jz

Pianka ma l=0,033, więc i tak lepiej niż styropian (który ma l=0,038), natomiast płyty mają tak jak pisałem l=0,023. Pianka na pewno zda tu egzamin. Jestem w stanie ją wstrzelić pistoletem w najgorszym przypadku (mocno dociśnięte płyty do siebie) 3cm głęboko. W innych przypadkach do 6cm - pistolet wyrzuca piankę pod ciśnieniem, nie tak jak w przypadku pianki niepistoletowej, więc pianka wchodzi głębiej. Nie zamierzam oszczędzać na ociepleniu, ale nie zamierzam też wydawać niesamowitych na to pieniędzy, dlatego opcja z płytami poliuretanowymi w dwóch warstwach nie wchodzi w grę. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego pytam jak z tym w rzeczywistości jest. Dodatkowo, płyty poliuretanowe są twardsze od styropianu, nie da się ich tak łatwo zgnieść lub docisnąć. Rozumiem, że płyty często układają się tak / \ lub tak \ / z uwagi na fale Dunaju na chudziaku, dlatego zastanawiam się czy mając piankę poliuretanową z pistoletem jestem w stanie te niedociągnięcia łatwo zniwelować...

Na izolację poziomą podłogi zostało mi tylko 6cm i szukałem innego materiału, który dobrze izolowałby od gruntu, np. płyt poliuretanowych. Ceny takich płyt są bardzo wysokie, więc sensowniej finansowo jest kupić jedną płytę o grubości 6cm, zamiast dwóch o gr. 3cm. Czy ktoś izolował podłogę na gruncie jedną warstwą izolacji (styropian, styrodur, poliuretany) bez zakładek (płyty gładkie) i może powiedzieć coś o ew. mostkach powstałych przy łączeniu płyt i nierównościach przy chudziaku? Czy robią się duże przerwy czy nie itd.? Mój wybór jest taki (nie ma innego, który ma sens finansowy): 1) 2x3cm styropian twardy 2) 1x6cm płyta poliuretanowa Ecotherm (l=0,023) - opór cieplny takiej warstwy jest taki sam jak w przypadku styropianu o gr. 10cm. Mam pistolet i dużo pianki poliuretanowej

Ale głupoty się tu czyta... OMG... 30x2,6x50=3900W? 1 żeberko 150W? Tak jak ktoś już napisał. Najlepiej użyć do tego programu OZC, jednak trzeba poświęcić trochę czasu na wklepanie danych, dlatego powstały programy, którymi łatwiej jest dobierać moc grzejników, np. http://www.purmo.com/pl/downloads/software.htm program SDG. Poza tym, autor wątku wyraźnie napisał, że zasilanie ma 55, a Wy podajecie mu 50W na 1m2. Może to i dobra wartość, ale dla zasilania 75, a nie 55. Przy zasilaniu 55 i doborze grzejników metodą 50W/1m2 okaże się, że grzejniki są za małe. Różnica między zasilaniem 75 a 55 to różnica aż 0,96 współczynnika korekcyjnego! Np. przyjmujemy, że starczy 50W/1m2 dla zasilania 75. Mamy salon 30m2. 30m2x50W=1500W, czyli dla purmo grzejnik CV22 1100/600. Dla zasilania 55 sprawa wygląda inaczej. Trzeba to teraz przemnożyć przez współczynnik korekcyjny: 1500x1,96 (dla 20stopni w pomieszczeniu)=2940W, czyli powinniśmy użyć grzejnika 2300/600. Różnica jest jak na moje ogromna. Poza tym ja osobiście, mimo dobrego ocieplenia przyjąłbym chyba jednak większą wartość niż 50W/1m2, ale nie większą niż 70W/1m2, choć powinno się to dokładniej obliczyć, a nie "przyjmować". Przy okazji. Czy jest ktoś, kto używa grzejników dobranych na podstawie OZC? Ciekaw jestem czy nie jest mu czasami za zimno, w np. duże mrozy.

A czym tniecie wełnę przy układaniu? Nożem? Czymś innym? Niedługo mnie to czeka, będę robił sam.

Mam pomieszczenie na poddaszu o pow. 8.8m2 (liczona od wys. 1,8m), powierzchnia podłogi to 19,4m2. W projekcie mam dobrane grzejniki do tej mniejszej powierzchni, ale jak patrzę sobię na to pomieszczenie, to wydaje mi się bardzo duże i grzejnik 900W nie za bardzo mi jakoś na oko pasuje do tego pomieszczenia... Wydaje się za mały... Do której powierzchni powinienem dopierać grzejnik? do tej mniejszej czy większej? Poddasze będzie ocieplone wełną 25cm. Ściany bk + 15cm styro.

Jak dla mnie to dość dużo, a szczególnie za poddasze... ale może macie tam u Was takie ceny. Zapytaj kogoś z Twojej okolicy, może masz jakiś budujących się sąsiadów?

Podpowiem tylko jeśli chodzi o ocieplenie zewnętrzne. Niedawno brygada skończyła ocieplać. Ocieplenie styropianem 15cm + klej z siatką 20zł/m. Z wełną może być inaczej... Z chęcią dowiem się jakie są ceny robocizny za profile + ocieplenie + płyty gk na poddaszu...

Próbowałeś otworzyć klamkę tak jakby to zrobił -złodziej-, czyli mocno?

do góry, hop Nie ma użytkowników bram Wiśniowskiego?

Mam problem z zamkiem, a w zasadzie z zamkami w ręcznych bramach segmentowych Wiśniowskiego - mam takie dwie. Po zamknięciu bramy (nieistotne czy z wewnąrz czy z zewnątrz) można ją otworzyć nie używając klucza przekręcając mocniej rączką (a co za tym idzie wycofanie rygla z blokady). Rączkę trzeba przekręcić mocno, bo przy lekkiej próbie wydaje się, że wszystko jest zamknięte jak należy. Problem występuje w obu bramach, które posiadam, a jedna z bram nie była używana wcale. W jednej bramie trzeba mocniej przekręcić rączką, a w drugiej nie trzeba za wiele siły. Wiem, wiem.. reklamować - w porządku, jednak w związku z ogólnie kiepską jakością tego zamka mam pytanie do użytkowników bram Wiśniowskiego: czy u Was te zamki też wyglądają tak tandetnie i czy też można je u Was tak otworzyć jak u mnie? Na szczęście w budynku jest pusto i nie ma nawet co ukraść.

Ja mam 5,16m dł. x 6,05m szer. po poszerzeniu o 70cm! Takie są "wielkie" te dwustanowiskowe garaże w projektach... Na przykładnie Opla, pierwszy z brzegu: Corsa A (produkowana 1982-1993) długość: 3,65m szerokość: 1,53m Corsa B (produkowana 1993-2006) długość: 3,74m szerokość: 1,61m Corsa C (produkowana 2000-2006) długość: 3,83m szerokość: 1,64m Corsa D (produkowana od 2006) długość: 3,99m szerokość: 1,71m kolejna Corsa ile będzie miała długości? 4,1m? O Astrze i Vectrze nawet nie będę pisał...

Ja mam Roben czarno-brązową i moim zdaniem wszystko będzie ok. Dach miałem wykonany dość późno, ale jak już było jakieś większe słońce, to nie zauważyłem jakiejś bardzo wysokiej temperatury na poddaszu, a nie miałem wełny. Podobno różnica w temperaturze w pomieszczeniu na poddaszu może być wyższa o góra 1-2 stopnie przy ciemniejszej dachówce, druga sprawa to im więcej dasz wełny tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie na poddaszu upał.

Bzdurą to jest to co napisałeś powyżej. Sory ale troche śmiać mi się chce z tego bujania itd... Niekoniecznie. Gdybym zawarł słowo bujania w cudzysłowiu to może inaczej byś to zinterpretował - nie dosłownie. Może źle się wyraziłem i nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Podam Ci to na przykładzie lukarny. Cieśla zrobił mi dwie lukarny i kiedy była tylko więźba dachowa, to chodząc po niej lub łapiąc za krokiew próbowałem ruszać w boki krokwią (lub uderzając ręką), to czułem w dłoni, że cała lukarna lekko drży (i wtedy inwestor zdaje sobie sprawę: o kurde to wcale nie jest takie stabilne...). Nie powinienem użyć tu słowa bujanie, a drżenie. Po pokryciu dachu takie coś nie ma miejsca, cała konstrukcja jest tak dociśnięta ciężarem pokrycia, że nie ma szans na drżenie, bujanie, wyginanie i inne wachnięcia konstrukcji. I co najważniejsze - nie ja wymyśliłem argument większej sztywności konstrukcji przy deskowaniu, tylko ktoś, kto na siłę próbuje znaleźć jak najwięcej powodów usprawiedliwienia swojego odeskowanego dachu i wydanych na to pieniędzy. Bo istotnych nie ma, chyba, że zamierzasz użyć papy zamiast membrany

A ja, zanim zacząłem robić dach czytałem czytałem i czytałem... i zdecydowana większość ludzi polecała pełne deskowanie. Kierując się jednak zdrowym rozsądkiem zdecydowałem, żeby dachu nie deskować i jestem z tej decyzji BARDZO zadowolony. Moja ekipa od dachu polecała deskowanie, ale nie mówili, że to konieczność. Jak później wywnioskowałem, to deskowanie przydałoby im się, żeby po pierwsze więcej zarobić, a po drugie żeby mogli wygodniej chodzić po dachu... Żeby nie było, miałem w tym samym czasie możliwość obejrzenia świeżo wykonanych dachów z deskowaniem i bez deskowania. Zarówno pod pierwszym jak i pod drugim dachem jakoś mi na głowę nie kapało... Teraz wiem, że wszelkie argumenty typu: odeskuj dach, a będziesz miał sztywniejszą konstrukcję to bzdura do kwadratu. Konstrukcja i jej sztywność zależy od więźby dachowej, która dociśnięta przez ciężar dachówki jest wystarczająco stabilna. Nie zauważyłem, żeby moim dachem bujało podczas nawet bardzo silnych wiatrów. Inna sprawa, to ewentualne przecieki. Jeśli ktoś chce ocieplać poddasze praktycznie zaraz po wykonaniu dachu, to wierzcie mi, że niektórych przecieków przy deskowaniu nie zauważy się po pierwszym deszczu. Chwile potrwa zanim woda przedostanie się przez deskę, a następnie na krokiew. Przeciek przy membranie zauważy się o wiele szybciej (choć i tak w niektórych przypadkach trzeba czekać długo), ponieważ woda od razu będzie widoczna na krokwi i w dodatku łatwiej taki przeciek uszczelnić (możliwość uszczelnienia od środka). Przy deskowaniu więc musimy wykazać się większą czujnością przy wychwyceniu drobnych przecieków. Myślałem, że dużym plusem dla deskowania będzie to, że przy deskowaniu nie będzie tak mocno wiało. No i rzeczywiście, praktycznie nie wieje, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że przy samej membranie wcale nie wieje tak mocno. Myślałem, że membrana będzie trzepotać jak flaga, a tymczasem trzepotanie słychać tylko od czasu do czasu jak wiatr jest mocny i wleci jakąś dziurą przy ściance kolankowej. Przed wykonaniem dachu nie byłem zwolennikiem deskowania. Po wykonaniu również nie jestem. Uważam, że to po prostu się nie opłaca.

A czy przyklejenie w moim przypadku tego styropianu oznaczonego kolorem czerwonym nie sprawi, że nadproże nie będzie dostatecznie "wygrzane" od środka, a co za tym idzie przemarzanie i zimno prędzej mogą się pojawić?

Jeszcze raz z obrazkiem, żeby było bardziej widać: http://jz.vanet.pl/integra_ocieplenie.jpg zielony - 1cm styropianu twardego niebieski - 2cm styropianiu twardego bez kleju (dociśnięte skrzynką) czerwony - czy jest sens montowania w tym miejscu twardego styropianiu 2cm?

