j-j

6 Października 2007

Ok, dzieki za info.

Ja solarów nie będę miał za mało zużywamy cwu rodzinką aby się zwrócilo (mierzę od pół roku i wychodzi na nas trzech 75 l/dobę))- kompletnie nie oplacalne u mnie w dodatku przy grzaniu wody w taryfie nocnej.

A jeszcze wrócę do:

To jest masakra ile człowiek zmienia .
Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

Witam,

U mnie wychodzi dom 47 kWh/m2*rok, a uwzględniając zyski bytowe i słoneczne 13,5 kWh/m2*rok – tyle muszę dogrzać pruntem. Daje to 1,64kW zapotrzebowania na energię przy deltaT=18C ( III strefa ) i 3,24kW przy delta=38C.
A uwzględniając zyski bytowe ( bez słonecznych ) : 2,58 kW energii na dogrzewanie przy deltaT=38C.

Zakładam ogrzewanie podłogowe elektryczne adekwatnie dobrane do każdego pomieszczenia z zapasem o łącznej mocy 4,1 kW w wylewce akumulacyjnej.
Ściany - silika – również akumulacja. Stąd jak policzyłem grzeję mocą 4,1kW przez 30-40% doby ( 10 godzin ), czyli 80-90% w taniej taryfie. W największe mrozy zwyczajnie całą dobę - takich dni jest kilka w roku. Ogrzewanie podłogowe elektryczne to cena 3-5-4,5 tys. zł ze sterownikami.
Nie potrzebne jest drogie ogrzewanie akumulacyjne.
Pozdrawiam,

Ciekawi mnie bo chyba u siebie zmienie na silkę wogóle BK bez względu na to czy będą panele, czy nie.

Ale kiedy przeliczalem to wychodzi mi że w domku przy temp. na zewnątrz średnio ok. 0 stopni temp. spadnie o jeden stopień po ok 7 h w 3-litrowym (zakładając ściany z silki o gr. 15 cm - konstruktor dal mi sygnal że u mnie taka grubość wystarczy a akumulacja i tak lepsza niż BK no i taniej niż BK ) to u ciebie przy pasywnym nawet przy -18 wg mnie nie będziesz musial grzać calą dob. czas taryfy wystarczy nawet przy --18 wg mnie.

Ale chyba przekonałeś mnie do tego aby jednak zrezygnować z akumulacyjnego dać podłogowe elektryczne zwykłe i dom z silki spokojnie będzie trzymał cieplo i wystarczy taryfa tania aby sie ogrzać.

W sumie jak napisaleś wystarczy zakumulować w niewielkiej wylewce i byloby taniej.

Zobaczymy co mi powie jeszcze masatherm o panelach.

A tak szczerze to nie zastanawialeś się w przypadku swojego pasywnego czy wogóle nie robić jako takiego ogrzewania?

Ja myślałęm że gdybym mial np. panele i wychodziłby pasywny to dalbym nagrzewnicę jakąś 2-3 kW za reku, może 2 konwektorki jakieś (żeby żona poczuła sie pewniej ) w miejscach w miarę centralnych i wszystko, byłoby taniej niż podlogówka elektrtyczna a myślę że wystarczyloby w zupełności, nawiewy i wywiewy już i tak będą więc jakbyśmy mieli już "grzejniki" .

Zawsze byłem przeciwny nadmuchowemu ale w takim domku ta nagrzewnica nie potrzebowałaby nagrzewać powietrza to nie wiadomo jak wysokiej temp. abyśmy w domu mieli stabilną temp. i o żadnym np. wysuszaniu nie byłoby mowy. Grzanie nie byloby prawie odczuwalne.

Tak sobie myślę.

I jeszcze zastanawia mnie jedno z tymi panelami.

Wszystko fajnie- zrobię pasywny dając na całej ścianie południowej panele ale to ciepło będzie oddawane do pomieszczeń które sa przy tej ścianie czyli u mnie do pokoju dziennego i spiżarni. Teoretycznie więc nie wiem czy można cały zysk z tych paneli uwzględnić dla całego domu, bo w pewnym momencie będą przegrzewać pomieszczenia przy tej ścianie a znowu zamykając panele aby nie przegrzać nie wykorzystujemy ich tyle ile trzeba. czyli w obliczeniach trzeba wziąć poprawkę że niekoniecznie cała ściana południowa w panelach to skuteczne rozwiązanie (pod względem ogólnej ilości ciepła tak ale nie dla mojego domu) .

tak więc te panele nie na wszystkich ścianach to chyba trochę nie do końca trafne i równomiernie rozkładające ciepło rozwiązanie.

Musialbym mieć jakieś grzanie dla pomiesczeń po drugiej stronie budynku domu albo porozkladane panele w odpowiedniej ilości na każdej ścianie w zależności od strat danej ściany, północnej jedynie nie dałoby rady ruszyć bo na nią słońce by nie padało.

Lepsze rozwiązanie to równomierne rozlożenie bo wtedy wystarczy ewentualnie lekko dogrzewać cały sezon gzrewczy natomiast z calą ścianą południową mamy spokój w miesiąca najzimniejszych dla tej ściany ale caly sezon trzeba grzać po drugiej stronie budynku.

