krzysztof_san

Należy brać też pod uwagę kto, gdzie mieszka. Ja też się zastanawiałem gaz(butla) czy prąd. Wybrałem gaz w butli bo mieszkam prawie na wsi, obrzeża miasta powiatowego i obawiałem się awarii prądu, które są dość częste. Koszty, pusta kosztuje 99zł, wymiana na pełną 41 zł , wystarcza na 2-2,5 miesiąca. Rodzina 2+2 gotowane dużo i często. Problem wymiany, mam dwie butle, jedna pełna zawsze czeka, tak więc to nie problem nawet na wielkim kacu i w święta wymienić, żona też potrafi. A co do bomby, jak nie będzie się próbowało podpalać butli to raczej sama z siebie nie wybuchnie. Pozdrawiam

Piotr_M napisał: A Moeller, EBI, Hager, Fael - jak jest wasza opinia? Jeśli wybierasz tylko z tych firm to wybierz z nich najtańsze, może poza przepięciówką gdzie polecam DEHNa. Pozdrawiam

Tu nie chodzi o to czy wytrzyma tylko o spadek napięcia na tak długim odcinku. Przy 200m przewodzie 2,5mm2 i obciążalności 4kW dla 230V na końcu będzie ok. 200V. Dla silnika indukcyjnego w betoniarce jak i innych odbiorników może to być problem. Pozdrawiam

Być może, ja mam płyty mocowane na metalowej konstrukcji podwieszanej pod konstrukcją dachu. Konstrukcja dachu z kratownic U mnie pękało w pierwszym roku, teraz jest drugi i nie znalazłem nowych pęknięć. Drewno pewnie już przeschło. Jak mi starczy czasu to w tym roku poprawię i mam nadzieje, że będzie już bez pęknięć

i dobrze bo w pracy sie pracuje ! /jakby wam nie zablokowali - gołe baby byście oglądali ... / Właśnie to jest tak sprytnie zrobione, że polokowane mam oglądanie zdjęć na forach, blogach itp. a zdjęcia na stronach np. wyborczej, muratora, onetu widzę. Czyli teoretycznie gołe baby też mogę oglądać ale takie strony blokowane są w całości My tu o gołych babach ale wracając do stropu. Problemem przy stropach drewnianych jest pękanie płyt G-K przy podwieszanym suficie.

Widzisz, w pracy mam zablokowaną mozliwość oglądania zdjęć. Widzę tylko czerwone, małe krzyżyki które nic mi nie mówią o konstrukcji dachu, Pytałem bo mam strop drewniany ale poddasze nieużytkowe, które troszkę rózni się od poddasza uzytkowego ze stropem drewnianym. Pozdrawiam

Dom parterowy czy z poddaszem uzytkowym? Pozdrawiam

Generalnie. 1) Gdzie on ma być: ściana czy sufit, to jest ważne, różnią się łożyskowaniem. 2) Jak chcesz włączać: indywidualnie, razem z oświetleniem, z podtrzymaniem, czy też automatycznie w zależności od wilgotności powietrza czy innych prawie dowolnych założeń. Od tego zależy sposób jak należy to zasilić. 3) Poziom hałasu, wydajność, wygląd, kolor itp Nad tym się zastanów, a potem znajdź na stronie producenta/handlowca odpowiedni model lub napisz na forum, a ktoś uczynny na pewno Ci pomoże. Pozdrawiam

Zaglądnąłem do papierów i jest tak: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Prawo budowlane: Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. 2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 3. Projekt budowlany powinien zawierać:………. 2) Cytowane wcześniej rozporządzenie Rozdział 3 § 8.3 7) ) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; --------------------------------------------------------------------------------------------- Uwagę zwracam na czerwone. Opinię o tym, że zagospodarowanie nie ma obowiązku obejmowania wew. instalacji elektrycznej opieram właśnie na tym. Tylko jak to wcześniej zaznaczono dla jednych powinien znaczy musi a dla innych, że nie, w zależności od potrzeb. Ja do tej pory spotkałem się w takich przypadkach z tym, że nie musi (rozmawiamy o budownictwie jednorodzinnym), bo w innych przypadkach (budynki przemysłowe) zawsze musiało to być u tych samych ludzi. A zawsze najlepiej spytać u źródła czyli w nadzorze. Pozdrawiam

Co do planu zagospodarowania. Na planie nie masz obowiązku umieszczania przebiegu WLZtu dlatego sprawdź proszę, czy takie coś posiadasz u siebie, Nie jest to prawda. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz.1133) § 8 ust. 3 pkt. 6 : Nie masz obowiązku umieszczenia przebiegu wewnetrznych linii elektrycznych na planie zagaospodarowania działki. Rozporządzenie tego nie wymienia. Obowiązek taki dotyczy jedynie budynków przemysłowych, wielorodzinnych itp, gdzie do pozwolenia na budowę musisz przedstawić dość szczegółowy projekt ekektryczny inst. wew. Nie ma takiego obowiązku ani na planie zagospodarowania ani podczas inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu budowy. Pozdrawiam Krzysiek

W ZUDzie liczy się tylko przyłacze, nie wtrącają się w instalacje wewnętrzne. Dotyczy to oczywiście budownictwa jednorodzinnego. Pozdrawiam Krzysiek

Podaj geodecie przebieg trasy kabla. Przyda Ci się to na „zaś” gdyby cos ktoś kiedyś robił u Ciebie w ziemi i Ci ten kabel uszkodził. Wtedy pokazujesz papier, że tu takie coś było i masz podstawę do ubiegania się o naprawę nie na swój koszt. Co do planu zagospodarowania. Na planie nie masz obowiązku umieszczania przebiegu WLZtu dlatego sprawdź proszę, czy takie coś posiadasz u siebie, Na mapie geodezyjnej musisz mieć jedynie trasę przyłącza energetycznego to czy podasz WLZ jest tylko Twoją wolą, gdyż jest to traktowane jako instalacja wewnętrzna, a wewnętrznej instalacji el. dla budownictwa jednorodzinnego pozwolenie na budowę nie obejmuje czyli nie musisz mieć projektu takiej instalacji. Miejsce szamba, śmietnika itp. musisz podać bo ich położenie określają minimalne odległości do granic, okien itp. Inną sprawą jest też to, że robiąc taki plan zagospodarowania nie zawsze wiesz w jaki sposób i od której strony będziesz miał zasilanie, bo dysponujesz tylko papierem z energetyki o zapewnieniu dostawy energii. