Regius

Masz rację, w poście powyżej jest pomyłka, oczywiście od strony szczeliny wentylacyjnej jest membrana paroprzepuszczalna. Pytanie było głównie skierowane w stronę folii paroizolacyjnej (wyboldowana część).

Będę robił dach w układzie mieszanym: 15 cm wełny między krokwie (top rock super już leży na budowie od wiosny) i 14 cm PIR pod krokwie. Inwestycja będzie przebiegać dwuetapowo - najpierw wełna, potem PIR (płyty PIR jeszcze nie zamówione). Aby uniknąć pylenia wełny (zanim przyjedzie PIR) i kłopotów z wilgocią przy wylewkach chcę zabezpieczyć wełnę folią paroizolacyjną (od strony pomieszczeń). Pomysł wydaje mi się OK ze względu, że sama płyta PIR pod krokwiami i tak będzie potem robiła za dodatkową paroizolację, ale chciałem Was podpytać czy widzicie jakieś przeciwwskazania. Układ warstw wygląda mniej więcej tak: dachówka karpiówka łaty kontrłaty papa deskowanie szczelina wentylacyjna 5 cm folia paroprzpuszczalna (przybita na łatach dystansowych) wełna (jeszcze nie ułożona) folia paroizolacyjna płyta PIR (połączenia uszczelnione folią alu) zabudowa g-k

Dzięki Elfir, bardzo ciekawa aranżacja (może nawet 2-drzwiowa lodówka wejdzie). Niestety Kuchnia ma 4,10 m (przeciwna ściana nawet mnie: 4,095). Widać wychodzą niestandardowe wymiary niestety (co trochę przemawia za tym, żeby jednak pokusić się o samodzielne wykonanie - np ze sklejki brzozowej i litej brzozy).

Dzięki Elfir! Na wysokość parapetu niestety nic już nie poradzę (taki trochę kompromis między wysokością okna, jego podziałem i szerokością termoposzerzenia między oknem a wieńcem), IKEA mówi, że istnieje możliwość podcięcia szafek (zastanawiam się też nad wykonaniem szafek własnoręcznie). Słuszna uwaga z tą szafką wiszącą. Jaki typ szafki proponowałabyś w tym miejscu? Boję się trochę, że może być kolizja z okapem przy otwieraniu szafki i kiepski dostęp do samego narożnika. Czy Twoim sam układ się sprawdzi (lodówka, zlew, piec/piekarnik)? EDIT Masz może jakieś wskazówki jak lepiej wykorzystać przestrzeń (myślałem, żeby zastosować jakieś rozsądne minimum szafek, zachować trochę miejsca na mały stolik i krzesła oraz na poruszanie się po kuchni)?

@Kemot, bardzo fajnie wyszła Ci ta zabudowa kominka. Efekt super! Może pokażę coś ze swojej strony - możliwe, że mało praktyczne wykorzystanie starej cegły, ale prezentuje się (przynajmniej jak mnie) całkiem ciekawie (jak będzie coś się działo niedobrego to obiję blachą).

@pstro, nie przejmuj się innymi, najważniejsze, żeby Tobie się podobało. Też mam nietypowy kolor okien (zielone - niektórzy mówią, że zielony głupich przyciąga, ale mi to nie przeszkadza). Możliwe, że nie do końca współgrają z estetyką sąsiadów, ale nikt nigdy mi nic złego z tego powodu nie powiedział. Nawet czasami ten kolor bywa zaletą (można łatwiej znaleźć adres po takich charakterystycznych cechach, jak np. kolor okien). Więc jeśli Tobie taki kolor odpowiada, to nie przejmuj się innymi

Cześć, bardzo proszę o pomoc przy aranżacji kuchni i weryfikacji poniższej koncepcji. Obecny etap to SSZ. Instalacja elektryczna już wykonana i obecnie przymierzam się wykonania instalacji wod-kan. Na obecnym etapie jeszcze wszystko można zmienić, dlatego chciałem z Wami skonsultować koncepcję aranżacji kuchni (szczególnie w kwestii ergonomii, trójkątów roboczych, możliwych ulepszeń). Ze względu na to, że pliki CADowskie aktualnie mi się nie otwierają (skończyła mi się licencja na oprogramowanie, a koncepcja rozmieszczenia sprzętów nieco się zmieniła względem oryginalnego projektu i nie mam jak tego zaktualizować) zamiast rzutu z projektu wrzucam zdjęcia z aktualnego stanu wraz z opisem i wymiarami (mam nadzieję, że coś da się z tego odczytać i bez rzutu z projektu będzie to w miarę czytelne). Poniżej zdjęcia stanu aktualnego: Wizualizacja koncepcji (planner IKEA): Rzut koncepcji: Widoki ścian zabudowanych meblami kuchennymi: Czy Waszym zdaniem można by coś poprawić/ulepszyć?

Opcji jest kilka U siebie nie stosowałem żadnej z nich.