Tak to rozumiem ale czy dobrze?

A może założyć 20 m2 kolektora płaskiego i zrobić barierę termiczną w ścianach i zimą z tych kolektorow puszczać temp. >20 stopni w ścianę, ściana będzie trzymać cieplo a my bedziemy mieć prawie "zero energii" .

Tylko co zrobić z tym ciepłem latem .

pzdr

5 Października 2007

Według definicji :

"Dom pasywny (passive house - PH) to budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2a). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2a).

cytat ze strony:
http://www.energia.eco.pl/DOMEO/DEODEF.HTM
Ale taką definicję można znaleźć w pozostałych źródłach.

Zgodnie z tym mam dom pasywny.
w kWh/m2*a
Ogrzewanie - 13,5
urządzenia elektryczne - 11,7
kominek - 2,6
cwu - 3,0
RAZEM = 30,8

Konstrukcja mojego projektu nie różni się wiele od innych typowych, poza jednym szczegółem. Zatrzymuję i wykorzystuję raz wytworzone ciepło do maksimum. Udało mi się przekroczyć tą cienką magiczną linię, kiedy to dramatycznie redukuje się koszty na instalacje grzewcze i kotłownie.
Owszem, trzeba pogodzić się wpierw z kosztami izolacji i nie ma tutaj kompromisów np. styropian U=0,032 W/mK.
Ale i tak jestem inplus

Pozostaje teraz tylko to zrealizować.
Proces już ruszył. Szampana zamierzamy pić po wakacjach2010 r.

3,0 kWh/m2*rok za cwu? Jak to Ci wyszło?

Z ciekawości- jak masz dokładnie ocieplony dom i ile gdzie jak , może jeszcze razu siebie coś sprawdzę, może gdzieś ja przegiałem choć sprawdzałem tyle razy i nic ale ... .

pzdr

5 Października 2007

... Ty przyjąłeś 50% sprawności ...

Nie !!!

napisałem powyżej :
"50% sprawności kolektora płaskiego".
Może nie zbyt jasno napisałem.
Chodziło mi o połowę tego co może dać kolektor płaski.
A kolektor płaski daje od 12-15% sprawności w listopadzie- grudniu
do 60-65% latem.
Przyjąłem każdy miesiąc odrębnie zgodnie ze średnimi danymi producentów.
Ponadto z tabeli zysków solarnych przyjąłem do obliczeń tylko energię z tego widma, które daje ciepełko. Mniej więcej połowę.

Czyli dla kolektora dachowego przyjąłem od 6% sprawności w grudniu do 33% sprawności w lipcu, przy wykorzystaniu jedynie połowy energii solarnej dostępnej a 1 m2 średnio w danym miesiącu, przy uwzględnienu stron świata i pochylenia dachu.

Ogólnie raczej obiczenia powinny być bliskie rzeczywistości, lub nawet nieco zaniżone.

Ok, źle zrozumialem ale jeśli tak to zgadzam się z Tobą odnośnie marnego efektu.

Uważam że inne akumulowanie niż jak Henok`a przez cały rok na podobieństwo Isomax`u zda egzamin, inne niestety nie (zima czyi sezon grzewczy to za mało aby uzsyskać duże temperatury ze słońca i to ciepło akumulować).

A co do obliczeń, ja nie kwestionuję Twoich obliczeń , ok tak Ci wychodzi, wiesz na czym to polega. Tylko dyskutujemy .

Ja zrobiłem arkusz obliczeniowy w excelu na bazie norm OZC.

Ale myślę że w tym wszystkim główną rolę odgrywać będzie to jak dobrze zniwelujemy mostki termiczne.

Ja uważam że nie da się w praktyce dlatego uważam że nie da się osiągnąć pasywnego z rozsądnymi izolacjami itp., musi być coś dodatkowego aby uzyskać efekt pasywny.

Tak z ciekawości- Kiedyś sprawdzałem i wychodziło mi że przy użyciu normowych grubości izolacji i stosując tylko reku uzyskujemy ok. 70 kWh/m2 *rok reszta to izolacje itp.

pzdr

5 Października 2007

gościu01 zyski oczywiście jak najbardziej uwzględniam ale jeśli np.

- 30 cm styro ma U=0,11 bez mostków/ a z mostkami i tak przyjąłem do obl. wyliczylem ok. 0,19,

- dla podlogi (24 styro) bez mostków- 0,14,/ z mostkami- 0,17,

- dla stropu (36 wełny) bez mostków- 0,1/ z mostkami- 0,15

pasywny powinen mieć wszystko w granicach 0,1 z mostkami (a raczej ich powinno nie być).

U mnie w obl. U obliczyłem i uwzględniłem 0,19, 0,17 i 0,15 i to odbiega od parametrów pasywnego.

Fakt,że założenia mialem wyższe, wolałem wyliczyć gorzej niż lepiej, zacienienie przyjąłem 0,6, przepuszczalność szyb 0,5, zyski od przebywania ludzi nie na 24 h tylko z 12 h itp.

Domek mam 93 użytkowej.

Moja żona tez nie chciała "stodoły" jak zaproponowałem dwuspadowy tylko.

... za dużo niewiadomych wg mnie.

właściwie wszystko można policzyć, ale to już każdy musi zrobić indywidualnie.
Nie dlatego, że nie znajdziesz tutaj pomocy, ale bardziej z faktu wielości zmiennych, które są ze sobą powiązane.

Faktem jest, że to o czym tutaj dyskutujemy, to są bardzo nowe rzeczy i często niewiele jest jeszcze danych z rzeczywiście działających instalacji.
Ale jeśli nawet popełnię błąd =100% przy założeniu jednego ze współczynników, to często w bilansie całkowitym ma on wpływ kilku procent na wynik ostatecznych kosztów np. ogrzewania.
Pozostałe parametry są typowe.

to nowinki, fakt cholernie ciekawe nowinki dlatego tak tu dyskutujemy bo to nam się podoba i to jest to inaczej nie miałbym z kim takich rozwiązan konsultować a wart .

Zgadzam ię z Tobą w 98%. Ale te 2% ...- to jednak mój dom na prawdopodobnie całe życie i ja akurat nie chciałem na nim eksperymentować za bardzo biorąc nie mały kredyt mimo iż rozwiązanie to kusiło baaardzo.

Bo, no właśnie- czy ten jeden błąd spowoduje tylko parę % róąnicy końcowo?

Wystarczy walnąć się o sprawność kolektora dachowego z rurek- Ty przyjąłeś 50% sprawności a ja gdy sorawdzałem Isomax przyjąłem ok 15 %- różnica duża, oboje pewnie popełniliśmy błąd założenia ale on końcowo powoduje duże różnice jednak.

Taki kolektor jedynie latem mógłby łapać więcej słońca i akumulować a zima ... da niewiele wg mnie zresztą sam też tak wyliczyłeś- tak mi się wydaje.

pzdr

4 Października 2007

....

Chyba, że popełniam gdzieś błąd.
Może kogoś to zainteresuje i zweryfikuje obliczenia.

Ja na początku chciałem robić podobnie do HenoK`a +bariery w ścianach, ale ostatecznie zdecydowalem sie na swój pierwotny projekt z ogrzewaniem akumulacyjnym elektrycznym.

Z tym akumulowaniem to za dużo niewiadomych wg mnie.

1. Powierzchnia kolektora to w zasadzie powierzchnia czynna tylko połowy rurki a nie całego m2 powierzchni dachu więc dużo mniej.

2. Do końca nie wiadomo jaka powinna być długość rurki na dachu czyli powierzchnia bo nie wiadomo jaką sprawność przyjąć (ile to ciepła słonecznego złapie), można bazować na założeniach Isomaxa ale wtedy tylko akumulowanie całoroczne bo w Isomaxie zimą pisali że glikol w kolektorze to max. 24 stopnie uzyskiwał.

3. Do końca nie wiadomo ile rurki w ziemi powinno być aby oddać ciepło z czynnika pod dom. To że nawet jesli założymy jakąś sprawność kolektora dachowego i wyjdzie nam moc to nie znaczy że to wszystko na pewno zostanie oddane do akumulacji no chyba że policzyłeś wymianę ciepła glikolu z gruntem i wyszła Ci wymagana długość, wiesz jaki przepływ, prędkość itp aby oddać cale ciepło z rurki do gruntu.

Wg mnie w wykorzystaniu jak piszesz masz rację malo słońca mala akumulacja, malo korzyści a założenia wg mnie miałeś optymistyczne (sprawność).

W układzie HenoK`a akumulacji całorocznej podobnie jak w Isomaxie właśnie latem jesteś w stanie dać dużo ciepła i wraz z kolejnymi latami stabiilizować temp. pod budynkiem.

Wg mnie trochę niewiadomych jest ale może to niewiadome dla mnie jeśli tak to pisz, pisz .

A co do Rymsoli to spokojnie liczylem i rezygnując z:

- BK 24 cm na silka 15 lub 18 cm moge zyskać od 2-nawet 5000 zł (cieńsza silka- mniejsza cena niż za 24 cm BK)

- akumulacyjnego (wycenionego na ok. 12 000 z full automatyką inteligentną bo jeśli akumulacyjne to tylko z taką w naszym klimacie) na rzecz paru konwektorków i nagrzewnicy za reku i ok. 20 m2 Rymsoli

Cena może po bilansie wyjść na zero ale z panelami będę miał pasywnie a bez nich 3-4 litrowo.

cały czas podziwiam to że samą lokalizacją, oknami i izolacją udaje się zrobić pasywny.

Mostki trzeba założyć, bo na pewno będą, okna nie koniecznie wyjdą na zero, zacienienie też istotne, jest tego trochę i ja przy 30 cm na ścianie, reku zalożonym sprawność 80%, 36 welny na stropie i 24 cm pod podlogą wyliczyłem ok. 40 kWh/m2*rok,

przy założeniach dokładniejszych wychodzi ok 30 kWh/m2*rok a bez mostków i z założeniami optymistycznymi prawie pasywnie dopiero.

