Regius

Cześć, chciałbym podpytać Szanownych Forumowiczów o polecanego producenta mikrocementu. Mikrocement zamierzam ułożyć na schodach samodzielnie, ale mam kłopot z wybraniem producenta, ponieważ na rynku jest trochę produktów / marek (np. bauchet, festofloor, e-concerto, weber, itd), ale dosyć mało opinii. Dodatkowo produkty różnią się znacznie cenowo i nie zawsze producenci oferują pełne zestawy (obejmujące kompatybilne grunty, podkłady, lakiery). Chciałbym kupić mikrocement, który jest przede wszystkim trwały, żeby nie musieć powtarzać aplikacji/naprawiać powłoki w krótkim czasie po jej ułożeniu i który jest w miarę "przyjazny" do samodzielnego wykonania. Czy moglibyście doradzić jakiegoś producenta ze swojego doświadczenia?

Dzięki MiG25, opcja bezprzewodowa jest bardzo kusząca, ale boję się stabilność sygnału (może niepotrzebnie) - musi przejść w linii prostej przez około 7m i 4 ściany (dosyć grube z silki - 2x25 cm, 1x18 cm i 1x15 cm). Myślałem, że przez kabel będzie bardziej "niezawodnie", ale wypróbuję bezprzewodowy regulator pokojowy. Czy jest jakiś szczególnie polecany model?

Czy któryś z Szanownych Użytkowników pomp high performance gen J używa u siebie beznapięciowego zewnętrznego regulatora pokojowego? Chciałem mieć możliwość sterowania pompą ze strefy mieszkalnej (pompa znajduje się w maszynowni przy garażu) po kablu, ale niestety na etapie budowania domu pociągnąłem od maszynowni do strefy mieszkalnej (około 10m) skrętkę. Teraz widzę (o ile dobrze czytam schemat), że do oryginalnego sterownika pompy idzie 230V, więc puszczanie sygnału po skrętce to raczej proszenie się o kłopoty. Myślałem, żeby zamiast przenosić oryginalny sterownik z jednostki wewnętrznej dołożyć jakiś regulator pokojowy, ale tutaj dalej problemem jest 230V i zastanawiam się, czy istnieją takie sterowniki, które mają osobny moduł z przekaźnikami (który mógłbym umieścić przy pompie) i potem po skrętce beznapięciowo po skrętce podłączyć go do panelu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (o ile takie cuda istnieją). Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami?

Niedawno u siebie dłubałem instalację wodną na PEXach. Na piony dałem PEX 25 (od zestawu wodomierzowego do pompy ciepła średnica DN32, potem PEX 25 na ciepłą i PEX 25 na zimną wodę). Pojedyncze nitki z rozdzielaczy do poszczególnych odbiorników to właśnie PEX 16 (oprócz pryszniców i wanny - tam idzie PEX 20). Instalacje jeszcze nie śmiga, ale raczej nie przeraża mnie PEX 16 (jeśli są tylko 2 złączki po drodze -skręcana na rozdzielaczu i zaciskana przy baterii). Nie wiem czy miałeś okazję oglądać stare rurki ze stali czarnej, gdzie prześwitu prawie wcale nie było a woda leciała. Jeśli chodzi o rozdzielacze, to moim zdaniem lepiej kupić gotowe z zaworkami. Chciałem przyoszczędzić i kupiłem osobno belki z atestem PZH i osobno minizaworki - okazało się, że każdy patrzy w inną stronę, bo gniazda rozdzielaczy były różnie nawiercone i trzeba było uszczelniać na pakułach zamiast oryginalnego O-ringu. Zwróć też uwagę ile miejsca może zajmować taki rozdzielacz (czasem może być ciężko to ukryć a same drzwiczki rewizyjne mogą być dosyć spore) - poniżej przykład mojej "chałtury" parterze i poddaszu: Parter (jeszcze przed zaizolowaniem): Poddasze:

Chciałbym się podpiąć pod temat. Mam podobny dylemat (teoretycznie powinienem zmieścić oba rodzaje odpływu (mam około 10 cm jastrychu + ewentualną możliwość rzeźby w styropianie). Slim ma większą przepustowość i powinien być prostszy w montażu. Wariant zwykły ma za to większą wysokość zasyfonowania, więc chyba nie powinien tak szybko wyschnąć, jeśli nie będzie używany. Jakieś porady / zalecenia / doświadczenia z Waszej strony?

Chciałem podpiąć się pod wątek. Wiem, że jest dosyć stary ale może komuś udało się znaleźć sposób na uzupełnienie dziur w trawertynie bezbarwną żywicą. Mam płytki, które mają sporo dziur na wylot i boję się, że uzupełnienie ich fugą zupełnie zepsuje efekt. Poniżej przykładowe zdjęcie płytki (większość z nich ma podobne niedoskonałości). Czy ktoś mógłby się podzielić doświadczeniami?

Dzięki Panowie za odzew. Niestety niewiele się u mnie poprawiło (nastawa swoje a pompa swoje )

Dzięki za odpowiedź, zobaczę jak sobie dziś radzi - modułu SmartCloud jeszcze nie ma, więc muszę zobaczyć z pozycji panelu (nie wiem, czy SmartCloud działał by w ogóle w trybie wygrzewania jastrychu, bo panel tak jakby zamrożony i nie ma możliwości podpatrzenia częstotliwości pracy). Jeśli chodzi o temperatury, to bez problemu osiągnęła przy pierwszym uruchomieniu 25 stopni (instalatorzy zostawili włączoną na noc, niestety 2 pierwsze godziny używała grzałki) i tak chodziła 2 dni na 25 stopniach zanim rozpocząłem procedurę wygrzewania. Musiałem uchylić okna na poddaszu po pierwszym dniu, bo zrobiło się strasznie wilgotno i para wodna kondensowała gdzie tylko mogła. Na oknach pojawiło się coś w rodzaju białej pleśni / wykwitów, a po uchyleniu okien wilgoć się straciła, ale siłą rzeczy temperatura na poddaszu spadła z 20 na jakieś 15 stopni (na parterze było ostatnio około 20). Patrząc na to, że 25 stopni na zasilaniu na starcie nie było kłopotem, martwi mnie, że stanęła na razie na 30 stopniach.

Dzięki za odpowiedź. Tak jest OP, w pomieszczeniu są nawet 4 pętle / obiegi, ale dylatacja nacięta przez wylewkarzy nie oddziela żadnej z pętli (raczej przechodzi przez środek jednego ze "ślimaków").

Zostałem szczęśliwym (to się jeszcze okaże) posiadaczem pompy ciepła panasonic (gen J, all-in-one, 9 kW) i niestety już na początku pojawiają się kłopoty. Ustawiłem sobie wygrzewanie / suszenie betonu zgodnie z protokołem wygrzewania załączonego do projektu podłogówki z tą różnicą, że zaczynam od +25 st. C (nie da się ustawić 20) i zamiast 50 stopni przez 12 dni dałem 45 (50 stopni to chyba lekka przesada przy PC PW). Mój problem polega na tym, że 3 dnia zamiast 40 stopni pompa daje na zasilanie tylko 30 stopni (przy +10 stopniach na dworze uzyskanie +40 stopni na zasilaniu nie powinno chyba być problemem). Co prawda na poddaszu mam uchylone okna, żeby mi się wilgoć na ścianach i oknach nie wykraplała, ale mimo wszystko, nie wydaje mi się, żeby to ograniczało pompę przed osiągnięciem temperatury zasilania powyżej 30 stopni (co najwyżej zwiększeniem delta T). Proszę o sugestię co może być nie tak. Nie jestem pewien, czy przypadkowo nie zresetowałem pompy do ustawień fabrycznych przed uruchomieniem wygrzewania (z menu szybkiego wyboru - ten guzik z kwadracikami na panelu). Czy to może być przyczyną nie osiągania zadanej temperatury zasilania? Nie wiem jak objawia się reset do ustawień fabrycznych, ale np. opcja chłodzenia włączona przez instalatora nadal była dostępna.

Cześć, Szukam porady dotyczącej konieczności powtarzania dylatacji jastrychu w finalnej warstwie podłogi drewnianej (klejonej do jastrychu, najprawdopodobniej deski warstwowej, bo ciężko znaleźć litą pod ogrzewanie podłogowe). Mam pokój dzienny o wymiarach około 4m x 7,5 m. Pomimo wcześniejszej informacji od "wylewkarzy", że nie trzeba wykonywać dylatacji, wykonali nacięcie dylatacyjne (zdjęcie poniżej) prawie przez środek pomieszczenia, w poprzek do planowanego kierunku układania desek. Grubość wylewki cementowej to około 9 cm (pod wylewką kolejno: 10 cm EPS 100, 25 cm płyta fundamentowa, 10 cm XPS). Czy Waszym zdaniem dylatacja w tym pomieszczeniu (długość poniżej 8 m) musi być bezwzględnie powtórzona w warstwie deski podłogowej (boję się, że deski ucięte w poprzek w jednej linii mogą źle wyglądać)?

Sorry za wykopaliska, ale przeczytałem wątek i nie znalazłem odpowiedzi dotyczącej harmonogramu wygrzewania - szybkości wygrzewania posadzki (10 K na dzień vs. np. 5 K / dzień) oraz zasadności wygrzewania do 50 / 55 st. przy użyciu PC PW. Czy mógłby ktoś podzielić się najbardziej aktualnymi wytycznymi?

Wielkie dzięki za odzew i za rady. Oprócz żwiru Andrzej5101 wspominał również o keramzycie. Zostało mi ponad pół worka perlitu ekspandowanego - czy ten materiał też byłby dobry do zasypu fundamentu (odgruzowałbym sobie trochę garaż)? Ciekawy temat hałasu podlinkowany przez Andrzeja. W moim przypadku przed zakupem pompy policzyłem sobie poziom ciśnienia akustycznego na granicy działki na podstawie znamionowej mocy akustycznej pompy. Obliczeniowa wartość wychodzi poniżej 40 dB(A) na granicy działki, tyle że moc akustyczna podana jest przez producenta na określonych warunków - nie dla temperatury projektowej. Jeśli komuś nie chce się liczyć na piechotę można skorzystać z gotowca ze strony portpc: https://www.portpc.pl/pdf/8_Glosnosc_jednostek_zewnetrzych_wersja_prosta.xls

Cześć, Ile skroplin jest w stanie produkować jednostka zewnętrzna PC? Pytam, ponieważ zastanawiam się czym zasypać fundament. Myślałem, żeby użyć piasku lub kruszywa, które mi zostało z innych prac zamiast gruntu rodzimego (piasek pylasty), żeby stworzyć warstwę drenażową dla skroplin. Fundament pod PC przylega jedną stroną do opaski drenażowej fundamentu garażu (dół fundamentu PC to około 1 m poniżej poziomu terenu), więc teoretycznie skropliny z PC powinny być odprowadzane tym drenażem. Mam jednak obawy czy w przypadku zbyt dużej ilości skroplin nie zafunduję sobie zbyt dużego podlewania fundamentów garażu lub nawet ryzyka, że zamarznięte skropliny "rozsadzą" mi fundament pod PC (rozpieranie słupków na boki). Czy zasypanie fundamentu PC piaskiem lub kruszywem (np. żwir 8-16 lub 16-32) jest złym pomysłem?

A jaka powierzchnia tego garażu? Masz połączenie domu z garażem? Jeśli tak to na tym samym poziomie, czy będzie np. jakiś stopień?

Zastanawiam się nad wykonaniem izolacji balkonu samodzielnie (co prawda wilgotności metodą karbidową nie zmierzę, tylko zwykłym miernikiem, ale będzie mi prościej wstrzelić się w okienko pogodowe). Jakie produkty byś polecał?

Dzięki maaszak, ciekawa opcja z łańcuchami deszczowymi zamiast rury spustowej. Czy przy zastosowaniu pyt PIR mogę podarować sobie paroizolację (czy dać folię na wszelki wypadek)? Czy kwestia izolacji poszerzeń drzwi balkonowych i ciepłych łączników balkonowych o których pisał hydroizolacje.shop jest jeszcze do uratowania (elewacja pociągnięta jest aktualnie aż do płyty żelbetowej balkonu)? Trzeba pruć elewację, czy da się to ogarnąć po wykonaniu warstwy dociskowej?

Dzięki za pomoc! W jaki sposób proponowałbyś rozwiązać kwestię odpływu wody opadowej w przypadku spadku w kierunku krańca balkonu? Niestety mam możliwość założenia rury spustowej tylko przy głównej ścianie domu (ściany pomieszczenia pod balkonem będą składały się głównie ze stolarki i rura spustowa przy krańcu balkony wyglądała by nieco dziwnie). Boję się, że z uszczelnieniem łączników balkonowych i okien dałem ciała, ponieważ elewacja została doprowadzona aż do płyty żelbetowej balkonu zasłaniając poszerzenia drzwi balkonowych oraz łączniki. Czy Twoim zdaniem trzeba to wyciąć i zaizolować przewiwwodnie przed wykonaniem wylewki na balkonie? Jeśli chodzi o finalne wykończenie tarasu, Żonie bardzo podoba się jednolita powierzchnia żywiczna. Czy Twoim zdaniem żywica jest rozwiązaniem w miarę niezawodnym? Jeśli tak, to czy poleciłbyś jakiś konkretny system / konkretnego producenta?

Cześć, zwracam się z prośbą o pomoc przy doborze systemu izolacji i odwodnienia tarasu. Wg. projektu spadek balkonu (nad pomieszczeniem) jest w stronę drzwi tarasowych. Projekt dosyć enigmatycznie mówi o odwodnieniu w formie rynny pod kratą Whema i nie podaje przekroju / poszczególnych warstw balkonu (niestety nie mam kontaktu z architektem i nie jestem w stanie podpytać go o szczegółowe rozwiązanie). Podejrzewam, że chodzi o coś na kształt odwodnienia liniowego. Aktualnie jestem przed wylewkami i przy okazji chciałbym od razu zrobić wylewkę na balkonie. Na razie wykonana jest tylko płyta żelbetowa balkonu (balkon podparty, z zastosowaniem ciepłego łącznika balkonowego) i szukam w miarę niezawodnych rozwiązań. Czy rozwiązanie z odpływem liniowym musi być koniecznie rozwiązaniem z warstwą drenażową? Czy istnieją może sposoby, żeby to zrobić w bardziej tradycyjny sposób z zastosowaniem betonowej warstwy dociskowej (na której zostałby uformowany spadek przez wylewkarzy) na warstwie izolacji termicznej i dopiero na to zastosować właściwą izolację przeciwwilgociową/przeciwwodną (żywica, membrana EPDM, szlam, itp.)?

Dzięki za pomoc i za propozycję załatwienie PEXa na metry (rzadko się zdarza, żeby ktoś na forum oferował pomoc w takim zakresie). Niestety musiałem mieć rury na sobotę, więc kupiłem zwój 25 m Teceflex (CWU poszło w średnicy 25 mm), więc na zasilanie i powrót do CO potrzebuję tylko 24 m rury. Mam nadzieję, że nie będzie przysparzał wielu kłopotów przy gięciu (chcę zrobić jeden odcinek bez łączeń od maszynowni do rozdzielacza). Jedyny większy minus, to 2 różne systemy i potrzeba wypożyczenia 2 zaciskarek.

Wielkie dzięki za odpowiedź i podzielenie się doświadczeniem! Wykonawczo ten PEX 32 chyba mnie przerośnie (narzędzia do gięcia, kalibrator, itp.), więc chyba sobie poćwiczę zgrzewanie PP (mufy i rury są względnie tanie) i zobaczę co dalej (może alternatywą były TECE flex 32 z zarobionymi końcówkami, ale wyginanie dalej nie będzie należało do przyjemności - a mam po drodze 3 zagięcia 90 stopni o w miarę możliwości jak najmniejszym promieniu). Jeśli chodzi o CWU, to widzisz jakieś problemy związane z PEX 25 zastosowanym na pionach (czy może z perspektywy czasu zmieniłbyś na PEX 32)?

PLC_000, wielkie dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o kształtki, to chciałem zastosować na PEXie tylko złączki skręcane / eurokonusy na obu końcach (1 w szafce rozdzialacza i 1 w maszynowni), a całość rury która idzie w podłodze bez żadnych dodatkowych kształtek. Do rur PP mam zgrzewarkę i parę metrów rury też gdzieś się znajdzie, ale nie mam doświadczenia ze zgrzewaniem i nie chciałbym zrobić sobie krzywdy przyczyniając się do ryzyka nieszczelności rur pod wylewką. PEXa 25 mam w tej chwili parę metrów na budowie (Wavin Tigris) i da się to jeszcze jakoś wyginać (no i kalibrator który mam obejmuje jeszcze średnicę 25 mm) dlatego była by to moja preferencja, ale jeśli ta średnica nie będzie działać, to pójdę w większy rozmiar.

Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale też sam zaczynam walkę z wewnętrzną instalacją wodną na rozdzielaczach. Z informacji, które kiedyś znalazłem wyszło mi, że w przypadku wanny i pryszniców z dużymi deszczownicami zalecany jest PEX 20. Jeśli używasz PEX 20 firmy Wavin, zwróć uwagę na złączki, bo rura Wavina ma nietypową grubość ścianki (2.25 mm) dla tej średnicy i tylko kształtki Wavina pasują. W przypadku domu zamieszkałego przez 3 osoby PEX 25 wydaje mi się wystarczający na zasilanie rozdzielaczy CWU.

U mnie rura elastyczna DN z PCV lub PP (nie jestem pewien) była dołączona do oryginalnej dachówki wentylacyjnej (Braas daje taki zestaw do karpiówki - harmonijka DN160 i redukcja DN160x110).

Wielkie dzięki za odzew! jambos, ciekawa opcja z TECE, ale nie chciałbym mieszać systemów - na razie mam część materiałów zakupionych i zakładałem złącza zaciskane w ścianach (np. przy bateriach) i skręcane w szafkach rozdzielaczy. asolt wyszło mi w sumie 39 m rury: 12 m zasilania rozdzielacza na poddaszu 12 m powrotu z rozdzielacza na poddaszu 7 m pionu zimnej wody (do rozgałęzienia pomiędzy rozdzielacz na parter i poddasze) 7 m pionu CWU (do rozgałęzienia pomiędzy rozdzielacz na parter i poddasze) Potrzebował bym rurę do soboty (wtedy będę walczył na budowie). W projekcie od Ciebie mam Cu28 jako zasilanie i powrót na rozdzielacz o przepływie projektowym 7.26 l/min (12 obwodów), czy PEX 25 by wystarczył na taki przepływ (wychodzi mi prędkość przepływu 0.4 m/s)?