Iszin

Styropian tne piłką do drewna. Poszarpane rogi : moze masz styropian niskiej jakosci(ma duze kulki) Mozesz sobie kupic tarke(wygląda jak tarło do robienia plackow ziemniaczanych) kosztuje z 10 zl. kup mała lepiej sie robi i szlifuj te krawędzie. profus napisał: skad ta przerwa? Czy moze chodzi ci o roznice w plaszczyznach( fundamen schowany, a sciana na zewnatrz 3cm?) Jezeli jest to co pisze to naroznik z siatka pieknie to połączy. Tego kleju nie znam, ale jak nie widac ziarenek piasku to znaczy ze jest ok. profus napisał: Najlepiej aby zachodziły na rame okna i pozniej doklej kawałek wewnatrz. Ja daje styropian do samej ramy okna. przyjmij na calym budynku widczna część ramy np. 4-5 cm. Nie baw sie tez w siateczki przy szpaletach. Nie oklejaj okna przed zrobieniem szpalety. Klej mozna bardzo latwo usunać z okna bez szkoda dla niego. Tego kleju wychodzilo ok, a nwet za duzo, we wczesniejszym poscie sie pomylilem, bo liczylem 16m2 a to bylo 16 plyt (8m2) Mozesz dawac 8 pacek. Ja sam gdy kleje na podloze o nizszej przyczepnosci lub styropian cienszy to daje 8 pacek + 2-3 packi w srodku. pozdrawiam

hurraaaa można dać siatkę z klejem jak sie ma duże szczeliny.

profus po co dajesz ta siatke od dolu? przeciez masz podstawe czyli plyte styropianowa od fundamentu. moze lepiej tam bylo dac listwe aby odciac cala "gore" ocieplenia od dolu lub po prostu naroznik. Na 8 metrach 1.5 cm to nic, ale jak sie chcesz bawic to trzeba bylo wypoziomowac dokladniej podstawe i klasc bezstresowo. Jak smarujesz plyty to juz twoja sprawa , ale przy obwodowym smarowaniu + placki to tego kleju nie wyszlo ci za duzo. Z dwoch workow powinno ci wyjsc ok 2.5 wiadra kleju(25kg wiadro) 6 godzin i 16 plyt...daj lepiej po 8 packow. Montaz sznurka : robisz rogi do pionu i wtedy montujesz sznurek. 8 metrow to żadna odleglosc, po prostu nalóz wiecej kleju poukladaj kilka plyt w gore i w dol(2m-3m, weź poziomice 2.5m dl i z czuciem podobijaj. Klejenie : nakladasz klej - przykladasz do sciany - przesuwasz lekko dociskając - pozostawiasz plyte na manewrowanie poziomica. ( sprawdz pierwsze czy sciana jest w miare rowna- jezeli nie to na poszczegolne plyty daj wiecej lub mniej kleju. Z tymi kolkami i dekielkami to niezle szalenstwo, ale jak robisz to sobie to mozesz sie pobawic. Czytalem ze przy kolkowaniu od 6-8 sztuk na m2 straty na ocipeleniu to 0.04-0.05. pozdrawiam

W zamierzchłych czasach kiedy ocieplenie dopiero raczkowało i listwy startowe były bardzo drogie lub ich nie było znajomy blacharz wyginał nam takie jak na zdjęciach od Rezi http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-cokolu,t114522.htm Standardowe listwy startowe są za wąskie i maja za mala powierzchnie do wiertania.

nie czepiasz sie "relax" pierwsza propozycja to wytynkowanie ściany i położenie bezpośrednio tynku krzemianowego(przy tym wariancie nie ma potrzeba dawać siatki, ale trzeba odczekać z 6 tygodni aż tynk tradycyjny dojdzie do siebie. Druga to ocieplenie styropianem 3 cm.

