ANDIX
-
Liczba zawartości
208 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez ANDIX
-
Nie piszesz jaki gaz (GZ-50 czy inny), jaki sterownik pogodówka czy też tylko pokojowy i jaki kocioł, atmosferyczny czy też kondensacyjny i jakiej mocy, a te dane są bardzo istotne. Zużycie gazu na taką powierzchnię ogrzewania jest duże, ale ono zależne jest od wielu czynników i samą regulacją kotła czy też grzejników wszystkiego się nie da osiągnąć. Ale spróbować warto, bo gaz dziś jest drogi.
-
Właśnie dostałem dziś w poczcie prezent od PGNiG podwyżkę gazu i WYCIĄG z TARYFY.... czytam i proszę pkt 3.3.6 koniec z wyborem korzystnej taryfy. Z dniem 1 stycznia 2010 Ci wszyscy, którzy wybrali sobie taryfę zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup taryfowych zgodnie z zasadami taryfowania. A możliwość wyboru korzystnej taryfy była, niezależnie od rocznego zużycia. Ale kto o tym wiedział? Miały być zmiany od maja br.w grupach taryfowych, ale zmian nie ma. Zmieniają się tylko ceny gazu i masakrycznie stawki opłat sieciowych. Ta stała wzrosła do już 40,20 zł netto i ona najbardziej uderza w tych, którzy zużywają nieco powyżej 1200 m3 gazu rocznie. Nic więc dziwnego, że gaziarze dbając o swoje interesy szybko zablokowali takim odbiorcom możliwość wyboru taryfy. Dostałem też pisemko,"że jeśli mam jakieś migawy, to mogę wypowiedzieć warunki umowy."
-
dalszy ciąg pow. artykułu. http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=6141 Wynika jasno, ze mamy prawo wyboru taryfy, ale o tym gaziarze nie mówią, bo jest to dla nich korzystniejsze, aby tacy odbiorcy ok 1300 m3 byli w grupie W-3 a nie W-2. Nie ma się komu tym zająć, ale uważam, że gaziarze powinni dokonywać rozliczenia za gaz na koniec roku wg stawek korzystniejszych dla odbiorców indywidualnych.
-
skocz na tę stronę. http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=6124&Itemid=40 i z taka informacją spotkałem się już wielokrotnie w sieci, że mam prawo do wyboru taryfy najkorzystniejszej dla siebie.
-
Gaziarze tak liczą aby dla nich było korzystnie. tak wiec jeśli jest ktoś w taryfie W-3 a danym roku zużyje mniej niż 1200 m3 to więcej niż pewne, że go automatycznie nie przerzucą do W-2. jeśli ktoś jest w W-2 a zużyje więcej niż 1200 to zaraz przerzucają. A prawda jest taka, ze odbiorca do ogrzewania domu jednorodzinnego ma prawo wybrać sobie dla siebie taryfę korzystniejszą i raz w roku ma prawo do zmiany takiej właśnie taryfy zawsze dla niego korzystniejszej. Mogę więc palić 1600 a być w W-2, bo tak mi sie podoba. łatwo to sprawdzić w najbliższym punkcie dystrybucji gazu sieciowego.
-
Być może grubość ścian zewnętrznych jest brana pod uwagę ? W każdym razie gdy liczy się zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku, należy pomieszczenia zwymiarować w osi przegród. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości balustrady, b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu
-
tez mam 20 cm wełny na poddaszu i nie czuć chłodu. Myślę, ze 20 cm (15 w krokwiach i 5 pod krokwiami) spokojnie wystarcza, jeśli wszystko jest w porządku z wilgotnością wełny .Ale bywa róźnie bo na etapie ocieplenia budynku popełnia się wciąż sporo błędów. Warto sprawdzić wilgotość wełny(zwłaszcza w miejscach bardziej narażonych na zawligocenie -przy scianach, koszach, wypustach) oraz krokwie pod materiałem paroprzepuszczalnym, czy sa suche.
-
Widzę, że nadal masz problemy z c.o., a każdy fachowiec radzi Ci co innego. Odległość grzejnika 12m może mieć zły wpływ tylko wtedy, gdy instalacja jest wykonana z miedzi bez izolacji. Projektanci dokładnie liczą te straty i nawet w małych domowych instalacjach c.o. projektują izloację rur zasilających i powrotu. To nie jest tak, że miedziana rurka niech sobie grzeje, bo od grzania jest grzejnik, który wykorzysta tę energię znacznie lepiej. Kryzowanie jest bardzo potrzebne, aby ten rozdział energii na poszczególne grzejniki był bardzo precyzyjny. Tak samo głowice termostatyczne, które zabezpieczają pomieszczenia przed przegrzewaniem.
-
GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY (GZ-50): * ciepło spalania - 38,147 MJ/m3 * wartość opałowa - 34,43 MJ/m3 * skład: - metan (CH4) - 98,14%, - etan, propan, butan - 0,91%, - azot (N2) - 0,84%, - dwutlenek węgla (CO2) - 0,11%. 2. GAZ ZIEMNY ZAAZOTOWANY (GZ-35): * ciepło spalania - 26 MJ/m3 * wartości opałowa - 25 MJ/m3 * skład: - metan (CH4) - 69,4%, - azot (N2) - 29,21%, - dwutlenek węgla (CO2) i inne - 1,39% Można wykonać analizę.
-
Przewymiarowana instalacja nie stanowi problemu.
-
----->Marek1971. Serwisant ma rację, że kocioł sam dobierze sobie potrzebną moc, bo ma palnik modulowany.. U Ciebie też grzeje sobie mocą startową a jak potrzeba to większą. Ale moc max ogranicza się dlatego, aby nie było zbyt szybkiego przyrostu temperatury w instalacji i przez to wadliwej pracy całego układu.(najczęściej zbyt duża różnica między temp zasilania a temp. powrotu. Poniżej mocy startowej nie da się zejść. Wynika ona z ciśnienia na dyszy i przepływu przez nią określonej w instrukcji ilości gazu.
-
-----> Marek1971 Przestawiłem swój kocioł z dwustawnej na ciągłą a to zupełnie inna praca kotła. Na dwustawnej niemal za każdym razem starał się uzupełnić energię bardzo szybko i po cyklu wybiegu pompy włączał się palnik mocą nominalną. Dopiero jak temp zasilania była bliska ustawień palnik zaczynał modulować, ale też krótko, bo wcześniej kocioł na mocy nominalnej naładował już sporo energii. Na ciągłej praca wygląda mniej więcej tak: Na wybiegu z zapalonym palnikiem na mocy rozruchowej (u mnie ok. 7 KW) przyrost temp jest bardzo wolny. W ciągu dnia bardzo rzadko kocioł pracuje na mocy nominalnej i też ten przyrost temp jest bardzo wolny. Tak więc na takim ustawieniu to, o czym piszesz jest normalne. Kocioł tez nie zawsze grzeje do ustawionej temp. zasilania. Ale nigdy tej temp. ustawionej nie przekracza. Jak odetniesz grzejnik to też ograniczasz ilość wody w układzie więc cały układ nagrzewa się szybciej. Nie jest to więc wynik tego, ze źle podpięty jest grzejnik. Tak samo będzie z tym grzaniem czy głowice termostatyczne poodcinają lub ograniczą przepływ wody w grzejnikach w pom. nagrzanych, Tak więc taką pracą jak masz, to się nie przejmuj. Postaraj się poustawiać głowice termostatyczne tak, aby osiągać zakładaną temp w pomieszczeniach, ale nie większą. Szumy w instalacji powstają, gdy układ jest zapowietrzony lub gdy woda zbyt szybko zasuwa po instalacji. Trzeba zacząć od tego pierwszego i na dłuższym postoju odpowietrzyć grzejniki i w miarę potrzeby uzupełnić wodę w układzie. Ciśnienie powinno być ok. 1,2. Po dobrym podgrzaniu układu w granicach 1,6. Jeśli szumu nie znikną, to można zmniejszyć bieg pompy na mniejszy. Twój kocioł nie pracuje z zasobnikiem, więc jest to możliwe do wykonania..
-
---->Marek1971 No nie jest to regulator, którym da sie coś zwojować. Dopasowanie powinno iść na plus i ono powinno ograniczyć ilość włączeń kotła. Pozostaje Ci szukać dobrego miejsca dla regulatora, wolnego od mocnych zakłóceń fal radiowych. Kocioł nie powinien się włączyć póki nie będzie spadku temperatury na regulatorze min 0,5 stopnia i to będzie oznaką dobrego dopasowania. Jeśli kocioł się włączy, a grzania zasadniczego nie będzie to nie jest to wada. Pompa na wybiegu przenosi energię z grzejnika do grzejnika i jeśli tej energii jest jeszcze wystarczająco dużo, ze dogrzeje pomieszczenie, w którym znajduje się regulator, i grzania nie będzie. Ważne jest, aby głowice termostatyczne były dokładnie ustawione i utrzymywały żądane ciepło w pomieszczeniu. W dogrzanym pomieszczeniu głowica radykalnie zmniejsza przepływ lub go odcina i tym samym szybciej dogrzewają się pozostałe pomieszczenia. Zużycie gazu badaj dobowo. Takie godzinowe nie jest wiarygodne. Dla siebie warto zbadać przepływ gazu na starcie(na wybiegu pompy) i maxymalny w litrach/min. Na tej podstawie da się wyliczyć dokładnie moc startowa i maksymalną kotła.
-
---Marek1971 Z ustawieniem iz nalezieniem odpowiedniej lokalizacji takiego sterownika radiowego nie powinno być problemu. Nie mam instrukcji takiego, aby dokładnie poczytać. Trzeba spróbować przestawić na powolne przełączanie regulatora i zobaczyć na ile pomoże.
-
----->Marek1971 To tak wygląda jakby kocioł dostawał zbyt często impuls z regulatora. Tak czasem bywa jak sterownik jest w pomieszczeniu, o dużym schładzaniu, na przeciągu lub na ścianie zewnętrznej. Dostaje taki impuls i na wybiegu przenosi energię z innych grzejników do grzejnika, w którym jest regulator, a to powoduje, ze pomieszczenie zostało dogrzane tą właśnie energią i energią z kotła, który pracuje na mocy startowej. Trzeba sprawdzić, czy regulator jest we właściwym miejscu. Warto tez sprawdzić, czy przewody połączeniowe regulatora są odpowiednio podpięte i nie ma luzu na stykach i czy regulator podpięty jest na 3 przewodach jak w instrukcji, a nie na 2 jak to kombinują niektórzy fachowcy. Jeśli wszystko jest ok. spróbuj zrobić też taki myk. W regulatorze jest opcja dopasowania temperatury z dokładnością do 0,1 stopnia. Dodaj 0,3 na plus. Odszukaj też opcje dopasowania do instalacji. Poczytaj ustawienia dla instalacji przewymiarowanej. W regulatorach Waillant ustawienie fabryczne jest 0 a może być od –5 do +5. Dal przewymiarowanych instalacji (grzejników) ustawienia na minus (ale trzeba sprawdzić w instrukcji). Jeśli tak, to ustaw na –3 np. i wtedy zobacz, co to daje. Można tez spróbować na +3 Jak to nic nie da, przywróć poprzednie ustawienie.Też miałem kłopoty z ustawieniem, aż w końcu pomogło- dokładne kryzowanie, dobre głowice termostatyczne, dopasowanie temp. 0,3 (nie zrozumiałe czemu) i dopasowanie regulatora na +2.
-
-----> Marek 1971 Jak już masz poustawiana a ten sposób, to resztę skorygujesz w trakcie eksploatacji. Inne ustawienia, nie mają już wpływu na prace kotła. Pozakładaj głowice termostatyczne, ustaw na kotle pokretło reg. temp. zasilania na środek i przetestuj jak dogrzewane sa pomieszczenia i ile gazu zużywa. To samo postaraj się zrobić w pracy dwustawnej. Kontroluj licznik pracy w trybie ogrzewania ile godzin kocioł pracuje/ dobę w pracy dwustawnej i normalnej. Wtedy będziesz miał dopiero dane, co zrobić, aby było lepiej. ----> arkadiusz. Moze nie masz spierniczonego ocieplenia, ale na górze komulacyjność ścian est mniejsza niż na dole, szybciej się wychładza i potrzebuje grzania na wyższych temp. zasilania.
-
Mocno skryzowane wszystkie grzejniki to nie jest metoda. Cała rzecz w tym, aby wszystkie odbiorniki jak najszybciej odebrały energię wyprodukowaną przez kocioł i zarazem aby ta energia rozpływała się równomiernie po wszystkich grzejnikach. Temperaturę w pomieszczeniu utrzymywać będą głowice termostatyczne. Czasem przy kryzowaniu trzeba się trochę namęczyć, ale jest ono ważne, aby cały układ przysposobić do pracy dynamicznej dobrej dla tego rodzaju kotła. U Ciebie ten wolny przyrost temp. zasilania może być spowodowany właśnie przez to, ze woda za wolno krąży w obiegu bo kryzy za mało przepuszczają. Kocioł zachowuje się tak jak w końcowej fazie modulacji dając min energii aby nie dopuścić do przekroczenia zadanej temp. zasilania. (jeśli różnica temp zasilania i powrotu będzie niewielka kocioł nie osiągnie temp zasilania i się wyłączy.) Jęśli ten przyrost temp. jest też wolny, gdy obieg jest wychłodzony, to znak, że kocioł ma za mało mocy, aby podgrzać ją szybciej. Normalnie przyrost tep. w wychłodzonym układzie jest bardzo szybki i w pocz. fazie wynosi ok 1stopien/sek. W określonym czasie włącza się modulacja i kontroluje ten przyrost temp aby jak najwięcej wpompować energii w grzejniki nim kocioł otrzyma impuls z regulatora, ze temp. została osiągnięta. Inaczej dalej grzeje, aż do otrzymania impulsu od temp. powrotu.
-
tam gdzie do połozy gorace popuszczaj dolne zwory. jak będzie za mało zwiększ kryzę. Ustawienie wszędzie O jest złe, bo daje za mały przepływ.
-
Ustaw wstępnie tak: łazienka 2m kryza 3 przedpokój 2,20m - kryza 2 kuchnia 2,30m - kryza 2 1 pokój 5m - kryza 4 2 pokój 7,50m -kryza 4 3 pokój 12m kryza 5 później skorygujesz ustawienia jak będziesz widział ze w danym pomieszczeniu jest za zimno lub za ciepło. Jak za zimno zwiększ ustawienie o 1 jak za gorąco to zmniejsz. Przy ustawieniu kryz odszukaj sobie punkt kryzowania na zaworze. Będzie to wyrażny znak kropka lub rowek. Do tego znaku ustawia się kryzę tak aby dokładnie pokrywała się z tym znakiem. Na razie ustaw sobie sobie bez głowic i instalacja ma zadziałać poprawnie. Domniemam, ze na powrocie przy każdym grzejniku tez masz zawory. Odkręć zaślepkę i kluczykiem imbus zakręć zawór do oporu a następnie odkręć o 2 pełne obroty. Poustawiaj tak wszystkie, a ten najdalej oddalony możesz popuścić więcej. Kryzy i te zawory na dole służą do tego, aby rozdzielić energię tak, aby do wszystkich odbiorników dopływała najszybciej i jednocześnie równomiernie.
-
Nic nie potrzeba odejmowac bo tak też jest dobrze. Poustawiaj kryzy jak Ci pisałem i zobaczysz później co dalej.
-
Te cyferki pod głowicą to kryzy. Piszesz że grzejniki masz zasilane z jednego rozdzielacza. Więc jeśli odległość grzejnika od rozdzielacza jest mniej więcej jednakowa to kryzowanie będzie mniej więcej takie samo. Ustaw wszystkie na 3 a następnie tam gdzie grzejniki będą wolniej się nagrzewać zwiększ do 5 a tam gdzie przegrzewać ustaw na 2 lub jeden (najbliższy rozdzielacza). Ustaw na kotle 50 stopni i sprawdź zachowanie instalacji. To, że kocioł włączy pompę a grzania nie będzie, to zjawisko dopuszczalne i tym się nie przejmuj. Temperatura zasilania rośnie wolno, bo masz przewymiarowaną instalację (znakomitą do kotła kondensacyjnego, którego praca jest bez częstych wyłaczeń) a ona przy bardzo częstych cyklach ogrzewania potrzebuje mocy rozruchowej. Ty tej mocy na kotle nie masz, bo została ograniczona. Tak wynika bynajmniej z tych danych, które przekazujesz. Daj więcej mocy ok 16 Kw i wtedy sprawdź zachowanie całego układu. Przyrost temperatury powinien być dość szybki. Taką instalacje ustawiony na 16 KW powinien zagrzać (w normalnym cyklu)do 50 stopni gdzieś w 3 minuty.
-
Zuzycie gazu 9 m3/dobe (GZ-50) w takim domu to trochę za duzo. Podajesz,ze moc masz obniżoną do 9 KW i modulacje od 8 do 9KW. Wypalenie 9 m3 gazu przy mocy 9 KW to mniej więcej 10godzin pracy palnika. (łatwo sprawdzić, kotły typu Waillant posiadają licznik pracy –chyba pod d 80) Nie sądzę, że palnik tyle pracuje w ciągu doby wiec coś tu nie gra. Modulacja w takim zakresie też prawie nie zauważalna. Z blokady palnika 20 min to pewnie kocioł nie zdąży skorzystać. Z tego, co widzę regulatory pokojowe typu Vaillant nie posiadają możliwości ustawienia tej histerezy. Regulator pokojowy raczej nie steruje temp zasilania bo to nie jest pogodówka. Temp. zasilania wybiera z ustawienia na kotle. Piszesz, ze grzejniki masz dopasowane na 50/30. Jeśli tak to takie temperatury grzejników powinny zapewnić tyle energię przy –20 aby ogrzać do +20. Teraz możesz sobie wyobrazić jak powinny grzać przy tep. Około 0 na zewnatrz... Myślę, ze powinieneś poszukać sobie jakiegoś dobrego szpeca od Vaillanta, aby sprawdził i poustawiał wszystko jak należy.
