bo jeszcze troszkę desek mi zostało i chyba nie ma co kombinować z cudownymi płytami, tylko czyścić z gwoździ i na strych!!!Pozdrawiam.

Napisałem wyraźnie osłabienie,a nie zatrzymanie i właśnie o to mi chodzi, czy ta "osłabiona", czy też "dozowana" ilość pary jest w stanie spowodować zawilgocenie płyty OSB, a w efekcie wełny? Dlaczego tak drążę ten temat? Nie dlatego, że nie przekonuje mnie potrzeba wentylacji od góry wełny i możliwość odparowania z niej ewentualnej wilgoci, tylko zastanawia mnie fakt ostatniego szturmu płyt typu OSB, INNOTEC na stryszki nieużytkowe. Producenci nic nie piszą o wierceniu dziur????!!!!

Czy osłabienie przenikania pary przez położenie folii paroizolacyjnej oraz dokładne docieplenie wełną na tzw. przekładkę (zastosowanie dodatkowych legarów na kleszcze) + odcięcie płytami nie wystarczy do "rozmycia" styku powietrza zimnego z ciepłym, a jednocześnie zaniknięciem w/w skraplania ?!!!? Proszę o rozwianie wątpliwości, bo mnie się wydaje, że odcięcie ma spowodować przede wszystkim płyta i warstwa wełny, a dopiero na końcu podłoga.Z góry dziękuję.

Tak, a nocami, płacząc, biją bezsilnie w poduszkę, znam takich.

budynek bez piwnic,użytkowe poddasze, garaż, powierzchnia całkowita 175m2, PTH 25 P+W, strop betonowy wylewany, dachówka ceramiczna, okna dachowe (3szt), podłoga na gruncie,kompletne kominy z wkładami wykończone klinkierem, kanalizacja - 82.000 zł.Kraków.

Śnieg prawie spłynął, w środku na razie nic nie kapie, na folii (TYVEK SOFT) nic nie widać, a dachówki sprawiają wrażenie lepiej ułożonych. Powiedzcie z własnych doświadczeń, czy to jakieś moje chorobliwe wizje, czy faktycznie jest to możliwe?

Tak cena jest niska, ale ze wzlędu na nieuczciwą konkurencję to w tej chwili tak wygląda. Średnie ceny 20-25 zł, nie bacząc na faktyczny nakład pracy. Jak to się mówi, żeby zarobić przy tej cenie, trzeba gdzieś oszukać - zwykle na jakości. Nie twierdzę, być może ekipa, którą masz zrobiła "promocję" ze względu na brak innej pracy, ale radzę zapytać o poprzednio wykonane inwestycje i najlepiej jakieś konkretne referencje. Pojechać zobaczyć i decydować, a jak nie będą chcieli dać to gonić.Powodzenia.

Tak, tylko weź pod uwagę że owe katalogi, konstruowane były na podstawie prac w blokach, gdzie ilości są zupełnie inne. To samo dotyczy np okien. W momencie, kiedy masz do montażu 10 kpl drzwi, znajdź gościa, który ci je założy za 14zł/szt. Nie popieram tu wcale stawek obowiązujących, bo oficjalne są przesadzone, ale nie popadajmy w skrajności.Szacunek.

Jeżeli masz kasę to warto. W wersji minimum z pewnością warto zastosować Fermacell w łazience, zamiast płyt g-k - płyty są wodo- i ognio- ochronne. Płyty te wzbudzają zaufanie, przede wszystkim przez swą wytrzymałość (w porównaniu do płyt g-k), a już podłogi z Fermacelu to wg mnie bajka. Powtarzam, jeżeli masz kasę i nie musisz oszczędzać.

A co powiecie, na to, że projektanci budynków wielorodzinnych i "upierdliwi" strażacy pilnują tego, żeby poddasza użytkowe płytowane były płytami GKF (OGNIOOCHRONNYMI) i to w dwóch warstwach - przegroda ogniowa 60 minutowa ?

Dla pewności zagruntować (zwilżyć) ściany i do dzieła, według gustu i upodobań. Jak masz wątpliwości zawsze możesz poprosić ekipę o próbę tynku w jakimś mniej wyeksponowanym pomieszczeniu, zrób tak, poznasz przy okazji z kim masz do czynienia. Próba ma być oczywiście tzw "odbiorowa". Powodzenia.

Cena 21 zł dotyczy z pewnością tynku cementowo-wapiennego nakładanego z agregatu. Małe ułatwienie w poruszaniu się w tych cenach (dane z własnych doświadczeń): 1/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NAKŁADANY RĘCZNIE I MIESZANY W BETONIARCE NA BUDOWIE TZW "TRADYCYJNY": 13-15 zł/m2 2/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NAKŁADANY MASZYNOWO (AGREGAT)- GOTOWA MIESZANKA Z WORKÓW: 19-22 zł/m2 3/ TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MASZYNOWO (AGREGAT) GOTOWA MIESZANKA Z WORKÓW: 17-20 zł/m2 Tak to mniej więcej wygląda, oczywiście warto uwzględnić odchyłki na ścianach i sufitach, bo często się zdarza, że są zbyt duże i wtedy zużycie materiału jest większe, a w skrajnych przypadkach producenci wogóle nie zalecają tynku (szczególnie stropy).Pozdrawiam.

