viator01

Jeśli komin wystaje powyżej kalenicy, to ze względów technicznych nie ma znaczenia jego odległość, ma to wpływ na estetykę, im dalej od kalenicy znajduje się komin, tym wydaje się ona większy (bo część wystająca ponad dachem musi być większa)

Sprawdź jakie masz nadproża, jeśli są betonowe lub prefabrykowane to nie radzę ciąć ale czasem wykonuje się je poprzez umieszczenie prętów zbrojeniowych w spoinie. W przypadku takim możliwe jest podcięcie kilku centymetrów nadproża, pod warunkiem, że po zabiegu przeniesie ono ciężar ściany ponad nim

Agnes Z tym paczeniem się wszystkich okien drewnianych trochę przesadziłaś. Jeśli przecytasz moją wcześniejszą wypowiedź to dowiesz się, że jestem właśnie takim nieszczęśnikiem, który kupił okno z PCV z podobno dobrych profili - rehau - i po pewnym czasie okazuje się, że właśnie przez to okno wieje bo się powyginały profile. Uważam, że i jedne i drugie okna mają zalety a o ich stosowaniu decyduje przede wszystkim estetyka - wg mnie plastikowe wyglądają lepiej w nowoczesnych wnętrzach (nie będę tu dyskutował o cenie bo masz rację, że jesteśmy raczej biedni, ale może Niemcy są bogatsi bo nie dają się tak łatwo naciągać na byle co ). Wg mnie nie ma okien lepszych i gorszych pod względem materiału, są producenci dobrzy i źli. Np. okna z Sokółki są w ostatnim okresie beznadziejne (wiele osób się nabrało bo firma jest znana a nikt nie bierze pod uwagę, że jakość produktu nie zależy od renowy ale wręcz odwrotnie, tylko że rynek wolno reaguje na bniżkę jakości)

Agnes Z tym paczeniem się wszystkich okien drewnianych trochę przesadziłaś. Jeśli przecytasz moją wcześniejszą wypowiedź to dowiesz się, że jestem właśnie takim nieszczęśnikiem, który kupił okno z PCV z podobno dobrych profili - rehau - i po pewnym czasie okazuje się, że właśnie przez to okno wieje bo się powyginały profile. Uważam, że i jedne i drugie okna mają zalety a o ich stosowaniu decyduje przede wszystkim estetyka - wg mnie plastikowe wyglądają lepiej w nowoczesnych wnętrzach (nie będę tu dyskutował o cenie bo masz rację, że jesteśmy raczej biedni, ale może Niemcy są bogatsi bo nie dają się tak łatwo naciągać na byle co ). Wg mnie nie ma okien lepszych i gorszych pod względem materiału, są producenci dobrzy i źli. Np. okna z Sokółki są w ostatnim okresie beznadziejne (wiele osób się nabrało bo firma jest znana a nikt nie bierze pod uwagę, że jakość produktu nie zależy od renowy ale wręcz odwrotnie, tylko że rynek wolno reaguje na bniżkę jakości)

widziałem taką budowę, rzeczywiście ładnie wyglądają, są dokładne itd. ale za taką cenę to lekka przesada - znacznie tańsze można kupić prawie w każdej betoniarni. Jednak jeśli Cię stać - polecam

Beton komórkowy nie pobiera dużo wody z otoczenia jeśli działa ona krótko (czyli deszcz raczej niewiele szkodzi). Zależy to też od struktury wewnętrznej - jeśli pory są zamknięte to nasiąka znacznie mniej - możesz porównać przez wrzucenie dwóch kawałków do wody - lepszy jest ten, który dłużej pływa. Ja też zrobiłem ściany z BK 36 cm i stały całą zimę - nie ma śladu zniszczeń i wyschły (bo wcześniej bardzo zamokły w paletach). Przy murowaniu na cienkie spoiny trzeba uważać, żeby nie były grubsze niż 3 mm (w przeciwnym przypadku będzie zimno). Jeśli nie masz zaufania do ekipy rozglądnij się za zaprawą ciepłochronną (ja używałem ALPOL) - ma izolacyjność zbliżoną do BK, musiałem ją zastosować bo bloczki były dość mocno uszkodzone (stały jedną zimę w paletach i były trzykrotnie przewożone a to im nie służy). Izolacyjność takich ścian zależy od odmiany betonu im niższa tym cieplejsza (ale bardziej miękka) - zwykle buduje się z odmiany min. 500, chociaż warto zastanowić się nad 400 (na rynku są dostępne też odmiany 300 - U<=0,25 - np. Prefabet Bielsko-Biała - można kupić z transportem wliczonym w cenę a nawet taniej u współpracującego z nimi hurtownika)