Dzięki za info! Z Geco, to mam rozumieć, że z takim sterownikiem? Jeśli tak, to czy kotły Ling są sprzedawane z tym sterownikiem standardowo? Worek na dwie doby to bardzo dobry wynik. Jak masz ocieplony dom: ściany, dach, podłogę? Jak z podgrzewaniem wody w lato? Używasz do tego pieca? Ile wtedy spala ekogroszku? Pozdrawiam!

podbijam do góry, może ktoś z energooszczędnych zobaczy

I po co głupoty na forum opowiadać? Oczywiście to miejsce jest mostkiem. Izolacje termiczne fundamentów i podłogi na gruncie: - pierwsza, Rys. 4, (najczęściej stosowana, pewnie większość osób tak ma) z mostkiem termicznym; - druga, Rys. 5, prawidłowa bez mostka (o tym pamiętają inwestorzy domów energooszczędnych). http://jz.vanet.pl/ocieplenie_fundamentow.jpg żródło: Izoterm

Ja też mam 4 słupy i zgadzam się z poprzednim postem. Nie łączy się słupów konstrukcji więźby dachowej ze ściankami działowymi murowanymi. Można to zrobić, ale po co ryzykować, że coś będzie pękać. Po kolejne taka ściana murowana bez podparcia jest bardzo chwiejna. U mnie jedną przewrócił wiatr... Po co sobie robić dodatkowe problemy? Najlepiej jest postawić ścianki działowe (mowa o murowanych oczywiście) obok słupów, czyli słup przylega do ściany, ale nie jest w ścianie. Na etapie wykończenia słupy zasłonić płytami k-g lub obić deską, panelami itp.

A jak jest ze spalaniem ekogroszku w takim Lingu? Ile wychodzi na dzień, miesiąc? Może ktoś się podzielić doświadczeniem?

Mam świeżo zamontowane rolety zewnętrzne Integro, okna wysunięte poza lico muru 2cm, pod skrzynką 2cm twardego styropianu na sucho zlicowane z oknem (wiem, lepiej styrodur, ale nie miałem czasu załatwić) i na to skrzynka rolety. Na skrzycne, od strony zewnętrznej jest jeszcze 1-2cm twardego styropianu. Dom ocieplony 15cm styro. Mój murarz obawia się mimo wszystko przemarzania, głównie od dołu skrzynki (przez rewizję) przez te 2cm styropianu i nadproże do wnętrza. Zaproponował dodatkowo przyklejenie 2cm styropianu pod nadproże od wewnątrz (w pomieszczeniu) jako dodatkowe zabezpieczenie przed przemarzaniem i wilgocią. Czy styropian w tym miejscu ma sens? Czy nie jest tak, że ten dodatkowy styropian spowoduje, że nadproże od wewnątrz nie ogrzeje się tak, jakby tego stryropianu nie było, i szybciej przemarznie? Co innego.. jak się tam w razie mimo wszystko zbierze wilgoć, to ten styropian może odpaść...

Kup dowolny i pomaluj

Posiadam 3 takie kominki Robena, przygotowane do wentylacji pomieszczeń: http://jz.vanet.pl/kominek_roben.jpg Dach jest zrobiony niedawno, nie ma jeszcze ocieplenia. Rura, która leży na zdjęciu za kominkiem, wisi więc sobie swobodnie w pomieszczeniu. Podczas deszczu, co ok. 30sek., kapie mi kropla wody z tej rury. Po dniu opadów mam małą kałużę w pomieszczeniu. W każdym z trzech kominków jest tak samo. Woda prawdopodobnie przedostaje się otworami bocznymi w kominku (btw: świetnie zaprojektowany jest ten kominek... ). Producent nie określa w ofercie jakie przeznaczenie mają te kominki, nazywając je zwyczajnie i ogólnikowo - kominkami wentylacyjnymi. Czy ma może ktoś z Was zainstalowane takie same kominki wentylacyjne do wentylowania pomieszczeń i ma podobne problemy do moich (lub nie)? Może jakiś super pomysł co zrobić, żeby woda nie leciała?

Ja, po lekturze na forum, kazałem elektrykowi położyć 3 kable antenowe do salonu, gdzie będzie stał dekoder (dwa gniazda: dwa kable w pierwsze gniazdo i jeden kabel w drugie). Sam położyłem w to miejsce 2 kable skrętki (w jedno gniazdo). W sypialni elektryk położył 2 kable antenowe (dwa gniazda) i sam położyłem 2 kable skrętki (jedno gniazdo). Kabla nigdy nie za wiele