[quote name="dododo" znalazlem taka opinie , moze jest ktos kto ma na zwyklym suporeksie tynk cienkowartswowy - myslalem o korniku z KTB, interesuje mnie czy to peka czy nie , czy przeswity sa , w srodku z zastosowaniem gipsu albo gladzi na bazie wapna nie bedzie problemu,[/quote] 1.Tynk popęka. 2. Położenie tynku na nieotynkowany mur = masakra Myślę ze jak go położysz tak jak planujesz to ludzie będą jeździć pod twój dom robić zdjęcia i wklejać na forum muratora pt. "nigdy tak" Możesz położyć siatkę z klejem, a później tynk, ale i takie rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, bo przecież tj. nieotynkowana ściana i 3-5 mm nie wyrówna jej. Rozwiązaniem może być wytynkowanie ściany tradycyjnie i położenie na to tynku krzemianowego bezpośrednio lub oklejenie styropianem np. 3 cm itd. Pozdrawiam

Możliwości jest kilka : 1. Są listwy startowe które maja szerszą krawędź mocowania. 2. Możesz zamocować listwy do fundamentu(jeżeli masz różnicę to kupujesz szersze listwy, lub podkładasz pod nie jakieś drewno i mocujesz do niego) 3. dokładasz sie do wiercenia tych które masz( wierć pod kątem- czyli w górę) To prawda myszki dają sobie rade z siatka i klejem, tak samo jak pszczoły. Nie jest prawda iż zrezygnowanie z listwy obniży ci koszty ocieplenie, bo w zamian musisz dać narożnik-siatkę-klej-tynk + dużo roboty. pozdrawiam

Ged 20 cm to prawdziwe szaleństwo. Powiedz z czego masz wymurowane ściany? Mam nadzieje że tej technologii(atlas) będziesz wierny do końca. Jak masz ochotę to rob zdjęcia na każdym etapie i wklej je na forum, chętnie zobaczę. 20 cm styropian dziś to może być ekstrawagancja, ale kilka lat temu standard to było 5 cm, a teraz to już 10cm, może wkrótce normą będzie 15-20cm. Tak jak napisało Jabko na ocieplenie to już późno, a dom masz duży. Z taką małą ekipa może cię zima zastać, zwłaszcza iż masz zamiar przestrzegać technologii. Mam nadzieje że nie kupiłeś już całego kleju na ten dom i tynku. Pozdrawiam

Zbigmar ja jestem zdania ze nie można być zapatrzonym tylko w jeden system. Masz racje ze Paroc i Atlas nie nakazują kołkowania, dopiero od 20m wzwyż natomiast rockwool tak. Myślę ze kołkowanie jest dobre bo daje gwarancje i zabezpiecza wykonawce i na tym nigdy nie oszczędzam. Klient u którego wykonywałem wtedy tą usługę był naprawdę "nakręcony" na te kołki i wiem że na 100m2 poszło ich tam bardzo bardzo dużo. Wełna była zakołkowana na maxa Jak ktoś chce dać więcej kołków to ja mu dam, mnie to dużo roboty nie kosztuje, a jeżeli on sie z tym będzie dobrze czul to już jego sprawa. Nie lubię robić wełną strasznie gryzie i jest pełno pyłków. Gdy jest pochmurno i zimno tj. ok. ale jak przyświeci słonce to masakra zgodziłem sie na ta robotę z tego względu ze wełna miała być optiroca 60/120 cm płyta, a nie te małe kawałki z poprzecznymi włóknami. Piotrulex idziesz regulaminowo. Tak trzymaj pozdrawiam

Taśma żółta malarska nie nadaje sie do oklejania okien na zewnątrz, no chyba ze na chwile i zrywamy. Do tego typu zabezpieczeń używamy białej(w żółtych kolorach też występuje) taśmy plastikowej( ma takie kropeczki)

