ewoo

sposób najprostszy: nad tym króćcem który podłączonu jest do przelewu jest jeszcze przestrzeń która nie wypełnia się wodą i w najwyższym miejscu tego naczynia {wyżej od rury przelewu} wywierć dziurę wiertłem np 4 mm ale wtedy musisz uważać przy napełnianiu bo jak ostro puścisz wodę to zanim doleci przelewem na dół i Ty to zauważysz to przez tą dziurę siknie na strych. Napełniać najpierw w miarę szybko ale jak woda zacznie wpływać do naczynia to spowolnić napełnianie i ktoś tam u góry musi czuwać aby dać temu na dole znak kiedy zakończyć napełnianie sposób trudniejszy; przerobić rury przy naczyniu które należy inaczej podłączyć

czy twoje naczynie to taki walec który od dołu w środku ma podłączoną rurę od kotła a z boku walca są dwa króćce z których dolny jest zaślepiony a ten u góry jest połączony z rurą przelewową?

1950 należy do tego promila i jak powiedział że nie bo nie to trzeba wierzyć a nie dociekać dlaczego bo im głębiej w las i tak dalej..

jeśli napełniali powoli i woda wolno wylewała się przelewem nie wypełniając całego "światła " rury to nie nastąpiło zassanie z naczynia

naczynie powinno być odpowietrzone tzn. powyżej przelewu powinna być w naczyniu "dziura" oto moja teoria ; dolałeś wody która zaczęła przelewać się przez przelew a że ten biegnie na dół i brak owej "dziury" ten przelew zaczął wysysać wodę z instalacji ( tak jak ściąganie wina z balonu za pomocą wężyka lub benzyny z baku) w ten sposób opróżniłeś część instalacji z wody a gdy podciśnienie w instalacji nie pozwoliło na wylewanie się już wody odkręciłeś odpowietrznik i jeszcze część wody poszła przez przelew. zaskocz mnie i powiedz że tak nie było bo ja myślę że właśnie tak a winy jest brak tej "dziury w naczyniu prze który po zakręceniu dobijania wody dostanie się powietrze do naczynia i rura przelewowa opróżni się z wody i nie wyciągnie z instalacji wody.

Gdzie masz zainstalowane naczynie przelewowe, jak podłączona jest do niego rura przelewowa i gdzie jest odprowadzony ten przelew oraz czy przed tymi kłopotami z kotłem wcześniej ty lub instalator dolewaliście wody do układu?

To źle ze mam swoje zdanie i na dodatek jeszcze wątpliwości ?? to naprawdę źle ?? - no tak - dla Was to najlepiej żeby inwestor nic pytał , nic nie mówił tylko święcie przyjmował z ukłonami wszelakie zdanie wykonawców/fachowców ... Niestety podczas budowy mojego domu miałem do czynienia z fachowcami których dobre rady i sposób wykonawstwa odbijają mi się do dzisiaj czkawką ... dlatego teraz bardzo wnikliwie pytam i czytam i mam watpliwości, bo już nie wierzę na piękne oczy nikomu ... Oczywiście bardzo wnikliwie bedę obserwował mój daszek i oczekiwał z niecierpliwością bardzo srogiej zimy ... PS. Odnośnie zacytowanej przez Ciebie strony kominiarskiej - uważasz że poniższe odprowadzenie kondensatu z rury spalinowej kotła kondensacyjnego jest poprawne ?? - widzisz - jak widzę takie foty prezentowane jako przykład prawidłowego montażu , mam o całości wyrobione jednoznaczne zdanie ... http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/24a5e92a4068d26d72b12b3020294b48_min.jpg Oj wyluzuj troszkę, zastanów się czego chcesz, i więcej wiary w "fachofcuf" z forum, bo wątpie aby któryś z nich pisał pisał z zamiarami wprowadzania w błąd . Tak jak napisałem masz już swoje zdanie i nic tego nie zmieni. Pytałeś dlaczego daszek nie? dostałeś odpowiedz od fachowców "bo nie" nie czułeś się spełniony, dałem Ci przykład strony kominiarzy, i dalej mało bo jak sam twierdzisz poczekasz na ostrą zimę i będziesz obserwował daszek, i tak jak napisałem masz swoje zdanie, nic go nie zmieni. To po co w ogóle pytasz. Tak tylko żeby z fachowcami powojować? Odbić sobie za tych co Ci się czkawką odbijają? Posty nabijać?

http://www.kisan.pl następnie Materiały Techniczne potem Instrukcje potem Instalacja Podgrzewania Podłogowego tam masz prawie wszystko łącznie ze schematami np. podłogówka szeregowo z grzejnikiem.[/url]

U teścia nie zamarznie bo zimy liche a historyczny piec więcej daje w komin niż w grzejniki. Chciałbym widzieć Twoją minę gdy zerkniesz w podgląd kamerki w naprawdę mroźną zimę, bo nie wykluczone że takie jeszcze będą.

Nie - to TY jestes fachowcem - ale niestety każde podważenie Waszego / fachowców/ zdania jest traktowane przez Was jak zbrodnia lub conajmniej grzech ... Każde wątpliwości inwestora zaraz są odbierane jak potwarz. Niestety wybacz - nie jesteś dla mnie autorytetem , fakt pomagasz na tym forum wielu ludziom - i za to Ci chwała , ale niestety dla mnie to nie wystarczy aby za każdym powiedzianym przez Ciebie "bo tak" klękać ... Moje wątpliwości co do teorii lansowanej przez Was fachowców są duże / w wiadomym temacie / - i niestety jak na razie argumentacja żadnego z Was mnie nie przekonała ... http://www.kominiarze.pl/?site=galeria Tam masz zdjęcie daszków zamontowanych na wylotach kominów kotłów z zamkniętą komorą spalania (kocioł kondensacyjny też ma zamkniętą komorę spalania ale Ty pewnie doskonale to wiesz) opis pod zdjęciem napisał pewnie jakiś kominiarz bo to ich strona ale wątpie czy Cię to przekona bo widzę żeś uczulony na fachowców. Ci fachowcy pomogli wielu osobom ale Ty nie jesteś tu po to by słuchać rad fachowców Ty masz swoje zdanie .

Skąd macie te daszki na komin wylotowy spalin w kondensacie. Montowałem kondensaty Vaillanta, DeDietricha i Viessmana zawsze z oryginalnymi zestawami odprowadzenia spalin i nigdy w zestawie nie miałem takiego daszka. Daszek którego zdjęcie ktoś wcześniej wkleił jest od wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej ale do kotła gazowego np. z otwartą komorą spalania a w taki wkład wkłada się rurę spalinową kotła kondensacyjnego na której końcu jeszcze nie widziałem zamontowanego daszka. Więc o co ten dym?

Dobry wybór, zamontowałem kilkadziesiąt sztuk różnych typów i nie mam klienta który byłby niezadowolony.

Temperaturę wody na podłogówkę i tak musisz ograniczyć bo jak ostro napalisz to albo biegiem albo buty na grubej podeszwie, więc czemu nie dać pexa zamiast kombinować w stalowych rurach. Pompa i tak musi być bo wątpie żeby poszło grawitacyjnie jeśli położysz rury poziomo w podłodze.

Czy wymiennik zamontowany jest prawidłowo? tzn producent określa w instrukcji jak należy ustawić wymiennik (pionowo), zwłaszcza wymienniki z wytłoczoną jakby "jodełką" mają dokładnie określone którą stroną do góry. chodzi o to aby wymiennik dokładnie się odpowietrzył może twój nie jest w stanie się odpowietrzyć i część wymiennika po prostu nie pracuje.