A ja wam powiem, że jak się W (25P+W), wymuruje na Z z dużą ilością C, potem dociśnie S z porządnego B, a ŚK z W1+SŁBZ zakotwione w S + W2 i DC i jeśli nie runie zaraz po postawieniu, to K żadna siła tego nie ruszy. LEGENDA: W -wszyscy wiedzą Z -zaprawa C -cement S -strop B -beton ŚK -ścianka kolankowa W1 -wieniec SŁBZ -słupki betonowe zbrojone S -strop W2 -więźba DC -dachówka ceramiczna K -też wszyscy wiedzą Ludzie nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Wybierajmy rozważnie z chłodną głową, kalkulacją i suchymi spodniami.Resztę oceni Historia i potomni.

Myślę, że z tymi peknięciami to może nie do końca wina tynku. Czytając o grubościach przez Was podawanych myślę, że należy zwrócić na nie większą uwagę. Pisząc tynk gr.2-3mm, autor miał na myśli gładź, bo dla tynku jest to ledwie "liźnięcie". Każdy producent podaje wartości graniczne grubości tynku. Inna sprawa, że przy betonie komórkowym spoiny są delikatne (tynk nie za bardzo ma gdzie się "usadowić&quot:wink:, natomiast o ironio, przy równych ścianach negocjując z wykonawcą cenę (brak pogrubień) wystawiamy się sami na "strzał" i tych uczciwych chcących, po zdołowaniu ceny, w panice wyjść na swoje i tych nieuczciwych z góry wiedzących jak to osiągnąć. Moja rada przy liczeniu materiałów na ściany, bierzcie zużycie materiału z danych producenta, konfrontujcie to z ceną za kg + poprawka na ściany, (ale z przyrządem nie na oko), a później przy negocjacjach będziecie widzieli, czy Wykonawca jest wobec Was szczery. Dla ułatwienia wyliczanek podam wielką tajemnicę, że cena zakupu np. standardowych maszynowych tynków gipsowych przez dużych dystrybutorów waha się w okolicach między 390-430 zł/T + 7%VAT. Uczciwa (PARADOKSALNIE DLA OBU STRON) robocizna to pomiędzy 10-12 zł , w zależności od stopnia skomplikowania, powierzchni, ilości otworów-ich wielkości, itd... Przy tych danych łatwo zorientujecie się, kto traci przy cenie np.15zł/m2 gotowego tynku i dlaczego to pęka.Miłych rozmów i negocjacji.

Nie wiecie nic o tolerancji w mocowaniu łat. No to wam napiszę, że owa tolerancja to 2mm na całej długości połaci, chyba, że Pan techniczny przejęzyczył się i chodziło mu o metr bieżący. Czekam do roztopów i wtedy zobaczymy, jak to jest ze szczelnością tego pokrycia. I na marginesie uwaga. Przy układaniu dachówki zwróćcie uwagę pracowników na wzdłużne rysy na powierzchni dachówki, widoczne często dopiero po zmoczeniu i zakurzeniu. Zapewniam Was, że niektóre mają charakter "przejściowy" tzn. widać, że przechodzą z jednej strony dachówki na drugą. Swoją drogą przy takiej popularności Robena, często długich oczekiwaniach na towar, firmę stać na olewanie klientów wydających kilka lub klikanaście tysięcy złotych na pokrycie, które być może jest trudne do ułożenia i ponoć nie na każdy dach się nadaje ze względu na wymiary choćby dachówek krawędziowych, ale po to sprzedawcy jeżdżą na szkolenia, żeby informować o "zagrożeniach" klienta, a nie wypychać towar za bramę. Być może Murator, w co wątpię pomoże uzyskać nam jakieś wyjaśnienia ze strony producenta, bo powyższe przykłady mają charakterystyczną cechę - krzywe dachówki, oczywiście wina wykonawcy + nonszalackie podejście sprzedawców,czy doradcy technicznego, oczywiście nasza wina, bo po zapłaceniu, często już zaliczek z klienta zamieniamy się w "wydmuchanego frajera". TOLERANCJA W ROZSTAWIE ŁAT 2MM, O CZYM NIE MA SŁOWA W INSTRUKCJI MONTAŻU, PRZY KTÓREJ WIELU DOŚWIADCZONYCH WYKONAWCÓW,ALE TAKŻE TRZEŹWO MYŚLĄCYCH KLIENTÓW EWAKUOWAŁO BY SIĘ Z BUDOWY, TUDZIEŻ SKŁADU OFERUJĄCEGO OWĄ DACHÓWKĘ. DLACZEGO NA TYM FORMUM PARĘ RAZY CZYTAŁEM, ŻE "MÓJ WYKONAWCA ODRADZAŁ ROBENA?", CZYŻBY JASNOWIDZ? Pozdrowienia.