Tak piszą w poradniku "atlas" , tylko ja sie pytam po co ta siatka pod tym styropianem na szpalecie? Dodatkowo wywiniecie takiej siatki bardzo utrudni zrobienie prostej szpalety. Przecież to nie jest tak ze masz wszędzie równo. Bardzo często jest tak ze musisz dostosować sie do szerokości ościeżnicy widocznej po ociepleniu np. przyjmujesz na budynku ze widoczna cześć okna ma mieć 4.5cm i tego sie musisz trzymać. okna sa rożnie montowane, raz muszi dać styropian gruby na 5 cm a innym na 2 cm. Chciałbym was widzieć jakbyście zrobili te szpalety, po wcześniejszym wywinięciu siatki i zabezpieczeniu okna I pewnie jeszcze objechanie całego okna na szerokość 1 cm silikonem? Tak to na pewno efektownie wygląda. Wole już moja metodę wykończeniową przy oknach, czyli tynkiem i styropianem do samego okna. To fakt po kilku latach zrobi sie mała szparka taka na 1-2 mm, ale silikon tak samo popuści. pozdrawiam

Nie pisze tu po to by sie z kimkolwiek kłócić. Ze mną zawsze można sie dogadać. Czytam opinie dotyczące ocieplenie i porównuje z tym co ja wykonuje. To nie jest tak ze uważam sie za najmądrzejszego. Człowiek uczy sie przez cale życie. Pianka to doskonały wynalazek Nie wiem jak sie tnie styropian 20 cm, bo najgrubszym jakim robiłem to tylko 12cm i tu już jest problem z cięciem, a co dopiero 20cm. Pianka jest po to aby jej używać, bo wszędzie pięknie dojdzie i uszczelni. Jeden klient styropian 5 cm tną na pile tarczowej, a kolejny zrobił sobie taki bajer z drutem podłączonym do prądu i topił go, myślę ze na tak gruby styropian to najlepsze rozwiązanie. Jest tylko problem gdy masz pięciu pracowników i kazdemu takie novum zamontuj na rusztowaniu Z thermodyblami jeszcze sie nie spotkałem, myślę ze jest to ciekawa propozycja, tylko nie wiem jak to wychodzi kosztowo. Klejenie na packi : wiesz jak daje 6 pacek na płytę to zawsze ja przesuwam, wiec ta powierzchnia klejenia sie zwiększa. Jesteś w tej dobrej sytuacji, ze stać cię na więcej niż przeciętnego Kowalskiego, a ja jestem zdania ze ocieplenie powinno być tanie i dostępne dla każdego. Moje uwagi staram sie zamieniać w żart. Myślę ze wszyscy wykonawcy, jak i osoby naprawdę zorientowane w temacie nie powinniśmy dopuszczać do tego aby ludzie "popuszczali" wodze fantazji przy ocieplaniu Nie będę już do tego wracał. Rezi napisał: Opowiedz może ja tez skorzystam. "Specjalna listwa startowa" - może coś więcej na ten temat Zgoda Pozdrawiam

Rezi napisał: Ja pisze o szczelnym zamykaniu ściany, a nie o blokowaniu membrany. Nakładanie kleju : 40-60% płyty, obwodowe smarowanie + packi, na szczęście nie wszystkie systemy zalecają takie smarowanie. Styropian ma sie trzymać ściany, a nie rujnować inwestorów. Rezi napisał: Pianka jest po to aby ja używać, ale zdziwiło mnie to ze Twoi fachowcy tez jej potrzebowali przy takich wymaganiach jakie im postawiłeś. Rzadko używam pianki, po prostu dokładam sie do klejenia. Rezi napisał: Nie rozumiem, bo starasz sie narzucić określony system ocieplenia budynku, nie patrząc ze są inne i one zakładają klejenie plackami. Ja nie twierdze, ze klejenie obwodowe + placki jest złe lub ze sie go nie stosuje. Ja stosuje ten system i tego będę sie trzymał. Sp5es napisał: Pewnie o to ci chodzi Drogi Rezi. Jest to dla mnie dziwna informacja, bo jak wiemy styropian jest samo gasnący czyli bez ciągłego ognia sie nie pali(dla nie wtajemniczonych - zapal styropian zapałka i zostaw niech pali sie sam) Rezi napisał: Pokaz mi gdzie napisałem żeby kołków o takiej a takiej długości nie używać? Napisałem ze kolek musi po prostu trzymać i nie jest ważne czy jest zakotwiony na głębokość 3cm czy 6 cm. Rezi napisał: Nie wiem czemu sie czepiasz, robie tam gdzie chce to po pierwsze, a po drugie robie ta metoda wiele lat i jest ona sprawdzona i to jest dla mnie jak i klienta najważniejsze. Klienta nie obchodzi czy kolek jest głębiej czy płycej lub czy ma 6 pacek czy 10 pacek, jego interesuje to czy ta robota będzie ładnie wyglądać długo sie trzymać i spełniać role. Poprzez swoje wypowiedzi staram sie ludziom pokazać co i jak ma wyglądać, a ty starasz sie tylko zagmatwać proste sprawy. Dodatkowo dzięki "twoim" technologiom koszt ocieplenia znacznie wzrasta. pozdrawiam

Powiedz mi co sie tej membranie stanie? zniknie? Zniszczy sie? Styropian ja przedziurawi? Membrana niszczeje na słońcu, które je wypala, a tam ono nie ma prawa dojść. pozdrawiam

Myślę ze krzywe skrajne płyty w paczkach to norma. Różnica w długości, szerokości i grubości styropianu tez sie zdarzają, ale teraz już rzadziej. Może dlatego ze używam styropianu Austrotherm. Na krzywe płyty(łukowate) są dwa sposoby : robić połówki lub nacinać płytę na środku od strony wklęsłej, a następnie przy klejeniu lekko uderzyć w płytę i ona sie nam wyprostuje nie przełamując się(proponuje dać trochę więcej kleju na boki, aby zamortyzować uderzenie) Styropian na pióro-wpust jest najlepszy, ale musisz liczyć sie ze stratami, bo możesz układać go tylko w jedna stronę( rowek nie jest na środku) Jeżeli chcesz uzyskać lepszą cieplność, a możesz dać tylko 10 cm ocieplenia to może dasz mijankowa 2x5 cm, ale tu masz wyższe koszty robocizny i ciut wyższe zużycie materiału. pozdrawiam

Rezi za dużo byś chciał wiedzieć jeszcze mi konkurencje zrobisz Myślę ze jesteś teoretyk gawędziarz, cały czas starasz sie znaleźć w mojej wypowiedzi coś czego nie ma w ulotkach, a jeśli coś takiego znajdujesz tzn. ze ja robie źle. Nie zapominaj, ze na wykonaną elewacje udzielam 2-letniej gwarancji, a ostatni budynek, który wykonałem znajduje sie obok domu który robiliśmy 10 lat temu i trzyma sie świetnie, wiec to chyba coś znaczy. A ty chcesz abym udzielał ci informacji ile zużywam kleju, gruntu i jak to wszystko wykonuje, weź mnie nie rozśmieszaj Tj. topic dotyczący wymiany doświadczeń a jakie ty masz doświadczenie? te 250 m2 które ci zrobili? I robisz z siebie znawce. Trochę pokory. Nie dziwie sie ze ludzie maja mętlik czytając takie posty jak twój. pozdrawiam

Widzę ze temat sie rozwija, zaraz zaczniemy brnąć w szczególiki i zrobi sie apteka Zbigmar wejdź na ta stronę, albo powiększ sobie obszar, bo tam pisze o wełnie rockwoll L = lamelowej. Do 20m wysokości 4 kolki na m2, a powyżej od 4-10kolkow na m2, no bardziej już nie mogę ci tego wytłumaczyć To co pisał Złoty Róg nie wszystko co długie musi być dobre. Ściany są wykonane z rożnych materiałów : raz ceramika,a raz pustaki prefabetu(najpopularniejsze). Do pustaków kołki wchodzą pięknie, a do ceramiki to zależy, jak trafi w pustkę, czasem dłuższy nie trzyma, a krótki tak. Do czego zmierzam, nie ważne czy kołek trzyma na głębokości 6 cm czy 3 cm, ważne ze dobrze spełnia swoja funkcje. Wiem że zaraz Rezi mnie zje piotrulex napisał: koledze proponuje kołki na 40 cm i zaginać w środku speek napisał: płytę pod samym okapem dajesz pionowo(podnosisz ja w gore, a dól uzupełniasz ścinkami, nie wiem na ile ci tam wyjdą na 10-20 cm). wycinasz tylko rowki na krokwie w zależności jakie masz 12-18 cm i dobijasz do samej góry, tak aby szczelnie zamknąć poddasze, a później podbitke. kołkujesz jednym lub dwoma kołkami do ściany,(nie do drewna), góra jest przyciśnięta deska od podbitki i masz elegancko szczelnie wykończone. sprawdzona metoda, przeżyje nas Rezi: screen o kołkowaniu był dla Zbigmar'a. To dotyczyło wełny Lamelowej. Co do klei, których używam, no wiesz może nie są one "markowe", ale są sprawdzone i tyle na temat. Wybacz Rezi, ale cala swoja wiedzę opierasz na ulotkach i na swojej budowie. Trzpień metalowy do styropianu to lekka przesada, szkoda kasy. coraz więcej producentów robi kołki zakrzywione(Koelner itp), które maja prawie 100% skuteczność. pozdrawiam

prąd w styropianie puścisz, a na gaz to wytniesz te parę cm styropianu aby rurę zamontować.

proponuje ubezpieczyć lustro od pęknięcia

Rom-Kon napisał: Dostało wam sie bo wprowadzacie ludzi w błąd i piszecie brednie. Wybacz Rezi, ale ilość postów na tym forum nie robi z ciebie fachowcy i znawcy, a myślę ze powinno zobowiązywać do udzielania rzetelnej informacji, a nie mieszania ludziom w głowach. Rom-kon napisał: Rezi napisał: Czytaj ze zrozumieniem, albo nie broń czegoś co nie jest do obronienia. Rezi napisał: Ciesze sie że było cię stać na to wszystko, martwi mnie jednak iż poziom tych fachowców musiałeś uzupełniać pianką Co do tych nowinek to znam je doskonale, ale jak wiemy wszystko co nowe jest drogie, a można to zastąpić czymś innym i wcale nie gorszym, a na pewno tańszym. pozdrawiam

Nie było mnie dwa dni a tu tyle sie dzieje, aż milo Zadałem sobie trud i poszukałem w necie co i jak sie montuje(wiedzy nigdy dość, widać ze lata praktyki trzeba poprzeć fachową literaturą , bo za dużo tu "znafcuf" i ciężko im zrozumieć proste kołkowanie Zaczynam : Paroc 4-8 kołków na m2 Atlas 4-6 -; -; -; -; -; -; Rockwool 4-8 -; - -; - : - więcej mi sie już nie chciało szukać(lenistwo) zbigmor napisał: Rezi napisał: Wybacz Rezi, ale nie będę czytał każdej decyzji ITB, bo bym musiał porzucić mój fach i zacząć być molem książkowym A to rodzynek dla "bezkołkowcow" http://img252.imageshack.us/img252/6981/kokowanieap4.jpg ps. dla tych co nie wierzą nikomu na tym forum w sprawach ocieplenia polecam stronę. Tam pisze co i jak. http://www.e-izolacje.pl/instr_montazu.php pozdrawiam