czujnik o którym piszę to zwykły czujnik, który mierzy temperaturę na rurce c.o., jak temp spada to piec podaje paliwo, a pompa pompuje, jak temp za wysoka to pompa się wyłącza i piec nie podaje paliwa tak samo jest z cwu, jest zadana temp i czujnik na rurce (żeby była dobrze nagrzana woda to ustawiam np. 45stopni i pomiar jest na rurce powrotnej cwu z bojlera) jak przekroczy temp + histereza zaprogamowana w sterowniku dla cwu to pompka wyłącza się i już piec pracuje nadal, pompa w piecu w układzie otwartym cały czas miesza wodę dzięki czemu jakby drastycznie wzrosła temp. w piecu to włączy się pompa od co i odbierze to ciepło (jeszcze się tak nie zdażyło) dodam jeszcze, że mam sterownik PiD i narazie działa to chyba tak jak należy czy pomiędzy kotłem a instalacją masz wymiennik ciepła ? to by wiele tłumaczyło.

czujnik o którym piszę to zwykły czujnik, który mierzy temperaturę na rurce c.o., jak temp spada to piec podaje paliwo, a pompa pompuje, jak temp za wysoka to pompa się wyłącza i piec nie podaje paliwa Z całym szacunkiem do Ciebie ale nie rozumiem. Kocioł rozgrzewa się i czujnik na rurce wyłączy pompę. Kocioł z powodu braku odbioru ciepła osiąga temperaturę zadaną i wyłącza się. Tak to widzę. I ok, ale kocioł jest długo gorący i czujnik go nie włącza a co wtedy z grzejnikami? zimne i w domu jak? też zimno?. Jeśli tak masz to powiem że ta automatyka kiepsko dba o komfort cieplny w mieszkaniach (brak odczytu temperatury z pomieszczeń ) ale może się mylę. Robiłeś to sam czy robił to instalator. Nie myśl że chcę Cie pouczać lub przekonywać do czegoś innego ale zdarzają się niedouczeni instalatorzy co coś spieprzą i wmówią inwestorowi że tak ma być. pozdrawiam.

Zawór 3drogowy nie działa jak zawór zwrotny. Instalator założył pompę na obejściu zaworu różnicowego, robi się tak przy kotłach tradycyjnych i instalacji grawitacyjnej aby w razie braku prądu i zatrzymania pompy kocioł nie zagotował się . Przy kotłach z podajnikiem nie musi się tego stosować aby uniknąć takich przypadków jak u Ciebie. Zawory zwrotne jak najbardziej za pompami. Przeciwdziała to takiemu efektowi jaki opisujesz. Sterownik kotła posiadający funkcję cwu posiada tzw priorytet cwu czyli najpierw nagrzewa wodę w zbiorniku w tym czasie nie pracuje pompa c.o. spotkałem wprawdzie sterowniki w których można tą konfigurację zmienić np.na priorytet c.o. lub praca obu pomp jednocześnie. Nie wiem co masz w swoim ale w podstawowych wersjach był priorytet cwu i wtedy nigdy obie pompy nie pracują na raz.

Nie do końca tak jest. Nikt nie wspomniał co dzieje się z pompą c.o. gdy zamkną się głowice. Nie każdy ma zamontowany zawór 4 drog. nie mówiąc już o zaworze nadmiarowo upustowym które przedłużyły by jej (pompy) żywotność. Sugestie producenta kotła są jak najbardziej na miejscu. u mnie jak zamkną się głowice to tym samym nie będzie odbioru ciepła i na czujniku wzrośnie temp co spowoduje wyłączenie pompy c.o. i po sprawie ostatnio zauwazyłem, że c.o. wyłączam a i tak grzeje, instalacja jest tak zbudowana, że pompka od cwu jak pracuje to podciąga wodę z c.o. i ta jedna pompka wystarcza na ogrzewanie wody i tu i tam. jesli oczywiście nie chcę wogóle, żeby szło ciepło na c.o. to zamykam zaworek za pompką od c.o. i wtedy nei ma szans żeby ciepło przeszło dalej czy czujnik o którym piszesz to termostat zamontowany w pokoju? bo tylko on może wyłączyć pompę (nie we wszystkich typach sterowników tak jest) po zamknięciu zaworów przez głowice termostatyczne rzeczywiście nie ma odbioru ciepła i kocioł przechodzi w pracę w podtrzymaniu ale pompa nadal tłoczy wodę w układ i tak jak pisałem wcześniej pracuje w trudnych warunkach. Tragedii nie ma ale fakt jest, a chodziło o sugestie producenta. odnośnie twoich pomp dzieje się tak ponieważ nie masz założonych zaworów zwrotnych za pompami i jest to błąd instalatora nie powinieneś zamykać zaworu za pompą c.o. ponieważ większość sterowników kotła (być może i w Twoim kotle)ma taką funkcję że jeśli kocioł pracuje tylko na grzanie zasobnika (tryb letni) i temperatura wzrośnie ponad dopuszczalną ok 90 stopni to automatycznie włączana jest pompa c.o. aby wyrzucić ciepło do grzejników i wychłodzić kocioł . pozdrawiam.

