Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

To_masz

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    124

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez To_masz

  1. To_masz

    Astronomia

    To_masz odpowiedział ikas3 → na topic → Kącik zapaleńców

    Jeśli tylko obserwacja to teleskop typu newton na montażu typu dobson. Używany możesz dostać poniżej 1000zł - wg mnie minimalna średnica lustra to 20 cm (8cali) - tylko uwaga -nie jest to teleskop szczególnie mobilny. W powyższej cenie powinny być też jakieś podstawowe okulary (od nich będzie zależało z jakim powiększeniem widzisz niebo). Lato nie jest najszczęśliwszym czasem na obserwacje (czerwiec/lipiec) - ze względu na jasne noce. pozdrawiam T.
  2. To_masz

    KOMINKI nasze !!!

    To_masz odpowiedział cubus2 → na topic → Kominki

    LYRECO7: odpuść sobie kominek z boczną szybą, tym bardziej jeśli ma być tam płaszcz wodny. żeby nie wyszedł klocek - mając jedną szybę - możesz z prawej strony- tam gdzie miałaby być szybka boczna - zrobić półki/półeczki z podświetleniem, przydadzą się tym bardziej że tuż obok masz wejście/przejście. pozdrawiam To_masz
  3. To_masz
    Wojtek_796, Ponieważ nie mam dostępu do niczego ciekawego, wykorzystam żwir jaki został mi po budowie, ziarno - od 0,5 do 2 mm. To_masz
  4. To_masz
    No to wracam do robienia obudowy, za tydzień powinienem mieć pręty bazaltowe. Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Jaką temperaturę uzyskują po wewnętrznej stronie płyty obudowy wentylowanej (dodajmy z zachowaniem wielkości otworów podanych przez producenta, płyta z górkal'a)? Chodzi o zgrubną wartość: 150oC, 200oC 250oC ? Pytanie wynika z chęci zastosowania do wzmocnienia obudowy odlewanej z górkl'a (o tej koncepcji pisałem w tym wątku) - prętów z włókien bazaltowych (ich spoiwem jest modyfikowana żywica epoksydowa - która zapewne ma swoją wytrzymałość temperaturową - muszę się jeszcze dowiedzieć ile to wytrzymuje ciągłej temperatury). pozdrawiam To_masz
  5. To_masz

    Instalacja kominka z 3 szybami

    To_masz odpowiedział wacek_l → na topic → Kominki

    1. nie wiesz co jest potrzebne - szukaj fachowca a nie fahofca, bierz firmę kominkową z polecenia - budolańcom zostaw cegły i tynki. 2. rury kanalizacyjne - duży problem. 3. musisz mieć wentylację w pomieszczeniu gdzie jest kominek 4.średnica/światło komina musi być dopasowane do wkładu który zamontujesz (to co zostało zaproponowane na allegro ma fi 197mm - a dostępny przewód kominowy ile może mieć? jeśli jest to wentylacyjny to 140x140 -> czyli za mało, w niektórych przypadkach możliwe jest podłączenie do komina o mniejszym świetle niż średnica z czopuch - ale wtedy ważna jest wysokość komina) 5. ogranicz ilość szyb jak tyko możesz - teraz na moim przykładzie: wzięliśmy wkład z boczną szybą, teraz wzięlibyśmy tylko z frontową. 6. jeszcze raz - weź fachowca ( i tak przy okazji - sugeruję obudowę 'ciepłą' ) pozdrawiam To_masz
  6. To_masz
    Ano, przyjechało 11 kamazów z ziemią i trzeba było to przerobić -> zakładania trawnika (i instalacji do podlewania) po godzinach etatowej pracy pochłonęło mnie dość mocno. stan na dzisiaj: Worek górkalu (taki większy ) czeka Szukałem trochę informacji na temat zbrojenia - znalazłem coś takiego jak zbrojenie bazaltowe - aczkolwiek nie jest ono tak po prostu dostępne, jednak paramtetry ma ciekawe ( http://www.comfibertec.eu/zbrojenie_BZ_pl.html ) Do tematu obudowy (i interakcji z żoną: czyli jak Jej bardziej nie podkurzyć mając rozgrzebany salon) wrócę w ciągu miesiąc. Gdy będzie postęp - zamieszczę zdjęcia. Pozdrawiam To_masz
  7. To_masz
    Daj styropian z zachowaniem szczeliny o której pisałeś.
  8. To_masz
    Za kominkiem jest podwójny komin ze słupem do podciągu, wymiar jakoś 50x100. Miejsca na kominek (patrząc po podłodze) mam 60-70 * 100. Gdybym wiedział na etapie wylewania podłóg ile będzie potrzebne - to bym zostawił więcej , a tak to dookoła ogrzewanie podłogowe. Wymiarów więc zmieniać nie zamierzam - postaram się wykorzystać to co mam - będzie dobrze , może nie tak skutecznie jak przez wymiennik opadowy/kształtki cebudu, ale na pewno lepiej niż wełna i karton .
  9. To_masz
    Niestety w mojej sytuacji jak widać na zdjęciu miejsca nie ma: ani z boku, ani za kominem (dookoła którego można spokojnie sobie chodzić). Ale sam pomysł jest godny rozważenia - jakość użytkowania kominka będzie z pewnością o wiele lepsza niż ' standardowej ' konstrukcji. Mam nadzieję że parę osób ten wątek przeczyta i zostanie uświadomionych - co jak i dlaczego. Bo po prostu WARTO pozdrawiam
  10. To_masz

    KOMINKI nasze !!!

    To_masz odpowiedział cubus2 → na topic → Kominki

    romanr0 - wcześniej pisałeś o 'Spartherm VARIA 2Rh 4S 51 oraz Arysto 10P DJ/450 ' - ten pierwszy ma chyba znacznie wyższą cenę. do 3000 pln (no chyba że piszesz o euro) i z wylotem 150mm - raczej niczego nie znajdziesz. Zbliżony - 180mm http://www.unico-kominki.pl/p/pl/140/unico_hermes_4zb.html. Ja mam właśnie dovre 2175 cbs2 - pali się w tym dobrze. pozdrawiam To_masz
  11. To_masz
    bohusz - nie ma sprawy - przyda się to też innym zapaleńcom (zapewne po to żeby nieco ostudzić głowy - u mnie żona już ma uwagi pt. 'za długo to trwa' -wszystko jest rozciągnięte mocno w czasie; nie mogę niestety poświęcić po prostu kilku kolejnych dni żeby robić obudowę)
  12. To_masz
    Dziękuję za konkretne odpowiedzi. Rozumiem że murek o którym Forest-Natura piszesz powinien mieć min. 20 cm. bohusz, obudowa ma być z kratkami - pod kominkiem jest wylana płyta - tak jak zauważyłeś. dodatkowo za wkładem i z lewej jego strony jest przestrzeń do samej podłogi - szerokość 10cm. Kratki/otwory wlotowe są umieszczone po obu stronach - tak więc wentylacja całości będzie zapewniona. Wszystkie odległości i powierzchnie wlotów(te są nawet większe niż zalecane) są zgodne z notą instalacyjną. Nie planuję rozprowadzenia powietrza do innych pomieszczeń - kominek jest w dużym - otwartym salonie. pozdrawiam To_masz
  13. To_masz
    bohusz, z całym szacunkiem - zastanawiam się czym jest Twoja wypowiedź: nie jest radą, nie jest podpowiedzią, nie jest sugestią. Wiem i rozumiem że osoba prowadząca firmę nie chce siedzieć nie wiadomo ile u klienta (klient też nie chce mieć za długo gości w domu). Łatwiej, szybciej i taniej jest przygotować elementy u siebie - wiem to z rozmów od ludzi z Twojej branży - takie są także moje przemyślenia i wnioski. Jednak nie sposób prowadzenia działalności (tak sądzę) ma/miał być myślą przewodnią tego wątku. Czy masz więc jakąś konkretną myśl związaną z budową belki w kształcie litery L na której miałyby być postawione płyty akumulacyjne? Myślę tu o konwencji: 'twój pomysł jest do dupy bo: ..., prawidłowe wykonanie wymaga.... lub ja bym to zrobił w ten sposób ....' Bogusław_58 - dzięki za konkretną podpowiedź - nie wiem tylko jak można by zamaskować wlot takiego profilu zamkniętego Wracając do dyskusji: wcześniejsza koncepcja podsunięta przez Wojtek_796 - opaska w kształcie litery C: zastanawiam się czy gdyby zrobić to w przekroju 8x40 (50) i zazbroić prętami w tej samej długości co cała belka - z końcami zabetonowanymi w ścianę - czy było by to ok? Róg nadal będzie pracował na skręcanie - ale całość miała by już jakąś wytrzymałość i sztywność - może nie potrzeba by było już odciągów. Tylko czy pręty tej długości - wykonane z jednego kawałka nie rozsadzą po nagrzaniu betonu (długość pręta to 60+90+60 odwrotnie niż ideał kobiety )? pozdrawiam To_masz
  14. To_masz
    Bogusław_58: chodzi Ci zapewne o to że tamten wkład to gilotyna i śruba nie będzie wystawiona bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury ? Ponieważ na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo (czyli także to żeby obudowa/czopuch się nie zawaliła ) może warto zrezygnować z tej jednej ścianki - zrobić ją podwójną - z płyt izolacyjnych i śrubę puścić środkiem ? Btw. szukałem śruby o sugerowanych przez Ciebie właściwościach - niestety nie mogę czegoś takiego znaleźć. bohusz, Forest - może macie jakieś rady
  15. To_masz
    Belka jako U - pracy nie będzie dużo więcej (taki był jeden z moich pomysłów - fajnie że potwierdzasz jego słuszność) - jestem na tak. Przy zalewaniu oczywiście cała konstrukcja będzie podstemplowana. Jeśli chodzi o śrubę rzymską - wzorowałem się na http://www.godkowie.pl/o-cieplych-kominkach-przyklad-1,page191.html zdjęcie - prawo góra. Pewnie różnica w stosunku do mojej realizacji to to, że tam pionowy element między ścianą a wkładem ma z 20cm - u mnie może być max 10. Filarek na pewno będzie zrobiony - stawiam na cegłę doklejoną do komina i co 2-3 sztuka wsadzony krótki pręt/kotwa. Z wymiennikiem nie będę już więcej dłubał - musiałbym zwiększyć kubaturę obudowy. Żeby dołożyć trochę szamotu do środka - jak dla mnie jedyną możliwością byłaby półka przytwierdzona do komina - ale ile na tym można by zyskać ? 20kg dodatkowej masy? Odlewania całości jako monolitu trochę się obawiam - trzeba by to robić na jeden raz - a wysokość do zalania to ~110 cm (o ile dobrze pamiętam). Taka opaska - to byłoby ponad 220kg.
  16. To_masz
    mój kominek i plan co dalej http://img215.imageshack.us/img215/7652/kominek1i.jpg kolor zielony - zbrojenie i odciąg do belki ciemnozielony - śruba rzymska ciemno niebieski - belka którą zamierzam wylać ( z górkalu): wymiary; szer 10cm, wys. 15cm, wewnątrz zbrojenie prętem żebrowanym 6-8mm (zobaczę co mam w zapasach) - minimum cztery pręty. pręty będą wbite w komin na 10-15 cm, jeśli da radę to zamiast belki w kształcie litery L wyleję też lewą stronę (też zazbrojoną i wbitą w komin jasno niebieski - mają być płyty do akumulacji i tutaj są dwie wersje 1)odlane przeze mnie (3-4cm grubości - zbrojone podwójnie siatką z włókna szklanego, płyty które dochodziłyby do komina miałyby zatopione krótkie cienkie (4mm ?) pręty które stabilizowały by je przy ścianie (wchodziłyby w otwory w ścianie - nie bardzo mogę zrobić tak jak pokazał bohusz - wciąć się cegły - z pewnością jest to rozwiązanie najlepsze. Ja odkuję farbę i tynk - do cegieł, nawiercę otwory i dam jeszcze klej/zaprawę na styku) 2)gotowe z Cebud'u wietrzenie obudowy: wloty są 2 - z prawej strony - nie widać go na zdjęciu - jest ca 150cm2 z lewej jest otwór >900cm2 kratki wylotowe - jedna nad śrubą rzymską, druga z lewej strony obudowy obok kolana z rewizją za wkładem jest >10cm odstępu od płyt izolacyjnych, z lewej strony wkładu - też podobnie Widok z lewej strony: http://img28.imageshack.us/img28/403/kominek2.jpg pytania: czy pomysł z taką belką jest ok ? czym spajać płyty? jakieś podpowiedzi ? pozdrawiam
  17. To_masz
    jeśli mogę się wtrącić: pamiętam że bryła była robiona z płyt abuket (fotka jest cyknięta od góry: dół zdjęcia to obudowa, góra system do spalin) a odprowadzenie spalin to zestaw kształtek (też z cebud'u ). drugie wtrącenie: bohusz - cenne zdjęcie - jedno z ciekawszych jakie widziałem - nie gotowa fasada - tylko to co stanowi o skuteczności kominka czyli struktura jego obudowy. Wieczorem postaram się wkleić coś co robię w domu (jestem w połowie ścieżki że tak ujmę - więc mam nadal okazję do popełnienia paru błędów). pozdrawiam To_masz
  18. To_masz
    zobacz jakie podejście ma wkład do którego będziesz się wpinał i wtedy zadecyduj (z większego zawsze zrobisz mniejszy - w drugą stronę to nie działa)
  19. To_masz
    Witaj Dovre ma w swojej ofercie kominek z wylotem 150mm (CBS2 2175), doprowadzenie powietrza już tam jest (100mm - o ile mnie pamięć nie myli) - ale nie ma nóg - trzeba dokupić stojak albo coś podmurować - średnio polecam (kształt podstawy i dolot nie są zachęcające do tego) Opinie o nim po parunastu paleniach: Przy powierzchni otwartej ~80 m2 - można po 1.5h przegrzać pomieszczenie - przed kominkiem nie wysiedzisz w odległości <3m (gdy się ostro daje w palnik - staram się tego nie robić ) Zadymianie pomieszczenia - minimalnie przy dokładaniu na początku - dopóki komin nie złapie ciągu potem już nie (komin mam 20x15cm, wysokość od podłączenia 5-6 m) Brudzenie szyby - no brudzi się - nie jest to dramat - bywa trochę przydymiona/zamglona, przednia w 10-15%, w rogach trochę więcej brązu. Boczna szyba zadymiona/zbrązowiona w 50%. Szyba przednia oczyszcza się w trakcie palenia całkiem całkiem (ale nie jest tak, że będzie błysk), boczna