PaczolTM

Witam. Chciałbym wam pokazać możliwości oświetlenia powstałego na bazie diody led CREE. Zdjęcie numer 1 to zarówka halogenowa o mocy 25W Zdjęcie numer 2 to dioda Cree o mocy 3W-(800mA) Różnice są widoczne na zdjęciach. Zdjęcie nr 1 http://images26.fotosik.pl/128/40e51ed69449d41am.jpg Zdjęcie nr 2 http://images31.fotosik.pl/83/87d002fa97b295f3m.jpg

Myśle ze rezultaty były by tego mierne, a problemy techniczne wręcz trudne do rozwiązania.

Oczywiście nie ma potrzeby czernic jej od srodka.

Cześć. Według mnie powinno się zapalać do dołu. Chodzi tu o zadbanie czystości i estetyki. Gdyby było odwrotnie to na wystających elementach włącznika osiadał by kurz i inne nieczystości, poza tym środek gniazdka jest bardziej widoczny.

Temperatura czynnika oczywiście ma ogromne znaczenie. Przy profesjonalnie zrobionych kolektorach przekracza nawet 100s C, ale to juz inna bajka. Jak już zapewno wiecie absorberem w kolektorach słonecznych nie są rurki miedziane, ale płyta miedziana, na której sa umieszczone owe rurki. Powierzchnia płyty w porównaniu z powierzchnią rurek jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy wieksza i to ona ma za zadanie absorbować ciepło. Przy takiej powierzchni absorbera, mozemy uzyskać bardzo wysoką temperaturę czynnika przy równoczesnym wysokim poziomie wydatku przepływu. Rurki spełniają rolę wymiennika ciepła. W moim kolektorze absorberem była płyta pilśniowa, która gromadziła znikome ilości ciepła, a mimo to udało mi sie uzyskac niezłe rezultaty. ( 8 rureczek o przepływie 6 czy 8 mm) Pomyślcie, gdyby to była zwykła płyta stalowa ok 2mm. Gdyby to sie nagrzało to by trzeba było mnustwo wody przepąpowac, by odebrac całe ciepło. Uzyskamy w ten sposób wysoką temperaturę czynnika. Pojemność kolektora to max 2 litry, a nawet mniej. Co do absorberów, najlepszymi w przyrodzie oprócz czarnej dziury sa czerń platynowa, a pozniej sadza. Z sadzą sie troszke bawiłem i mam kilka prostych pomysłów jak ja nanosic na elementy. Jadnak pod działaniem promieni słonecznych moze byc skutecznie utleniana.

Nie stosuje spirali, ale gdzies widziałem na necie tego typu solary z niezłymi rezultatami. A oto moj solarek. Zaznaczam, ze był on zbudowany tylko do celów badawczych !!! Uzyskałem z niego max temp. 75 stopni C. Niezle sie przy tym oparzyłem. Widoczna tam bańka 20L. Napełniałem 10 L i przepuszczałem 3 krotnie. Temperatura wody po 3-ech przejsciach z 16 sC miała ponad 43. Czas ok 20-30 min. Moc 500W Pokrycie folia przezroczysta. Skoro z byle czego mozna mieć takie rezultaty, to przy odrobinie wiedzy mozna zrobic maprawde tanio i porządny solarek. http://images20.fotosik.pl/234/f6b7a8749c0701b4m.jpg http://images21.fotosik.pl/180/2699aecfe82df0b8m.jpg http://images21.fotosik.pl/180/2699aecfe82df0b8m.jpg http://images20.fotosik.pl/234/988f8ab3ee2365abm.jpg

http://images21.fotosik.pl/155/9ea0c5190efcdba2m.jpg Tutaj widac jak działa oświetlenie diodowe.

Zdecydowanie diodowe. Na allegro są dostepne rozne zarówki diodowe, które dopasujesz do prawie kazdej oprawy ( koszt od 16zł ). Jedna zarówka diodowa, która swieci powiedzmy jak twoja tradycyjna halodenówka o mocy 20 W, ma tylko 1.3W, wiec oszczędności w energi sa 15 krotne. Rachunek zatem jest prosty.