Nie do końca tak jest. Nikt nie wspomniał co dzieje się z pompą c.o. gdy zamkną się głowice. Nie każdy ma zamontowany zawór 4 drog. nie mówiąc już o zaworze nadmiarowo upustowym które przedłużyły by jej (pompy) żywotność. Sugestie producenta kotła są jak najbardziej na miejscu.

Jeśli nie ma ogrzewania podłogowego to nie ma różnicy, jeśli jest ogrzewanie to powinna być taśma dylatacyjna , a do ogrzewania podłogowego ma ona coś ponad 0.5 cm. Nie chodzi tu o straty ciepła tylko o dylatację czyli o zrobienie szczeliny pomiędzy ścianą i podłogą. Podłoga przy ogrzewaniu podłogowym "rozszerza się i kurczy" powodując ściskanie taśmy dylatacyjnej, jest ona sprężysta więc cały czas wypełnia szczelinę , styropian zaś nie jest już taki sprężysty i po "skurczeniu" się podłogi pomiędzy podłogą a ścianą jest styropian i luka której nie wypełnił "rozkurczający się " styropian. I pytanie i co z tego, ano to że jeśli w tę lukę dostaną się zanieczyszczenia (ziemia , piasek) i znowu ściśnie styropian i znowu w lukę piasek czy ziemia to po pewnym czasie nie ma już szczeliny dylatacyjnej a chyba nie muszę tłumaczyć co się dzieje z podłogą z ogrzewaniem gdy nie ma dylatacji. Może zbyt przesadnie napisałem ale chodzi o zasadę czemu pianka a nie styropian.

od mocy silnika zależy długość listwy i szerokość łańcucha nie proponuję odbiegać od tej normy (zwłaszcza w górę) chyba że do silnika dołożymy turbo.

Używałem łańcuchów Oregona i Stihla i tak jedne jak i drugie wg mnie są świetne. Zawsze ostrze sam i nie uważam żeby nadzwyczajnie się tępił. mam łańcuch ten najcieńszy (325?) zauważyłem że gwałtowne tępienie łańcucha występuje wtedy gdy tnę pień przy samej ziemi i w rozpadlinach pnia jest ziemia. Nikt nie opisuje w jaki sposób ostrzy łańcuch. Ja na pilnik fi 4 mm zakładam ramkę na której zaznaczone są kąty pod jakim należy ustawić pilnik względem prowadnicy. Ruch pilnika tylko w jedną stronę (od wewnętrznej strony zęba na zewnątrz) i na każdy ząbek czy tępy czy nie po tyle samo ruchów. Tnę całe drzewa na kawałki piłę mam 10 lat od zawsze ostrzę sam.

nie tragedia jeśli rura z ciepłą wodą będzie w rozsądnej średnicy bo to od jej średnicy w głównej mierze zależy ile wody wylejesz w oczekiwaniu na ciepłą wodę w 5 metrach rury miedzianej fi 15 jest 0,66 l wody plus zwłoka na zapłon termy więc można powiedzieć że ok. litr w kanał . oczywiście nie za każdym razem bo woda w ocieplonej rurce od razu nie stygnie, tylko tak po dłuższej przerwie znów litr w kanał.

no jeśli kryzowałeś te które nie grzeją to problemu na pewno nie rozwiążesz. piszesz o grzejnikach typu V więc kryzowanie nie robisz na przyłączce grzejnika tylko na wkładce zaworu termostatycznego chodzi o to by zdławić przepływ na tych które "za mocno grzeją" a