pawciupag

A ja Cię pocieszę. Moim zdaniem to całkiem realnie nie licząc zakupu działki, kosztów projektowych i przyłączy, bo z tym jest przeróżnie. Według moich wyliczeń (dla Małopolski) za tą kwotę powinnaś spokojnie wybudować stan zamknięty z instalacjami za 200 tys. Obliczenia poparte są kosztorysami kierownika budowy (mojego brata) aktualnie wykonywanych budynków. Poszczególne koszty z robociznami posłużyły mi do kosztorysu mojego domu (160 m2 pow. użytkowa mieszkalna i 40m2 garaż + kotłownia). Powierzchnia zabudowy 145m2 a dachu 260m2. Koszty systemem gospodarczym, bez własnego wkładu pracy = - stan surowy otwarty (z dachem oczywiście) 215 tys. - stan surowy zamknięty z instalacjami i kotłownią 150 tys. zyli na stan surowy zamknięty ale z tynkami i wylewkami wychodzi mi ok. 360 tys. Z doświadczenia brata jest się w stanie wybudować za 1000 zł/m2 stan surowu otwarty, następny 1000 stan zamknięty. Wykończeniówkę można robić etapami i jeśli ktoś będzie sam robił część prac i stosował tańsze materiały i proste rozwiązania za 500 zł/m2 wykończy. Tak więc ten Twój śliczny malutki domek jestem przekonany, że za 200tys. postawisz stan surowy zamknięty z instalacjami i pewnie z tynkami i wylewkami. Jak ktoś nie wierzy to mogę skrótowy kosztowys stanu surowego zaprezentować

no tak, niestety nie mam czasu wyszukiwać wszystkich postów. Jeśli to 5 tys. to opłata za podłaczenie do sieci wodociągowej to wg już często przytaczanych przepisów jest to niezgodne z prawem, ale kto ma siłę walczyć z takimi praktykami. Ten temat był poruszany i w lokalnych gazetach i w muratorze i tam wyraźnie określili, że jest to niezgodne z prawem, ale cóż robić ... za wszystko trzeba płacić taka Polska.

mpoplaw, dlaczego za 23 metry taki koszt. Ja będę robił przyłącze 120 metrow średnicy 63 mm. Miało być na początku jako rozbudowa sieci przewodem 110mm z hydrantem ale gmina nie chce doplacać do inwestycji i zmienili warunki na przyłącze. Szacowany koszt ok. 10 tys. więc nie bardzo wiem dlaczego za 23mb zapłacłeś tyle kasy.

ja też mam w projekcie kocioł na ekogroszek, czyli raczej tanie ogrzewanie + cwu. Policzyłem i poczytałem doświadczenia użytkowników, że na ciepłą wodę użytkową wychodzi miesięcznie na 3-4 osobowa rodzinę ok 50zł. Licząc dalej rocznie wychodzi 600zł na ciepłą wodę. Przypuśćmy, że średnia roczna efektywność instalacji solarniej to 50% zapotzrebowania na cwu, czyli koszt instalacji solarnej ze zbiornikiem buforowym (ok. 6tys) zwraca się po 20 latach. To dało mi do zastanowienia nad sensem zakładnia instalacji.

To ja dorzucę pytanie. Ze względu na kształt terenu budowlanego wyszedł następujący kształt części gospodarczej i garażu. http://img114.imageshack.us/img114/5159/gara380rb1.jpg W środku szerokość garażu wyszła max. 5,4 metra. a długość ok 5,7m ze ścięciem. Zakładam samochody raczaj małe, ale czy te wymiaru jakoś oblecą?. I pytanie o bramę. Chcę ją zwiększyć do 5m - jaki wtedy zrobić otwór w świetle, żeby ją zamontować.

no nic muszę poczekać na obliczenia konstruktora. Jak będę wiedział jakie rozwiązanie przyjmie to napiszę. Z góry dziękuję za dyskusję i będę czekał na kolejne opinie

co masz na myśli?

Dzisiaj rozmawiałem z dobrym konstruktorem i innym geologiem. Trochę się uspokoiłem. Oboje stwierdzili że nie jest konieczna wymiana całego gruntu nienośnego. Można wykonać płytę robiąc wykop ok 1,2m i podbudowę pod płytę z tłucznia i piasku grubości ok 50 cm. Po tej stronie po której występuję najmniej nośny grunt można odpowiednio obliczyć dodatkową podporę pod płytę w formie ścianki lub słupów posadawiając je na głebokości 2,4m na warstwie nośnej - to będzie rekompensowało nierównomierne osiadanie (podobno da się to policzyć). Można też wykonać tradycyjne fundamenty na głebokości 1,2m z odpowiednią podbudową pod ławy i szerszymi ławami pod częścią gdzie występują najgorsze grunty. Te rozwiązania eliminują mi wymianę dużej ilości gruntu, co już jest dużym plusem. Zostanie przeanalizowanie co się bardziej opłaci płyta czy fundament. Geolog twierdzi że płyta i że będzie łatwiej, bezpieczniej i szybciej ją wykonać niż wykopy pod fundamenty. Zobaczymy

oczywiście że najważniejszym powodem rezygnacji z piwnic to koszty. Boje się też, że przy nieprawidłowym wykonaniu piwnic (a nie dam rady upilnować wszystkeigo) bedzie występowało zalewanie. Dół dołem, ale wykonanie piwnic podroży całą budowe. Będę musiał skombinować ziemie z jakiś głębokich wykopów na wymianę a reszta to już się przekalkuluje czy lepiej robić płytę, czy fundamenty i niewysokie ściany fundamentowe.

z piwnic rezygnuje, bo nie chce ryzykowac z wodami gruntowymi, a poza tym mam juz gotowy projekt

Ten koszt to wersja bardzo pesymistyczna, gdybym musial wymieniac warstwy nienosne I i II. Bo z tego co geolog powiedzial nie bedzie dobrze gdybym wymienil tylko warstwe 70 cm i zagescil tam piasek pod podbudowe, bo i tak pod spodem beda warstwy o zmiennej nosnosci wzdluz budynku, wiec bedzie obawa ze bedzie siadac nierownomiernie, bardziej tam gdzie jest warstwa namulu I. Dlatego geolog powiedzial ze najlepiej wymienic warstwe I i II dac podbudowe i na tym posadawiac, dlatego takie koszty moga byc realne

Tu link do zdjcia profilu w lepszej jakosci. http://img467.imageshack.us/img467/2496/profilup2.jpg aha: tu opis do warstw Warstwa geotechniczna I to wilgotne oraz plastyczne (średnie IŁ = 0,50) namuły gliniaste. Grunty tej warstwy wy stępuj ą lokalnie (otw. nr 2), na głębokości 1,8 m, i maj ą miąższość 0,6 m. W skład warstwy geotechnicznej II wchodzą wilgotne i miękkoplastyczne (średnie IL = 0,65) gliny pylaste próchniczne. Grunty tej warstwy znajdują się na głębokości 0,2 m, i mają miąższość od 0,8 do 1,6 m. Warstwa geotechniczna III obejmuje wilgotne i plastyczne (średnie IL = 0,30) gliny pylaste i pyły na pograniczu glin pylastych. Grunty tej warstwy zalegają na głębokości od 2,4 do 2,8 m, i zostały rozpoznane do głębokości 4,0 m. Warstwa geotechniczna IV jest reprezentowana przez wilgotne i twardoplastyczne (średnie IL = 0,25) pyły. Grunty tej warstwy pojawiają się na głębokości 1,0 m (otw. nr 1), i mają miąższość 1,8 m. Wody gruntowe wystepuja przy pierwszym otworze na glebokosci 1 metra (badane w warunkach pozimowych z wysokim stanem wod gruntowych) a w drugim otworze na glebokosci 1,8 m. Dom ma byc bez piwnic. Dopiero w przyszlym tygodniu konstruktor moze przeanalizowac i zaproponowac posadowienie, wiec musze czekac cierpliwie, ale kosztem juz jestem przerazony. Zakladalem wstepnie 40 tys. na stan zero, a z moich wyliczen wynika ze moze to kosztowac nawe 60 tys.

Na wstepie pragne powitac wszystkich jako, ze pisze tu pierwszy raz. Bardzo prosze o wskazowki osob, ktore co nie co wiedza o wykonywaniu plyt fundamentowych, ale zaczneod poczatku. Dzialka jest z niewielkim spadkiem (na długości domu 15m roznica w terenie 80 cm). Geolog wykonal odwierty w celu sprawdzenia warunkow gruntowych i wyszlo kiepsko. Grunt nosny jest dopiero na głębokości 1,5m na jednym koncu domu i 2,4 m na drugim koncu domu koncu (poniżej link do foto profilu - Warstwa I to warstwa namułów nienośna). http://img170.imageshack.us/img170/247/profilhf3.png Dom z poddaszem uzytkowych, w zabudowie 12x15m z niewielkim wycieciem (160m2). Geolog we wnioskach dal dwa rozwiazania - posadowienie na plycie lub na fundamentach schodkowych. Policzyłem, ze przy tak wysokich ścianach fundamentowych (powierzchnia ścian fundamentowych wyszla ok. 170 m2) tansza będzie plyta. Musze zanieść to wszystko do konstruktora żeby zrobil projekt. A mam takie pytania. Na pewno bede musial wybrac i wymienic czesc gruntu, ale konstruktor zdecyduje ile. Czy plyte można wykonac w ten sposób, ze izolacja pozioma (2x7cm styropian na zakładke) znajdzie sie na plycie a nie pod nia. Myślałem o takiej konstrukcji (warstwy od gruntu): 1. grunt rodzimy 2. podbudowa z piasku lub pospółki 60 cm 3. folia izolacyjna 4. plyta fundamentowa zbrojona gora i dol – 25 cm 5. folia izolacyjna 6. styropian na 14cm na zakładke 7. wylewka 6 cm Wszedzie gdzie czytlalem styropian dawany był po d plyte a ja żeby wszystkie instalacje prowadzic sobie nad plyta mysle o styropianie na plycie. Czy tak można robic? I taka moja dygresja o posadowieniu plyty fundamentowej na gruncie. W wielu informacjach opisuja, ze wystarczy wybrac warstwe organiczna (humus) ok. 30-40cm i dac warstwe zagęszczonego piasku, na to chudy beton, izolacje i plyta. Ale przeciez, jesli jest grunt wysadzinowy, a praktycznie zawsze taki jest to podbudowa na głębokość 40 cm nic nie da. Pytalem architekta, kierownika budowy i konstruktora i powiedzieli ze zgodnie z przepisami trzeba posadowic poniżej poziomu przemarzania czyli np. 110cm. Wiec wtedy trzeba by wybrac ziemie na głębokość ok. 110cm dac warstwe podsypki (wychodzi około 60cm), na to izolacje i plyta i wtedy to jest zgodnie z przepisami i plyta wychodzi na poziomie gruntu. Co możecie powiedziec na ten temat. Z gory dziekuje za kazda informacje.