A wracajac do tematu. Co do obudowy to ludzie z tech materiałów stawiaja kąpletne domy i mysle, ze przy odpowiednim zabezpieczeniu moze wytrzymac ładnych pare latek. Co do styropianu to sie zgodze. Faktycznie nie jest ondobrym izolatorem do tego celu. Jak najbardziej wełna mineralna, ale tu wchodzi w gre bardzo szczelna obudowa. Wzrost wilgotnosci wełny wpływa z bardzo znacząco na sprawności całego panelu. Nie bardzo rozumie twoj 3 punk, bo wraz ze wzrostem powierzchni wymiany ciepła wydajność cieplna wrecz powinna rosnąc a nie malec jak napisałes. Moge sie zgodzic z faktem, ze solar ten bedzie miał znacznie wieksza bezwładność a co za tym idzie i wieksze straty do otoczenia, co raczej nie jest wskazane. Jesli jestes zainteresowany blizej tematem to odezwij sie na meila a przesle ci kąpletne wzory do wyliczen instalacji solarnej. Ja z 8 rurek aluminiowych o dł 180cm i srednicy przepływy 8mm, przy wydatku 0.6L/min otrzymałem moc prawie 500W. Niebawem wrzuce fotki Sprawność uzyskałem ok 34-40%.

Elementy kupowałem na warszawskiej w skiepie z wentylacja i klima " Tata" ale z czystym symieniem moge ci powiedziec ze sa drodzy. Jak bedziesz miał jakies pytania to wal smiało. POwiem ci przynajmniej z mojego doswiadczenia co i gdzie kupic by było jak najtaniej.

Ile kosztowały cie te wentylatorki ??? Mozesz przesłac link jakies stronki z której je zamawiałes???

wicekK , a ty jakie masz sterowanie do wentylatorów. Czym regulujesz obroty???, masz wentylatory na prąd stały czy zmienny???. Napisz cos wiecej jak mozesz.

Ja nabyłem dokładnie taki sam anemometr. Co do pomiaru to mozna zrobic tak jak napisałes, ale w twojej technice pomiaru masz dwie zmienne. Jedną z nich musisz co chwila przeliczac ( powierzchnia wylotu, która sie bedzie zmieniac w czasie twojej regulacji) W przypadku mojego pomiaru powierzchnia wylotu jest constans i odczytuje tylko prędkość. W ten sposób zrobisz to o niebo szybciej. Teraz kwestia przyłozenia anemometru do anemostatu. Przy twojej metodyce trzeba przyjąć, ze na całym promieniu powierzchni wylotu prędkość powietrza bedzie taka sama. W rzeczywiskości moze byc zupełnie inaczej.

Moze cos z innej beczki. Proponuje oświetlenie LEDowe. Ja zastosowałem takie do oświetlenia kuchni. Zużycie energi znikome, prąd 500mA przy 12V. Halogeny zjedzą cie żywcem. Oto fotki z mojej kuchni. Mozna po jednej lub max dwie lapki na stopien:) W mojej kuchni znajduje sie 12 lampek mojego projektu i wykonania. Z reszta ocencie sami. http://images21.fotosik.pl/155/9ea0c5190efcdba2m.jpg http://images21.fotosik.pl/155/50036dd28ddb42abm.jpg

Moze cos z innej beczki. Proponuje oświetlenie LEDowe. Ja zastosowałem takie do oświetlenia kuchni. Zużycie energi znikome, prąd 500mA przy 12V. Halogeny zjedzą cie żywcem. Oto fotki z mojej kuchni. Mozna po jednej lub max dwie lapki na stopien:) W mojej kuchni znajduje sie 12 lampek mojego projektu i wykonania. Z reszta ocencie sami. http://images21.fotosik.pl/155/9ea0c5190efcdba2m.jpg http://images21.fotosik.pl/155/50036dd28ddb42abm.jpg

Wrócmy jeszcze do rekuperatora, a dokładnie do automatyki. Czym sterujecie obroty wentylatorów. Ja w swoim zastosowałem regulatory dospelowskie. Nie jest to moze zbyt dobra opcja, ale dość tania. Ma ktoś doświadczenia z transformatorami i przełacznikiem na powiedzmy 5 biegów ???