Beton komórkowy należy zagruntować tak jak każde podłoże, a co do kołków to przy odpowiedniej wysokości tj. < niż 3m i odpowiedniej ilości kleju (polecam np. ISOCOL-SEM MURALE, RIGIPS, KNAUF, DOLINĘ NIDY)nie ma potrzeby. Kołki? stosuje się je raczej dla uspokojenia skołatanych (pierwszą pracą w tej metodzie) nerwów. No chyba, że położone już płyty "odbiły" tj. straciły kontakt z plackami i "stukają" - można próbować wtedy takiego ratunku.Pozdrawiam.

Do powyższych uwag należy dodać: 1. unikać stosowania płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na kleju w pomieszczeniach mokrych pod płytki, 2. nie stosować tej technologii mocowania przy wysokościach ścian powyżej 3,0 m, 3. przy warunkach nie sprzyjających, czyli takich w których temperatura w pomieszczeniu znacznie odbiega od tej, nazwijmy to "użytkowej" poczekać ze szpachlowaniem, 4. nawet przy warunkach sprzyjających tzn. odpowiedniej temperaturze, warto poczekać na związanie kleju przed szpachlowaniem, 5. przy dużych odchyłkach w pionie i poziomie ścian rodzimych, zdecydowanie (!!!) stosować konstrukcję, 6. przy podłożach ruchomych, patrz pkt. 5 7. podłoże - obowiązkowo gruntować, 8. w okolicach, gdzie panuje duże natężenie ruchu - ciężkie samochody, tramwaje, itp... zastanowić się nad w/w technologią mocowania - TO NIE ŻART, 9. w przypadku starych tynkowanych i malowanych ścian należy usunąć wszystkie warstwy przed przystąpieniem do klejenia (przynajmniej w miejscach placków) LAMPERIE?!?!, 10. nie próbować i nie zgadzać się na propozycję przyklejenia płyt na stropach 11. stosować na ściany płyty grubości minimum 12,5mm, 12. uwaga ogólna: nie łamać w kąty (naroża, styki ścian z sufitem) taśmy siateczkowej, wygląda ohydnie i JEST TO G.... NIE ZBROJENIE (ostatnio bardzo modna plaga), jeżeli już to używać papierowej taśmy kątowej z wytłoczonym załamaniem, lub masy akrylowej, Nawiasem mówiąc niektórzy bardzo krytykują akryl jako wykończenie styków, a dlaczego ? Bo wtedy należy dokładniej docinać płyty, a tak z...a się gipsem i już, 13. między wylewką, a płytą stosować podkładki (mogą być kawałki płyt) 14. starać się stosować płyty o wysokości pomieszczenia (większość producentów posiada długości stopniowane co 10cm), tak aby do szpachlowania były tylko łączenia pionowe, w innym przypadku uwzględniać tzw. "mijankę". I jeszcze jedna uwaga. Powyższy argument o zasadności klejenia płyt, przy wykonywaniu tej czynności samemu, w celu obniżenia kosztów, przemawia do mnie i jestem jak najbardziej za. Jednak w przypadku zlecania tych robót, warto zastanowić się nad innymi sposobami wykończenia (uwzględniając warunki techniczne), gdyż największe problemy w technologii suchej zabudowy związane są z metodą klejenia płyt gipsowo-kartonowych i sami producenci, czy też ich przedstawiciele techniczni mają wątpliwości. Lista warunków do spełnienia przy montażu płyt tym sposobem nie jest w warunkach frontowych tj. budowlanych łatwa do zapewnienia. Powodzenia.

Cześć.Małe pytanie, jaka jest dopuszczalna odchyłka w rozstawie łat przy kryciu dachówką Robena (średzka falista)? Kto wie? Bo to co usłyszałem od Pana technicznego, przedstawiciela producenta wzbudziło we mnie uczucie strachu. Argumentu o złym rozstawie łat, pan techniczny użył dodając, że tak naprawdę nie musi nawet wychodzić z samochodu. Dach na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, ale widać, że część dachówek odstaje. Jest to często spotykany widok na dachach i szczerze mówiąc nie sądzę, że to tylko wina wykonawców. Poza tym jeżeli położona na łacie pojedyncza dachówka zachowuje się jak kołyska to coś jest nie tak. Długo by pisać. Reasumując dachówka ładna, Pan techniczny ignorant, mój dostawca (szkoda mówić) i tylko wypada mieć nadzieję, że nic nie zacznie przeciekać, bo wtedy....

Wełny godne polecenia to: PAROC, ISOVER-GULLFIBER, ROCKWOOL, URSA,ale tańsze to z pewnością THERMOLAN, IZOLACJA-NIEDZICA, lecz czy warto? Nie wiem. Za nim zdecydujesz porównaj ile zyskujesz na całej powierzchni. Czasami oszczędności na każdym metrze bieżącym, czy kwadratowym, których szukamy z takim uporem, często tracąc na tym "na własne życzenie", (bo przecież w przyrodzie nic nie ginie i podejrzanie "odstająca" w dół cena MUSI!!!! wzbudzić podejrzenie) są po przemnożeniu dziwnie niewielkie i w całej inwestycji mało znaczące. A naciąć się można nieżle.