trochę też - ale tu jest dużo gorzej. Czyszczenie sprowadziło się do użycia papierowego ręcznika i wody. Ogień widać cały czas. Wykładzina vermikulitowa (tak to się chyba nazywa) po każdym paleniu jest jasna - palę dębem który w maju będzie miał 2 lata. Dovre ma regulację dopływy powietrza: sekcja dolna i górna: jak się tym rusza to widać że działa, ForestNatura twierdzi że wkład nie należy do szczelnych - może łapać 'lewe' powietrze z okolic regulacji - szczelina tak z 10cm2 (może mniej). Dopływu powietrza nie dasz rady zamknąć całkiem - zawsze jest otwarta dziura w sekcji dopływu - stałe dedykowane rozwiązanie. Wykończenie kominka estetyczne, aaa jeszcze jedno - szyba ma takie wymiary jak podają ale pamiętaj że ma też czarną ramkę. Dovre z boczną szybą nie ma też popielnika (używam separatora do popiołu - żona stwierdziła że to mimo wszystko czysta robota) Inny kominek który ma wyjście mniejsze wyjście niż 200 to Sparke (180mm)- nie wiem czy podłączyłbym do mojego komina (wolałem nie ryzykować i dlatego wziąłem Dovre). pozdrawiam To_masz
  20. To_masz
    Jestem w trakcie robienia obudowy (mam nadzieję skutecznie ciepłej) po czytaniu postów, zbieraniu informacji (tutaj, strony anglojęzyczne i takie tam) mogę podpowiedzieć: 1. mało który wkład jest dedykowany do całkowicie zamkniętej obudowy -> będziesz musiał zrobić jej wentylację -> kratki wlotowe + wylotowe (zgodnie z zaleceniami producenta - zobacz instrukcję montażu) 2. ciepełko możesz zbierać w co chcesz, mogą być to gotowe płyty szamotowe, akubetowe, z cementów żaroodpornych itd (jak chcesz się bawić - górkal - forma i robisz sam - tylko w Castoramie cena jest chora) Z prostek szamotowych dużo grzebania/klejenia - w obu przypadkach trzeba to jakoś zamocować - bo ważyć będzie sporo. 3. są kleje do kamienia - wytrzymują odpowiednią temperaturę (na obudowie nie powinieneś mieć więcej niż no właśnie ile ?) albo weź bez eksperymentów produkty firmy rath (tak dla przykładu). 4. nie grzej komina - daj izolację, a potem możesz jeszcze dać w środek cegłę szamotową ułożoną w kratkę (tak żeby były przerwy między nimi) - na jakimś zdjęciu w nasze kominki (albo w czyjejś historii budowy) jest pokazane wnętrze takiej ciepłej zabudowy (chyba zresztą zrobionej przez FN). Pamiętaj że między wkładem a ściankami obudowy musi być dość miejsca na cyrkulację powietrza - jak dodasz szamot na tył - weź poprawkę na ilość dostępnego miejsca 5. jeśli będziesz kończył obudowę w odpowiedniej odległości od sufitu - i robił ją 'mocno pudełkową' - to możesz się pokusić o zdejmowany 'strop' obudowy, jeśli będziesz miał kratki - no to masz i rewizję 6. najlepiej ciepły - nagrzewający się (to będzie kolejne kilkadziesiąt kilogramów masy) To jest moje zdanie i się z nim zgadzam. Sporo ciekawych pomysłów się tutaj (w tym i pokrewnych wątkach) pojawia - często fajna dyskusja - czasem skakanie do oczu (tego nie lubię) Forest - szacunek (za całokształt) pozdrawiam To_masz ps. czym dalej w las - tym więcej problemów do rozwiązania
  21. To_masz
    przy moim MCR mam roziwązanie trzecie - oddzielna rura doprowadza powietrze z zewnątrz (przechodzi przez 2 ściany), a w komin jest puszczona druga rura - odprowadzająca spaliny działa - pobieranie powietrza z pomieszczenia wydaje mi się średnim pomysłem pozdrawiam Tomasz
  22. To_masz
    Wydaje mi się że pomysł jest nie najlepszy. 1. Wkuwanie się w komin żeby coś tam umieścić - niszczysz komin, rozszczelniasz go, osłabiasz itd. 2. żeby odebrać jak najwięcej ciepła musisz mieć też odpowiednią powierzchnie 3. do odbierania ciepła służą odpowiednie wkłady, nadstawki itp - nie mymuszają czasem nawet zmiany wkładu 4. komin ma odprowadzać spaliny - nie jest urządzeniem do odbioru ciepła ja bym nie kombinował w ten sposób - trąci partyzantką -> może być niebezpiecznie. pozdrawiam Tomasz
  23. To_masz