Mała pomyłka, ale juz prostuje. 40 W mozna uzyskac z wody, a nie z samego gruntu, a to jest róznica. Przeliczałes moze cos dla samego gruntu. Ile mozna wyciągnac z 200m rury fi 16/ fi 32 będących w gruncie???

Pokazna instalacja. Ciekawią mnie wyliczenia dla rury niebieskiej fi 32, z których wyliczyłes te 40 W z mb. Mogłbyś je zamieścic na forum???. A co sadzisz na temat instalacji ok 200m rur umieszczonych w gruncie z czynnikiem. Mozna by z nich uzyskac ok 8kW, przy chłodnicy 1kW starczyło by na jakies 8 godzin pracy, póżniej ładowanie

Czy robiłeś moze jekies przeliczenia zwiazane z tego typu WWC. Nie będą one zbyt skąplikowane znająć współczynnik przenikania ciepła takiej rury. Studnia to tez fajny pomysł, ale konieczny bedzie dodatkowy uklad , na którym zwiększy sie tlko straty. No chyba , ze zimą czermpać wode bedziemy ze studni do domu ponizej temp zamarzania. Sa tez problemy latem. Susza i brak wody w studni. Proponuje jakies wspólne przeliczenia i kosztorys takiej instalacji. Kto jest za to zapraszam.

Jesli masz dojścia do tanich i lepszych to moze sie podzielisz informacjami. Z checią bym zobaczył katalog i cennik, bo w koncu jesli mozna kupić tania i dobrą to po co przepłacać. Chyba sie ze mna zgodzisz.

To jest nagrzewnica. Jak bedziesz chciał ja przerobic na chłodnice bedziesz musiał pomyslec o odpływie skroplin i po kłopocie. Za nagrzewnice dałem 400zł brutto, ale ceny juz jest wskoczyły i kosztuje teraz ok 280zł netto+przesyłka to wyjdzie jakies 500zł brutto. Nic tanszego nie znalazłem. Mozna jeszcze zastosowac chłodnice samochodową, ale nie znam jej parametrów przepływu i w tym cały kłopot. Po za tym dochodzi zrobienie obudowy itp... Tu jest cos wiecej o nagrzewnicy, parametry pracy itd.. http://www.flopsystem.pl/index.asp?Block=Two&grupa=9&ID3=70&CatId2=71010

Zgadza sie, ale tam gdzie sie daje nie sztywne to mozna kupic gotowe w izolacji :)

To nie miekki flex tylko sztywne rury spiro. Przyjzyj sie dokładniej:)

Zdiecie przedstawia nagrzewnice, która moze zarówno spełnich funkcje chłodnicy. Tylko skąd brac czynnik do chłodzenia. Kiedys po głowie chodziły mi 3 pomysły. 1) Woda czerpana ze studni (latem klima, zimą WWC- wodny wymiennik ciepła) 2) Instalacja w rodzaju pompy ciepła. 200m przewodu do ogrzewania podłogowego do ziemi na głebokość ok 2m. Zalac (borygo, petrygo) czynnikiem i gotowe. Pompka, układ sterujący. 3) Zbiornik ok 2-3 m3 z woda na głebokości ok 2-3 m.I podobna sprawa. Pompka, układ sterujący i przetłaczamy przez chłodnice. Zdecydowanie systemy te aa lepsze od GWC ze względów sanitarnych. Brak grzybów itp itd, a czynnik bezposrednio nie styka sie z powietrzem(brak nieprzyjemnego zapachu stechlizny). Nie mam narazie czasu tego przeliczyc, ale jak znajde chwilke to napewno zainteresuje sie tym tematem.

Po co zawijac jak sa gotowe "flaki" do naciągnięcia. Flak o srednicy 160mm, grubość izolacji 25mm kosztuje ok 80-100zł za 10m.