-
Moc startowa wychodzi z ustawienia ciśnienia i przepływu na dyszach. Ustawia się wg bardzo dokładnych wskazówek producenta. Jeśli producent założył min przepływ gazu przy starcie np 1000 l to tyle ma być.. Stąd wcześniej wskazałem, aby to ustawienie było poprawne. U Ciebie tak wygląda, że kocioł się muli i trzeba zwiększyć jego moc do ok 16 kW. Nie będzie strat, bo masz dobrze rozbudowaną instalacje. Wtedy przestaw na dwustawną i zmniejsz temp zasilania (przy zewn. ok 0) na 50. Ustaw histerezę na 1 stopień. Czy masz ekrany zagrzejnikowe i jaka jest odł. grzejnika od ściany? i rzuć trochę więcej info o ścianach, izolacji podłogi i stropu.
-
Niższe koszty utrzymania domu - Twój pierwszy krok?
ANDIX odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dla mnie niższe koszty utrzymania domu, to dom w sam raz dla mnie, na moja kasę i na moje potrzeby. Ciemnych klitek nie warto budować. Dom, to dom, ma być tak, jak mi wygodnie, miło i przytulnie i zarazem taki, aby goście też dobrze się w nim czuli, bo inaczej omijać będą mnie z daleka. To,że kosztuje utrzymanie własnego domu to wiedzą ci, co te koszty ponoszą. Ja nie narzekam. Jestem u siebie a nie w nędznym blokowisku, w którym nieustanne przeprowadzki, remonty, głośna muzyka itd. Chcę mieć psa czy też innego zwierzaka to go mam i co komu do tego, ze szczeka, że brudzi...że to i tamto. W ogóle, co tu porównywać jakieś tam blokowisko z prawdziwym domem. Owszem, fajne jest mieszkanko w bloku, gdy się jest kawalerem, panienką lub młodym małżeństwom, bo nic nie trzeba robić i niczym się nie przejmować. Ale jak się ma dzieci, albo wnuki, to własny wolnostojący dom daje im tą należną wolność, która wspominać będą zawsze miło i ciepło. -
Najlepiej zapytać eksperta Vailanta (http://www.muratordom.pl/eksperci_zbiorcza.htm) jak jakie jest najlepsze ustawienie takiego kotła. Kocioł tego typu ma palnik modulowany i sam potrafi dobrać sobie moc potrzebną. W Twoim przypadku jednak moc kotła jest znacznie przesadzona, do tego zakres modulacji od 8KW nie daje możliwości dobrej pracy takiego kotła. Ale wcale to nie oznacza, że nie będzie działał jak trzeba. Myślę, że warto sprawdzić i ewentualnie przestawić moc startową na min., a moc nominalną ograniczyć do 2/3.(w kotłach Vaillant d. o =15 (fabrycznie) a u Ciebie po przestawieniu mocy nominalnej o 1/3 powinno być ok. 10. Regulacja kotła i sterownika powinna iść w kierunku zmniejszenia częstotliwości włączania się kotła. W wielu sterownikach jest taka opcja jak praca dwustawna, opcja dopasowania do instalacji przewymiarowanych. Tą pierwszą trzeba włączyć, a tą drugą zwiększyć lub zmniejszyć aby dopasować do kocioł do instalacji. Jeśli w czasie pracy kotła następuje szybki wzrost temp. zasilania i po tym nagłe wyłączenie palnika to znak, że zakres modulacji jest zły. Można to nieco skorygować- zmienić bieg pompy na wyższy i zadać wyższą temp. zasilania i jeśli sterownik na to pozwala ustawić, aby kocioł włączał się przy spadku 1stopnia zadanej temp. pokojowej. (np. masz ustawioną temp. pokojową na 20 więc trzeba starać się spowodować aby kocioł włączał się przy 19, a wyłączał przy 20 stopniach (zmniejszenie częstotliwość włączania, bo częste włączanie to spora strata energii) Opcji ustawień jest wiele i warto je wykorzystać, aby dobrać odpowiednich ustawień dla swojego domu.