Konkretna robota, moje niewprawne oko nie wychwyciło, że ramiak z klejonki (ale dopiero się uczę i przymierzam do pierwszych projektów z drewnem, ale najpierw muszę drzwi stalowe skończyć). Pozdrawiam i liczę na więcej zdjęć z Twoich realizacji.

Piękna robota! Czekam na więcej takich fotorelacji Z czego robiłeś płyciny? Klejonka własnej roboty, sklejka? Nie boisz się, że ramiaki z litego drewna (nie klejone) Ci pokręci?

@Andrzej, dzięki za wysoką ocenę. Niestety po pierwszych deszczach już tak nie wygląda - tytan-cynk zaczął już patynować i pojawiły się białe zacieki (pomimo, że dokładnie wymyłem blachę sweeper'em od rheinzink'a po skończeniu prac). Gdybym robił jeszcze raz pewnie zastanowił bym się nad pre-patiną zamiast gołowalcówki. Mam nadzieję, że patyna się wkrótce wyrówna i dalej będzie się już starzeć z godnością. @Tabi, cena którą podałeś to sama robocizna, czy łącznie z materiałem i wygięciem obróbek? U mnie cena za samo położenie niecałych 18 mb obróbek i zamocowanie płyt sklejkowych ze spadkiem to 1400 PLN netto (nie licząc swojej pracy i urlopu - blacharz przyjechał bez pomocnika, więc oprócz załatwiania materiału typu obróbki, płyty sklejkowe, kotwy sika-flex, wkręty itp., bawiłem się jeszcze w pomocnika typu przynieś, przytrzymaj, przytnij, wywierć, pozamiataj i pilnowacza). Nie obyło się też bez wpadek, bo wykonawca namawiał mnie do przycięcia profili startowych o grubość maty strukturalnej vapozinc. Całe szczęście skontaktowałem się z producentem i okazało się, że nie wolno przycinać blach startowych (haftry mają docisnąć blachę do maty strukturalnej i 2 mm luz jest wystarczający).

Pięknie odnowiona koza - szacun! Chętnie poszedłbym w Twoje ślady ale Jotul F 373 advance już kupiony (czeka w magazynie, aż będę gotowy na montaż).

Mój dziennik umarł już jaki czas temu, ale to nie znaczy, że odpuściłem sobie zupełnie. Ostatnio pojawiły się obróbki attyki: Blacha niestety już tak nie wygląda (wystarczyło trochę deszczu i tytan-cynk już zaczął patynować - pojawiły się białe plamy). Zainspirowany tym co robi Seler2 wziąłem się za witrynkę ogrodu zimowego (mam 2 takie do zrobienia + 3 drzwi): Na razie przygotowałem sobie tylko elementy do pospawania (po spawaniu i szlifowaniu spoin pójdzie do cynkowani i malowania proszkowego). Jestem umówiony ze szwagrem, że pospawamy to w jego zakładzie pracy 'po godzinach' (maj bardzo fajne urządzenia spawalnicze a za stół spawalniczy może posłużyć idealnie wypoziomowana posadzka przemysłowa), ale powoli zastanawiam się nad kupieniem jakiegoś taniego "migomata".

Cześć Tabi, Też ostatnio robiłem obróbki na rąbek, ale ze względu na awersję do farmerów zastosowałem gotowe obróbki mocowane na haftry (w końcu otwarł mi się front robót, żeby w końcu ściankę attykową otynkować, bo wygląda już paskudnie). U mnie wygląda to tak: Moim zdaniem estetyka u Ciebie rzeczywiście troszkę leży, ale jeśli attyki nie są przy części użytkowej (jak np. taras), to nie przejmowałbym się za bardzo (z dołu rąbków pewnie nawet nie będzie widać).

Dzięki za odzew. Poniżej zdjęcie poglądowe. Na dzień dzisiejszy najprawdopodobniej zdecyduję się na samodzielne wykonanie konstrukcji stalowej przy ewentualnym wsparciu lokalnej firmy produkującej tego typu przeszklenia (w ich zakresie mógłby się znaleźć projekt, szklenie, cynkowanie, malowanie proszkowe i montaż). Chciałbym zastosować gotowe profile ościeżnicowe (profil łóżkowy z wrębem pod uszczelkę) produkowane przez firmę Metalpol Furmaniak / Steelline. Szprosy konstrukcyjne wg. indywidualnego projektu (te systemowe troszkę odbiegają od tradycyjnego stylu).

Hehehe, ja ostatnio też zrobiłem testy na obu tynkach i taśma się lepiła do obu (coś lewe te tynki mam chyba). No i wyglądają tak samo. Pierwszy metr powyżej poziomu tarasu (taras nad garażem) otynkowany Carboporem, potem Amphisilan aż o szczytów (attyki jeszcze nie otynkowane - n razie tylko zaciągnięte CarboNITem, bo czekają a obróbki - fachowcy niedostępni, a póki co nie mam czasu, żeby zrobić samemu).

Tu jeszcze sporo zależy od budżetu i od tego, czy wykonanie "samorobne", czy firma, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem była by membrana EPDM i na to płytki a podstawkach - taras / balkon wentylowany lub drewniany na legarach. Żeby nie trzeba było tymczasowego balastu, membranę można przykleić całopowierzchniowo. U siebie zrobiłem izolację szlamem odpornym na UV, ale rozwiązanie nie zdało egzaminu, dlatego membrana EPDM już czeka na położenie (tylko czasu brak).

Dzięki za pomoc! Masz rację, lepiej sprawdzić to organoleptycznie. Na obrazkach z internetów (jak na przykładach poniżej) może to ładnie wyglądać, ale lepiej pomacać i sprawdzić. Pomysł z drewnem i ze szkłem bardzo ciekawy!

Zazdraszaczam werandy. Wygląda obłędnie! U siebie niestety nie mam miejsca na taką zabudowę w całości, bo blokują mnie słupy żelbetowe (dlatego kombinuję ze stalą).

Dzięki za odpowiedź! Zazdraszczam umiejętności spawalniczych. Wysłałem zapytania od kilku firm produkujących tego rodzaju konstrukcje / stolarkę i poprosiłem o ofertę wg. poniższego szkicu: i najtańszą ofertę jaką dostałem to 16 tyś PLN za 3 okna i 5 drzwi (zdarzały się oferty za 80 tyś PLN na izolowanych profilach Jansena). Przy Twoich kosztach, to ogromna różnica. Mając fach w ręku można widać sporo zaoszczędzić. Garaż będziesz dogrzewał, czy będzie nieogrzewany?

Cześć, Mam parę pytań dotyczących stolarki stalowej: Pamiętasz może całkowity koszt okien stalowych? Dużo zabawy z tym? Gdybyś miał wybór, to zastosowałbyś to samo rozwiązanie jeszcze raz? Stosowałeś profile ze stali czarnej? Szkliłeś pojedynczą szybą? Czym uszczelniałeś szyby (kit, silikon, uszczelka)? Stosowałeś jakieś specjalistyczne profile okienne, czy standardowe dostępne na rynku kształtowniki? Pytam, ponieważ chciałbym u siebie zastosować okna i drzwi stalowe w nieogrzewanym wiatrołapie / ogrodzie zimowym (który jest jednocześnie wejściem do budynku). Twoje okna wyglądają super, a gotowa stolarka oparta o gotowe profile jak np. Jansen Janisol Arte są całkowicie poza moim budżetem.

Kurcze, teraz się zastanawiam czy nie warto było dołożyć 20 zł za wiaderko i zamiast Amphisilanu wziąć Carbopor (thermosan nqg, to może była by przesada przy kolorze bazowym, bo duża różnica w cenie), ale nie ma już chyba co płakać nad rozlanym mlekiem. Może takie lessons learned dla innych inwestorów, że może warto nieco dołożyć do tynku i spać spokojnie.

Muszę się przyjrzeć, ale u mnie takich łysych plam nie zauważyłem przy Amphisilanie. Dla porównania spróbuję jeszcze przylepić taśmę na Carbopor i zobaczyć jak się klei - część ściany jest w systemie Carbon z użyciem Carbonit'a jako masy szpachlowej i nie zauważyłem na razie różnicy wizualnej pomiędzy Amphisilanem i Carboporem przy kolorze bazowym (wykonawca nie robił odcięcia tynku listwą, czy taśmą tylko zatarł jeden tynk z drugim i nie widać łączenia na razie). Myślałem, że Carbopor stosuje się tylko w systemie Carbon, dlatego na zwykłą masę szpachlową (190 szary lub biały) szedł Amphisilan a na Carbonit Carbopor. Czy dopuszczalne jest mieszanie systemu Capatect z Carbon?

Ostatnio słyszałem opinię, że tynki silikonowe różnych dostawców różnią się przede wszystkim zawartością silikonu (zaciągnięte od jednego z producentów), i że podobno do tych lepszych (zawierających więcej silikonu) taśmy klejące nie powinny się lepić. Czy spotkaliście się z podobną opinią? Pytam, bo do Caparol'a Amphisilan taśmy lepią się bez problemu (co by znaczyło, że dobrym tynkiem raczej nie jest).

Trochę się boję nieszczelności, będę musiał porządnie zaizolować. Balkon wyszedł sam z siebie po decyzji, że wejściem do domu będzie przeszklony wiatrołap / ogród zimowy (stolarka między słupami jeszcze nie zainstalowana). Jeśli chodzi o szkody górnicze, to pode mną jeszcze nie fedrują. Na razie teren wolny jest od szkód górniczych, ale pamiętam, że jedna z kopalni stara się o koncesję i dlatego kazano nam zabezpieczyć na budynek na szkody (II kat.).