Są to rozwiązania bardzo drogie i niekoniecznie lepsze. Ja też liczyłem i okazało się, że taniej jest wykonać szalunek z blatów (wypożyczenie i transport kosztowały mnie ok. 800 zł za tydzień) a koszty pracy robotników porównywalne. Chciałem też murować z pustaków betonowych ale okazało się, że w betoniarni, w której kupowałem beton były one droższe niż beton towarowy w tej samej objętości.

Z tego co wiem, komin powinien być połączony ze ścianą. Najłatwiej to osiągnąć podczas murowania tradycyjnego (ale wtedy należy pamiętać o włożeniu wkładu sze stali kwasoodpornej). O ile wiem większość murarzy umie wykonać takie kominy bez problemów, dodatkowo ewentualne przeróbki po zbudowaniu są możliwe do wykonania, co raczej nie dotyczy tych z wkładem ceramicznym. W przypadku kotłów gazowych częściej polecane są właśnie kominy z wkładem stalowym (obserwuje się mniej usterek a remont takiego komina jest łatwiejszy do wykonania - a przede wszystkim możliwy - wystarczy wymiana wkładu, który może być montowany od góry do gotowego komina). Poza tym jest to znacznie tańsze.

Jeśli chodzi o cyrkulację, to nie jest ona zależna od tego jaki masz kocioł, ona ma zapewniać ciepłą wodę po odkręceniu kurka, jeśli nie chcesz to przy kotle jednofunkcyjnym nie musisz jej dawać (ale wtedy trzeba będzie poczekać aż wypłynie schłodzona woda z rurek), zatem jeśli odbiorniki ciepłej wody są blisko to nie musisz robić cyrkulacji. W przypadku kotła dwufunkcyjnego nie ma możliwości zastosowania cyrkulacji (bo skąd brać ciepłą wodę, która krążyłaby w obiegu). O tym czy kocioł jedno- czy dwufunkcyjny decyduje przede wszystkim to w ilu źródłach jednocześnie będziesz korzystać z ciepłej wody (przy dwufunkcyjnym po odkręceniu w innym miejscu spada ciśnienie). Poza tym ja spotkałem się z tym, że bardzo trudno jest ustawić stałą temperaturę (np. prysznic raczej tego wymaga), czyba że zastosuje się baterie termostatyczne ale czy to się bardziej opłaca? Jeśli chodzi o rurki to nie wiem skąd mogłyby się brać kłopoty z rurkami miedzianymi. Prawdę mówiąc grubość ścianki nie powinna wpływać (w przeciwieństwie do stalowych przekrój zmienia się znacznie wolniej). Też uważam, że to może być raczej wynik złego montażu. Wiadomo też, że instalator nie przyzna się, że zawalił tylko, że woda mniej gęsta, rura przecieka, lut kiepski itp . Jednak ja raczej wybiorę Hepworth (bo znacznie szybciej się układa a to wpływa na koszty)

To prawda, że koszty budowy podawane przez firmy rzadko się sprawdzają, i najczęściej są wyższe. Jednak jeśli się już zdecydujesz na ścianę jednowarstwową to czy nie lepiej rozglądnąć się za lokalnym producentem - zwykle oferują podobne materiały ale znacznie tańsze.

Przypomina mi to debatę o wyższości Świąt Bożogo Narodzenia nad Świętami Wielkanocnymi. W każdym przypadku jest tyle samo argumentów za co i przeciw. Dojady trwają długo ze wsi do miasta. Prawda ale w takim razie czy łatwiej jest przejechać przez całą Warszawę jeśli mieszka się na jednym a pracuje na drugim końcu, czy dojechać z Raszyna na Grójecką?

Nie wiem gdzie jest taka cena, z tego co wiem, w tej chwili na południu Polski (Rzeszów) jest to cena normalna (nie wiem co z transportem i rozładunkiem)

Z bukiem trzeba uważać, mocno zmienia swoje wymiary. Lepszy jest jesion

Grzegorz, Zgadzam się, że okna z PCV nie są złe, jeśli porównamy te przeciętnej lub niższej jakości drewniane i plastikowe to nie ma raczej różnicy. Natomiast uważam, że znacznie trudniej jest ocenić jakość materiału zastosowanego na okna plastikowe niż drewniane. O ile drewno (oczywiście malowane lakierem transparentnym) można starać się ocenić z zewnątrz, to PCV nie. Wiem coś o tym, bo pracuję na uczelni z ludźmi, którzy od lat w laboratorium badają jakość tworzyw sztucznych. Można kierować się renomą firmy ale... . Jeśli chodzi o to krzywienie się okien to nie tylko ja mam z tym kłopoty. Mój kuzyn w swoim zakładzie musiał wymienić po jednym sezonie wszystkie okna ze ściany południowej. Tworzywo pod wpływem słońca nie wytrzymało. Stwierdzono błędy w montażu, dobrze, że robiłą to ekipa producenta. W przypadku okien drewnianych, które znacznie mniej pracują przy zmianach temperatury błedy montażowe są mniej prawdopodobne. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że mam dom parterowy z dużym okapem, który prawie całkowicie chroni okna przed deszczem. Zatem mniej ryzykuję decydując się na okna drewniane, które z kolei idealnie pasują kolorystycznie do koncepcji domu (większość elementów będzie brązowych i żółtych)

Wyroby wibroprasowane mają najwyższą jakość. W tym procesie uzyskuje się bardzo dobre zagęszczenie betonu, dzięki czemu jest on bardziej odporny mechanicznie, zmniejsza się też jego nasiąkliwość.

Z porothermem jest dużo kłopotów przy budowaniu, jeśli dom ma być docieplany, polecam biegonice - to dobra firma a ekipy potrafią budować z takiego materiału.

Wydaje mi się, że lepiej postarać się o pozwolenie na robodowę lub modernizację domu. Nie jest to tak bardzo kłopotliwe jak pozwolenie na budowę a może zaoszczędzić wielu kłopotów, tym bardziej w Polsce. Słyszałem o tym, że rolnik z Małopolski wybudował most, który zniszczyła mu powódź a że żniwa się zbliżały nie miał czasu na czekanie. Dostał decyzję o doprowadzeniu inwestycji do stanu zgodnego z prawem (patrz rozebranie mostu). Urzędnicy pocieszyli go stwierdzenie, że wiedzą o konieczności wybudowania tego mostu i wydadzą szybko pozwolenie, na mocy którego możliwa będzie ponowna budowa (takiego samego mostu i w tym samym miejscu). Jeśli takie rzeczy dzieją się w przypadku czegoś co jest konieczne (jak inaczej wyjechać ze swojej posiadłości), to jak mogłoby być w przypadku łazienki (nie każdy musi się myć). Jeśli na daną inwestycję jest konieczne zezwolenie to zgłoszenie nie wystarczy.

Warto kupić też czujki tlenku węgla do kotłowni - są już dostępne a one także ratują życie

Moje doświadczenie mówi, że lepiej nie odebrać i czekać na poprawienie (tym bardziej, jeśli nie zapłaciłeś całej kwoty) Zwracać uwagę trzeba na wszystko: czy ściany i podłogi są proste (ściany poziomicą i na oko, podłogi można np. kulką lub wałkiem położonym na podłodze - jeśli się nie porusza szybko to ok), czy drzwi i okna się otwierają (dobrze zamontowane powinny po otwarciu znajdować się w wybranej dowolnej pozycji), drożność wentylacji (przy szczelnie zamkniętych i rozszczelnionych oknach oraz zamkniętych drzwiach - zwłaszcza do łazienki i wc) - można nawet przyłożyć do kratki wentylacyjnej kartkę papieru - piwinna sam się utrzymać lub przy pomocy świeczki) - dobrze przy tym włączyć gazowe urządzenia grzewcze i/lub kuchenkę i sprawdzić, czy np. działający junkers nie powoduje odwócenia ciągu. Poza tym już odbierając mieszkanie sprawdź jakie są warunki gwarancji (masz co najmniej 1 rok na sprawdzenie mieszkania i wykrycie tzw. wad ukrytych)