Dlatego użważam że bez dodatkowych elementów tym np. panele itp nie da rady dojść do pasywnego.

I z tego co piszą to panele to właśnie izolacja transparentna.

Szukalem tez innych transparentnych ale nigdzie nie znalazlem konkurencji dla Rymsoli .

pzdr

4 Października 2007

ciekawe, dlaczego wśród budowniczych domów pasywnych na forum, płyty fundamentowe nie cieszą się jakoś popularnością..... a przecież eliminują one kwestię mostków na styku budynek-grunt....
czy uważacie, że są dużo droższe od standardowych ław ?
nie mówie o Legallecie bo to juz inna bajka...
Są zdecydowanie droższe...

Jeśli unikniesz mostka dzieki hydromaxowi to faktycznie zdecydowanie taniej, u mnie wyszło tak samo przez te cholerne szkło piankowe ale chociaż problem mam z głowy w 90%.

Boho- A dlaczego z płyty zmieniłem to pisałem wyżej.

Jutro wylewam ławy .

Kurcze ale nikt nie ma tych panelai rymsol bo cały czas myślę, masatherm jeszcze mi nie odpowiedzieli.,

4 Października 2007

Taki mi pomysł HenoK, dałeś że jeśli miałbym panele to może w miesiącach zimowych gdy dają za dużo ciepła zamiast je zamykać to może puścić w ścianie rury i potem pod budynek- też będzie mniej strat, hm.

Czyli jednak robisz coś z barierami, to może skoro zrobisz akumulację pod domem, warto rozważyć też bariery w ścianie?

Ale jak z tym mostkiem? styropianu- Hydromax`u naprawdę nie obawiasz się dawać pod ściany? No i jeśli masz pod domemm akumulację ciepła to potrzebne Ci zabezpiecznie przed mostkiem? Nie będzie mostka wtedy w ścianie fundamentowej chyba.

ja podobnie jak Ty myślałem aby w jednej komorze mieć między ścianami fund. GWC (tak będzie) a w drugiej akumulować aby zmniejszyć straty od podłogi ale latem gdybym akumulował to obok GWC już by pewnie nie chłodził .

Ale jak pisałem zimą mógłbym częśc paneli do tego wykorzystać, byle nie nagrzały gruntu tak aby nie zakłócić temp. GWC latem w gruncie.

3 Października 2007

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.
http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.
Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

pzdr

Ja mostek termiczny chcę zlikwidować dając warstwę hydromaxu. Producent deklaruje dopuszczalne obciążenie do 60kN/m2. Sprawdziłem, że obciążenie od ścian w moim budynku nie będzie przekraczało tej wartości. Dla pewności na hydromaxie robię wieniec żelbetowy, który równomiernie przeniesie obciążenia ze ściany na izolację. Liczę się z tym, że ściany nieco osiądą, ale nie powinno to przekroczyć 3mm i będzie występowało stopniowo w miarę powstawania konstrukcji budynku.
W ten sposób mam pod całym budynkiem ciągłą izolację z hydromaxu, czyli zero mostków termicznych.
Dla pewności grunt pod izolacją będę jeszcze podgrzewał wykorzystując kolektor dachowy.

Hm szkło daje mi 0,68 N/mm2 więc ok 680 kN/m2

ale ważne jest to na mm2.

Kiedy pytałem o to o Ty chcesz zrobić to odpowiadali mi że to ryzykowne bo jeśli tak stosujemy pod np. płytą fundamentową to OK bo jest równomiernie a ściany nośne na styro to ryzykowne bo nacisk jest bardziej punktowy, niż powierzchniowy jak przy płycie fund.. Dlatego jesteś tego pewny?

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.
http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.
Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

pzdr
O ile dobrze pamiętam aby w pełni efektywnie wykorzystać ciepło z paneli grzewczych muszą być ona na ścianie o odpowiedniej akumulacyjności. Gazobeton, który chcesz zastosować nie jest do tego najlepszym materiałem/

Dlatego jeśli już to zmienię na silkę 15 cm, jest tańsza niż BK 24 cm więc trochę zyskałbym na panele.

To jest masakra ile człowiek zmienia .
Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

Witam,

U mnie wychodzi dom 47 kWh/m2*rok, a uwzględniając zyski bytowe i słoneczne 13,5 kWh/m2*rok – tyle muszę dogrzać pruntem. Daje to 1,64kW zapotrzebowania na energię przy deltaT=18C ( III strefa ) i 3,24kW przy delta=38C.
A uwzględniając zyski bytowe ( bez słonecznych ) : 2,58 kW energii na dogrzewanie przy deltaT=38C.

Zakładam ogrzewanie podłogowe elektryczne adekwatnie dobrane do każdego pomieszczenia z zapasem o łącznej mocy 4,1 kW w wylewce akumulacyjnej.
Ściany - silika – również akumulacja. Stąd jak policzyłem grzeję mocą 4,1kW przez 30-40% doby ( 10 godzin ), czyli 80-90% w taniej taryfie. W największe mrozy zwyczajnie całą dobę - takich dni jest kilka w roku. Ogrzewanie podłogowe elektryczne to cena 3-5-4,5 tys. zł ze sterownikami.
Nie potrzebne jest drogie ogrzewanie akumulacyjne.