Myślałem ze ocieplanie budynków to nie są aż tak bardzo skomplikowane rzeczy, ba można by powidziec ze jest to banalnie proste, a wy moi drodzy staracie sie proste rzeczy skomplikować Teraz ta pani nie wie kto ma racje i jak to naprawdę powinno wyglądać. Rezi napisał: Bazuje na doświadczeniu, a prospekty traktuje jako dodatek i staram sie poza nią nie wychylać, bo po co, przecież ktoś mądrzejszy od nas opracował tą technologie, sprawdził ją, a my mamy ja tylko wykonywać. Moja technologia wg której wykonuje ocieplenie wygląda tak : -listwy startowe - styropian klejony sześcioma packami kleju - po dwa kołki na płytę(w wyjątkowych sytuacja lub na żądanie klienta po 3 kołki)siatka na zakładkę - drugi klej - grunt - tynk. koniec filozofii. Co tu jeszcze można dużo wymyślić , zmienić? Jeszcze więcej kołków na ścianę? Myślę ze na 200 metrowy budynek 800 dziur wystarczy. Nie wiem czy więcej kołków idzie na styropian 20 cm, bo najgrubszym jakim robiłem to było 12 cm. Dziwie sie trochę ludziom ze dają takie grube styropiany, bo jak popatrzymy na projekty domów to max idzie 10-12cm, no chyba ze ktoś ma silikatke to daje 15 cm. Wiesz mam dużo ofert i 15 cm styropianem by mi sie nie chciało robić, tak samo jak smarowanie po obwodzie, tez bym zrezygnował. Jak ktoś chce sobie smarować po obwodzie to niech zatrudni jakiegoś emeryta Klawiszowanie : dajcie z tym spokój przecież styropian grubości 8-10 cm nie będzie sie uginał gdy damy 6 pacek kleju. 5 cm może sie uginać to można dać 8 pacek. Rezi napisal: Chcesz mi powiedzieć ze na worku z klejem pisze ile dawać kołków na styropian? Robiłem już wieloma rodzajami kleju i zdecydowaną większość mogę polecać. Od paru lat robie "Skałą" wcześniej "Alpol" , Kreisel, Izolbet itd. Gdyby producent kleju pisał iż po użyciu jego produktu trzeba dać więcej kołków to by go ludzie nie kupowali, bo każdy chce mieć zrobione sprawdzonym materiałem. Rezi napisal: Bolix = 4 kołki na m2, po dwa na płytę. Atlas = 5 kołków na m2 jeden w środek i reszta na rogi płyty. To są wiodące firmy w kraju i tego sie trzeba trzymać. Rezi napisal: Nie wiem skąd masz takie informacje, ale po przeczytaniu forum muratora zaczynam sie zastanawiać czy te kilkaset budynków które zrobiłem czy tj. zrobione dobrze? Sp5es napisal: Nie wiem czy są ssące czy ścinające Sp5es napisal: Podaj mi strefy wiatrowe w naszym kraju, bo nie mam żadnych informacji na ten temat. Dobrze ze robie tylko w Beskidach i tu tak mocno nie wieje, nie licząc Halnego pozdrawiam

No wiesz kiedyś ocieplałem dom, który miał już wcześniej ocieplone dwie ściany przez dwie rożne firmy vel indywidualnych fachmanów. Pierwsza była zrobiona w "technologi" bez siatki, a druga była zrobiona z siatka ale na styk a nie na zakładkę efekty są wiadome i widoczne do dziś, dopiero myśmy robili tak jak trzeba czyli na zakładkę siatkę. Ludzie rożnie robią Można robić bez listwy np. na balkonie, ale z praktycznego punktu widzenia dla wykonawcy lepiej jest dać listwę, bo oszczędza sie czas, no i materiał klientowi. Nie dając listwy musisz bawić sie w narożniki, dokładać klej i siatkę, robić kapinosik itp. Dając listwę masz to z głowy i sie tym nie przejmujesz. Nie wiem jakie masz ściany, ale np. jak masz kamień na dziko to ułożenie listwy na czymś takim może być bardzo trudne i lepiej dać bez, ale to są przypadki odosobnione. Mój post powyżej zawiera błąd : na wełnę dajemy 8 sztuk kołków na metr, a nie 4szt.

Jak dla mnie to calą elewacje z tynkiem na gotowo można zrobić bez okien i drzwi, warunek jest jeden robisz obramowania wokół okien i drzwi. Obramowania zostają zaciągnięte tylko klejem, a resztę kończą na wiosnę gdy będzie stolarka. Musisz ustalić z nimi ze resztę kończą wiosną, bo do samych szalet to nie wiem czy ci ktoś inny przyjdzie.

ale pytanie to chyba oczywiste ze pierwsze drzwi muszą być zamontowane. przecież nie będziesz ustawiać drzwi do płytek na szalecie Ale fachman ten od drzwi, no nie mogę.