Jestem z Rzeszowa i u nas na Podkarpaciu działa już kilka firm, które wykorzystują drewno tzw. wierzby energetycznej. Ruszają też brykieciarnie (będzie więc prawdopodobnie zbyt na drewno - tym bardziej, że duże zainteresowanie wyrażają Szwedzi - chcą kupować nasz brykiet). Sam miałem okazję sprawdzić brykiet - jest świetny - czas spalania jest podobny do drewna ale ciepła znacznie więcej.

Plastiki nie wyparowują, ale niszczą się w inny sposób. Ja zamontowałem jedno okno (na szczęście) profil rehau - sprzedawca rozpływał się na jego temat. Też myślałem: wygodne, trwałe, łatwe do utrzymania w czystości. Niestety już po trzech latach przy wietrznej pogodzie firanka zachowuje się jak flaga na wietrze, świst wiatru jest nie do zniesienia (nie pomogła wymiana uszczelki). Profile przy normalnym użytkowaniu powyginały się (widać gołym okiem po otwarciu). Co zatem radzą mi zwolennicy PCV. Wymienić na nowe? Natomiast co do tego mahoniu przed zakupem należy zapytać, czy to na pewno mahoń, czy tylko okleina. Tych okleinowanych nie polecam - trudno sprawdzić, co jest pod spodem. Okna drewniane mają też zalety: są sztywne, dobrze izolują akustycznie, dają się malować (można zmienić kolor gdy się znudzi), dają się naprawiać w przypadku drobnych uszkodzeń (np. zadrapania). Poza tym drewno ma charakter, który nie da się podrobić przez zastosowanie plastiku. Zgadnijcie jakie okna wybieram do mojego nowego domu [ Ta wiadomość była edytowana przez: viator01 dnia 2003-03-20 12:51 ]

To zależy, jaki jest dom i grunt. Jednak zwykle nie izoluje się ław fundamentowych jeśli nie znajdują się one w agresywnym środowisku (woda z zawartością substancji szkodliwych dla betonu). Często w domach, które nie są podpiwniczone nie wykonuje się także zewnętrznych izolacji pionowych ściany fundamentowej (po co skoro od wewnątrz może ona podciągać wilgoć) Na pewno trzeba zadbać o odizolowanie ścian od fundamentu oraz izolację podłogi na gruncie. Jeśli ktoś się uprze może wykonać fundament z betonu z dodatkami uszczelniającymi (odpornego na wilgoć)

Przyszedłam do kolegi, u którego fachowiec zaczynał układać glazurę w łazience, rozłożył sprzęt, zaczął wyznaczać poziom, ale szło mu dość opornie - straaasznie trzęsły mu się ręce. Zapytał, czy nie dałoby się skombinować jakiegoś piwka, bo jest "wczorajszy" (wiadomo - sobota rano jest trudnym okresem w życiu budowlańca). Kolega, myśląc że to załatwi problem, pobiegł do sklepu i po chwili wrócił z dwiema butelkami. Fachowiec opróżnił jedną, potem drugą i zaczął się pakować. Powiedział, że po pijanemu nie będzie pracował. Na pretensje kolegi odpowiedział, że była mowa o jednym piwku a nie dwóch. Wiadomo, nadgorliwość ... . Po prawie dwóch tygodniach oczekiwania na powrót fachowca, pracę wykonał inny spec.

Parkiet jest już trochę przestarzały, tym bardziej, że panele okleinowane drewnem też daje się poddawać renowacji a w ciągu jednego dnia można położyć do 40-50 m2. Są znacznie tańsze.