Panele rymsol nie idą mi w parze, gdyż na południowej elewacji będzie sporo okien.
A i wyszłyby drogo. Z tym wyliczeniem ich powierzchni, to nie do końca tak. One „słabo” działają latem a dobrze zima patrz: kąt padania promieni słonecznych. Podobno
Ale nie potrafię ( brak danych ) policzyć potrzebną powierzchnię.
Do tych paneli, BK nie jest dobrym pomysłem. Cegła lub silika.

Pozdrawiam,

Nie jestem przekonany do zwykłego elektrycznego dlatego akumulacyjne.

Ale jeśli byłyby panele to na pewno zmieniłbym na silkę.

Jesli dobrze działają zimą to super.

Napisalem maila do masatherm i zobaczymy co powiedzą.

Co do obl. paneli powierzchni to jak napisałem jeśli dają rocznie 150 kWh/m2*rok to sprawdziłem przy jakim % z całego roku daje mi słońce te 150 i wyszlo ok 50% czyli taką mialyby sprawnośc na cały rok a że ważne tylko lato to w swoim OZC brałem pod uwagę tylko miesiące grzewcze i wyszlo mi ok 40m2 aby mieć pasywny oczywiście jeśli w ktorymś m-cu wychodziło mi na minusie czyli zyski to traktowałem jako 0 aby nie przegrzewać pomieszczenia (panel zamknięty) i tak dodawalem powierzchnie dopóki nie wyszlo 15 kWh/m2*rok.

Ja akurat mógłbym na południowej i wschodniej dać - na południu pokój dzienny a na wschodzie wszystkie sypialnie.

Wtedy rezygnuję z ogrzewania i za reku daję nagrzewnice taką 2 kW i wg mnie byłoby OK.- tak mi sie ywdaje

Co to znaczy połączyć z grzaniem cwu?
na tej stronie nie ma nic o izolacji transparentnej a tylko o zasłanianiu roletą paneli rymsol w lecie, zamiast tego wystarczyło by poprowadzić rurki z wodą za panelami i już mamy zwykły solar w lecie i podgrzewana ścianę w zimie

Nie wiedziałbym jak to zrobić wykonawczo ale pomysl niezły hm

pzdr

3 Października 2007

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp
ja myślałem nad tym rok temu, i wymyśliłem ze ogród zimowy na południowej ścianie będzie lepszy, tańszy i praktyczniejszy, chyba że zamierzasz połączyć izolację transparentną z systemem do grzania CWU w lecie.

Co to znaczy połączyć z grzaniem cwu?

Na ogród nie mam miejsca.

3 Października 2007

Witam
Scianki dzialowe postaw bezposrednio na papie na chudziaku.

Co do podlogi na gruncie to masz zbyt cienka warstwe jastrychu / szlichty w stosunku do grubosci styropianu. Wg. forum powinienes miec ok 7 cm betonu na 10 cm styropianu.

Pozdrawiam
Zonzi

A dlaczego tak? Czy dużo mniej betonu na więcej styropianu to błąd konstrukcyjny?

3 Października 2007

To jest masakra ile człowiek zmienia .

Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

Miałem mieć ogrzewanie akumulacyjne elektryczne- automatyka kosztowałaby mnie ok 12000 aby akumulacyjne w naszych warunkach jakoś funkcjonowało dobrze i oczywiście 30 cm na ścianę styro itp- dom 3- litrowy jak pisałem ale w rzeczywistości wyjdze pewnie max 40 kWh/m2*rok z mostkami rzeczywistym itp.

Mógłbym mieć pasywny, wystarczyłoby kupić zamiast styro na część ścian panele słoneczne Masatherm- Rymsol. Wyliczyłem że ok 40 m2 paneli da mi 15 kWh/m2*rok uwzględniając rzeczywiste mostki termiczne u siebie.

Problem w tym że musiałbym więcej dać inwestycyjnie mimo że wtedy mógłbym zastosować zwykłe ewentualne dogrzewanie konwektorami elektrycznymi i wyszłoby niby tanio, albo nawet dać nagrzewnicę na wentyl. mechanicznej i przy domu pasywnym powietrze w celu grzewczym nie będzie musiało mieć dużych temperatur aby nie wysuszać powietrza. hm.

Tylko i tak panele wyszłyby drożej ale byłoby pasywnie, hm.

Ale jest pytanie do Was speców czy dobrze wyliczyłęm ilość potrzebnych paneli.

Piszą o tych panelach że dają rocznie w polskich warunkach ok 150 kWh/m2*rok netto.

Jest to całoroczne więc nie wiadomo ile wtedy kiedy jest zima czyli kiedy mają działać.

Wyliczyłem więc biorąc pod uwagę sumę miesięczna całkowitego promieniowania słonecznego na jednostkę powierzchni w miesiącu m-tym dla mojego regionu i odpowiednich kierunków, że aby z całego roiku panel uzyskał 150 kWh/m2*rok musi wykorzystywac ok 50% nasłonecznienia. Następnie wyliczyłęm swoje OZC dla miesięcy tych grzewczych w zależności od nasłonecznienia jak to by wyglądało (przyjmując te wyliczone 50% nasłonecznienia dla paneli) i wyszło mi potrzebne ok 40 m2.

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.

http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.

Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

pzdr

30 Września 2007

Steuben, co tam u Ciebie się dzieje, masz moduły?

27 Września 2007

ja taki kupiłem i powiem że Aqua EPS P 200 jest stosowany pod płyty fundamentowe, po prostu płyty sie na nie leje więc co do jego właściwości...- po co tracić kasę na XPS`a.

Ale ten aqua jest w 3 odmianach EPS 200, EPS P 200 i EPS 300 chyba jakoś tak, pod płytę zalecano mi EPS P 200 i taki kupiłem.

pzdr

27 Września 2007

Dzięki czyli już ostatecznie jeśli nie daję styro od wewntrz to na ścianę fund. od wewnątrz daję folię, kubełkową aż do połowy ławy ale odkąd i odkąd dokąd na zewnątrz na styro?

Potem na bloczkach betonowych przeciwwilgociową poziomo ale gdzie ją zakończyć?

27 Września 2007

Ilości wilgoci, których możesz się w tym bloczku spodziewać, będą na tyle niewielkie, że bez problemu powinny zostać doprowadzone również przez hydropian.
Izolacja na bloczkach betonowych ma zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci przez gazobeton.
Co do tej wysokości to zobacz tutaj:
http://www.xella.pl/html/pol/pl/ytong_fundamentowe_piwniczne.php
Jakoś się nie przejmują tą wysokością i dają gazobeton również na ściany piwnic.
Oczywiście podstawą jest skuteczna izolacja przeciwwilgociowa.

Hm to od środka na ścianie fund. daję izolację przeciwilgociową odkąd dokąd?

Na bloczkach poziomą pod BK też daje ale ona zachodzi na bloczki w dół czy jak?

A od zewnątrz już nie dawać przeciwligociowej? Tylko ten hydropian?

Już głupieję . Nie czaję z tymi przeciwilgociowymi.

pzrd

27 Września 2007

Dlaczego tak zakładasz?
Przecież przy małej ilości powietrza jaką potrzebuję zimą (będę miał aż ok. 40 m3 GWC), wydaje mi sie że GWC nie będzie odczuwał zbytnio eksploatacji woięc temp. będzie w miarę stabilna- tak mi się wydaje.

A skąd Twoim zdaniem będzie pochodziło ciepło, które chcesz czerpać z GWC?
Z wnętrza ziemi pochodzi tylko niewielka jego część. Reszta będzie zgromadzona w okresie letnim o będzie docierała z otaczającego gruntu. Jednak z wychłodzeniem gruntu musisz się liczyć .

Przegrzeję latem .

Po prostu wydaje mi się że tak małym zapotrzrbowaniem na wentylację nie spowoduję większych zaburzeń zimą w GWC.

27 Września 2007

Nie bierzesz pod uwagę jednej sprawy.
Jeżeli pod budynkiem chcesz mieć GWC, to musisz liczyć się z tym, że okresowo temperatura pod budynkiem będzie znacznie spadała.
W tym wypadku nie wystarczy tylko izolacja pod posadzką, ale powinieneś też dać
izolację cieplną na wewnętrznej stronie ścian fundamentowych.

Dlaczego tak zakładasz?

Przecież przy małej ilości powietrza jaką potrzebuję zimą (będę miał aż ok. 40 m3 GWC), wydaje mi sie że GWC nie będzie odczuwał zbytnio eksploatacji woięc temp. będzie w miarę stabilna- tak mi się wydaje.

Nie piszesz z czego chcesz zrobić izolację przeciwwilgociową.
Przynajmniej z jednej strony ściana powinna mieć możliwość wysychania (lepsza będzie strona zewnętrzna.
Proponuję kolejno od środka :
- folia kubełkowa gr. 0,5mm wywinięta na ławy fundamentowe,
- styropian EPS 100 lub lepiej hydropian czy styrodur np. 10cm,
- ściana fundamentowa (na ławie bloczki betonowe, potem izolacja przeciwwilgociowa, bloczek BK400, ściana z bloczków BK600),
- styropian EPS 100 lub lepiej hydropian czy styrodur np. 15cm,
- folia kubełkowa gr. 0,5mm wywinięta na ławy fundamentowe,
Folia kubełkowa, ta wewnętrzna i zewnętrzna powinna być wywinięta na zewnętrzną stronę ławy fundamentowej. Przy ławie fundamentowej drenaż opaskowy. cała ściana fundamentowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej obsypana grubym żwirem.
Zastanowiłbym się też na przedłużeniem izolacji cieplnej zewnętrznej poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych (tak jak w isomaxie) - ja u siebie właśnie tak zamierzam zrobić. Różnica polega na tym, że pod budynkiem nie robię GWC, a jedynie układam ok. 100m rur, którymi będę podgrzewał grunt ciepłem z kolektora dachowego.

Ale jak ściana będzie miała możliwość wysychania skoro po obu stronach dam hydropian czyli w zasadzie izolację przeciwwodną także?

Ta izolacja pozioma przeciwwilgociowa na bloczkach betonowych pod BK400 jak ma zachodzić?

Acha może na rys. nie widać ale ściana fund. będzie ocieplona hydropianem gr. 12,0 cm od zewnątrz właśnie ze względu na GWC.

Dziś jeszcze dostałem odp. od speców betonu komórkowego i mi odp. że badania itp. normy itp nakazują rozpoczynanie murowania ścian nośnych min. 0,5 m nad poziomem zero .

Ze 0,3 od terenu to wiem ale 0,5 m od zera, hm?

pzdr

27 Września 2007

Ale ja już mam wykop, zrobię ławy i wsypuję żwir na GWC - pod cały dom między ściany fund..

Wiem że może źle robię ale mam naprawdę dość.

Dlatego kombinuję z tym mostkiem termicznym i wydaje mi się że danie BK400 a nad tym BK600 daje mi w sumie jeśli zwróciłeś uwagę na rysunek współ. U dla BK400 grubości 24 cm czyli ok. U=0,42.

Biorąc pod uwagę fakt że będzie wokół posadzki przy ścianach nośnych jeszcze ze 2 cm styro to robi mi sie niezły współ. U (0,24 cm BK 400 i 2 cm styro) i w zasadzie mostka nie będzie.

Wczoraj analizowałem Schoecka (novomur) do takiego właśnie mostka termicznego i oni lambdę mają 0,19 aż a BK400 ma 0,1.

Problem tylko w izolacji przeciwwilgociowej bo novomur nie ma tego problemu dlatego jest do stosowania przy tych mostkach termicznych a BK trezba dobrze zaizolować przeciwwilgociowo w gruncie i pytanie czy tak jak zrobiłem będzie OK?

Jeżeli Novomur z lambdą 0,19 jest do likwidowania takiego mostka termicznego to co dopiero BK400 z lambdą 0,1.

pzdr

26 Września 2007

Odświeżam bo wsyzstko mi się dzisiaj "zawaliło".

Miała być plyta fundamentowa itp. ale po wykonaniu wykopu, przeanalizowaniu terenu i poszczegolnych etapów ludzi którzy będą mi robić (rodzina wraz z "małą ilością mnie" ) zatruli mnie że brak miejsca jest niewiarygodny i że z plytą i z tym co chcę pod płytą nie zmieścimy sie i że będzie dużo zabawy z tym i w ogóle.

Glowny problem to GWC pod płytą.

Stwierdzili że najlatwiej byloby i najszybciej i najtaniej zrobić ławy a potem spokojnie sobie zrobić między ścianami fundamentowymi GWC.

Mam tego dość!!! Dziś wszystkim uleglem. Robię ławy.

Jak coś pójdzie inaczej to im wypomnę, .

Nie budujcie z rodziną .

Ale wracając do sprawy, w takiej sytuacji muszę zminimalizowac mostek na połączeniu fundamentu ze ścianą nośną.

Proponuję takie coś:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1cae6af878113e99.html

czy izolacja przeciwwilgociowa tak może być wykonana?

pzdr

25 Września 2007

Adamie, jeszcze co do tego humusu, dziś mi koparka ostatecznie wykończyła wykop (dopiero ale cóż) i ta czarna ziemia jest trochę po prostu wymieszana ze zwyklym piaskiem, w jednym miejscu jest dość dużo tej czarnej ziemi, taki dół (on go zakopał właśnie czarną ziemią na początku)i nie da rady tego usunąć- za głęboko aby znowu to zasypywać piaskiem.

Ale czy można sypnąć np. 10 cm zwykłej pospółki na tą czarną ziemię, zagęścić i na to żwir, bedzie bez obaw (?), nic się nie wyżywi i urodzi ?

Po prostu nie jestem w stanie usunąć tej czarnej ziemi a GWC na pewno będzie.

pzdr

25 Września 2007

Henio, czytałem u Asi w dzienniku że chcesz akumulować cieplo "tygodniowo"?

Z ciekawości zapytam jak.

Ja robie jednak na plycie dla 100% pozbycia się mostka termicznego od podlogi na gruncie.

Poza tym pod całą plytą będę miał GWC żwirowca o poj. ok. 40 m3.

Dodatkowo będę miał akumulacyjne ogrzewanie elektryczne w wylewce 10 cm nad plytą fudamentową (tu zmiana- miało być w płycie ale nie chcę mieszać już na tym etapie i spokojnie po zimie zrobię w wylewce, troszkę drożej o te 5 cm wylewki bo 5 miałem i tak mieć).

Ale tak się zastanawiałem odnośnie tej akumulacji o której napisałeś i zastanawiam sie czy w moim przypadku nie będzie jeszcze korzystniej bo skoro ciepło będzie akumulowane w wylewce betonowej i szlo do góry czyli ogrzewało dom to jednocześnie też trochę w dół i temperatura plyty fund. się będzie dlugo utrzymywać w miarę stabilnie i z racji tego że beton bardzo dobrze akumuluje ciepło to po pierwszym nagrzaniu tej plyty przy uruchomieniu "domu" będzie trochę drożej ale potem będę miał prawie zerowe straty do gruntu bo ta płyta dlugo trzymająca ciepło będzie jakby barierą termiczną,

pzdr

25 Września 2007

Ja też pamiętam o Tobie Asia ale jestem na razie wieloma rzeczami zajęty- m.in. budową domu a dokladnie wyjściem z ziemi czyli plyta fundamentowa z GWC jednocześnie.

Wypunktuj tego architekta .

I będę miał podobnie jak Henio czyli prawie pasywny, a że prawie robi różnicę to będzie to 3-litrowy ale tyle to wiesz.

pozdrawiam

22 Września 2007

Ostatecznie powinno wystarczyć fi32 jeśli te dwa domy nie będą pobierać becikowego co roku

.

20 Września 2007

Wykopał mi wykop za głęboki i kiedy dosypywał ziemi to nie patrzył za bardzo co i dosypał humusu . cholerka.
nie wiem, czy nie powinieneś tego w takim razie zagęścić, bo to pod ciężarem żwiru i płyty może Ci opaść

A niech to kolejne pytanie zadane przez rodzinę negatywnie nastawioną do GWC i innych nowinek a ja nie wiedziałem co im powiedzieć i dołączam do pytania
a, że tak zapytam, nie boisz się w ogóle robić GWC (jakiegokolwiek) przy tylu niewiadomych ? ja bym się "bał" nie potrafiąc tego pomysłu obronić

dzieki, ja sie dowiadywalem dziś jeszcze i niby taki zwir (16-32) to taką 200-280 kg trzeba zagęszczać.
to jest już klamot, jak nie masz dużego kombi albo przyczepki to nie przewieziesz, no i ktoś to musi przenieść ...
Aha bo zapomniałem wcześniej, podbeton mam z B20

Zdecydowanie będę zagęszczał to co pod żwirem. musi być równo aby wyłożyć geowłókninę i na to zwir.

Nie boję się chyba już bo w zasadzie niewiadomych się pozbyłem jeśli chodzi o grubość żwiru, humusu sie pozbędę, dziś wytyczyłem plytę i zero budynku, wiem jak głęboko jeszcze dokopać, niestety koparkę znowu trzeba zawolać i niech sciągnie ten pozostały humus i zobaczy sie jak wyjdę z rzędną pod żwir.

Teraz widac już po wytyczeniu jak budynek będzie powierzchniowo wyglądał z zerem budynku i rodzinie się to już spodobalo bo coś widać więc do sypanie żwiru i GWC jakoś im się poprawie , eh.

Wiem że 280 kg to ciężar, czym przywież to mam, rozładować jakoś trezba będzie.

Podbeton masz B20 to trzeba było dać zbrojenie i Twoje 18 cm miałbyś płytę .

Jutro może zarzucę zdjęcie wykopu pod GWC i pod domek .

W kosztach trochę te koparki mnie zaczynają tylko kosztować.

20 Września 2007

Myślisz o humusie?
Powinien być zdjęty odpowiednio wcześniej. Przed budową domu.
Generalnie - samo kiedyś zdechnie z braku pożywienia, jak wyczerpie to, które jest. Ale tam powinna być pospółka, piach, grunt rodzimy....
Przecież to ma być w wykopie. Skąd tam humus?
Jak się da, to bym wywalił. Jak nie, to jakoś to będzie....Chyba....
Takiego eksperymentu jeszcze nie spotkałem. Zwykle GWC się robi pod poziomem terenu i tam żyznego to już nie ma.
Adam M.

Wykopał mi wykop za głęboki i kiedy dosypywał ziemi to nie patrzył za bardzo co i dosypał humusu . cholerka.

A niech to kolejne pytanie zadane przez rodzinę negatywnie nastawioną do GWC i innych nowinek a ja nie wiedziałem co im powiedzieć i dołączam do pytania

pod żwirem, geowlókniną będę mial trochę czarnej ziemi (żyznej), czy może mieć to wplyw na jakieś zanieczyszczenia, bakterie itp?

I Mice jaką zagęszczarką zagęszczałeś żwir, ile kg?

pzdr
Co do ziemi odpowiedział Adam, a "żwiru" nie zagęszczałem. Jest grubszy pobeton nad nim, jakieś 18cm. Oczywiście skonsultowałem to z kierownikiem budowy, zagęszczać się nie dało bo to już były naprawdę spore kamienie, zwłaszcza te przy rurach. Inna też sprawa, że u mnie podbeton w kilku miejscach dochodzi do miejsc gdzie już kamieni nie było i tam leży na normalnym zagęszczonym żwirze (widać na fotkach).

dzieki, ja sie dowiadywalem dziś jeszcze i niby taki zwir (16-32) to taką 200-280 kg trzeba zagęszczać.

Profile

Forum

Artykuły

Blogi

Pobrane

Sklep

Wydarzenia

Galeria

Posts dodane przez j-j