    KOMINKI nasze !!!

    To_masz odpowiedział cubus2 → na topic → Kominki

    Pytanie szukającego inspiracji: W jaki sposób zrobić belkę nad wkładem z boczną szybą, tak żeby można na niej oprzeć płyty szamotowe (ciepła obudowa się zamarzyła) wersja pierwsza: belka w kształcie litery L z betonu ze zbrojeniem, podparta na końcach na słupkach (?) z cegły (?) zakotwiona w ścianie w miejscu gdzie przypada kąt 90o, kotwa do ściany - regulacja śrubą rzymską wersja druga: profil zamknięty gięty/spawany w kształcie litery L, dodatkowo dospawane podpory (2 nogi przy końcach), także kotwione do ściany (jak tu przymocować do stali szamot/akubet ?) wersja trzecia: profil zamknięty tworzący 2 litery C skierowane do siebie + kotwienie do ściany Pytanie która wersja jest najlepsza? kolejne zagadnienie: czy w takiej obudowie warto zostawiać otwory rewizyjne - jak je zrobić - jedna płyta 0.5m2 to około 30kg, a co z kratkami wentylacyjnymi - z żaluzją (może warto coś takiego zastosować ? (jeśli to ma znaczenie to działania dotyczą wkładu Dovre 2175 CBS2) Proszę o podzielenie się wiedzą (mam nadzieję nie tajemną) pozdrawiam To_masz
  24. To_masz
    garaż przyklejony do budynku, między garażem a budynkiem 11cm styro, na zewnątrz garażu 5cm styro (zostało po podłogach ), nad garażem dach nie ocieplony na zewnąrz | wewnątrz -25 | -10 -5 | 0 -4 | +1
  25. To_masz
    jako czytacz tego forum, gazet, stron angielskojęzycznych itd
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia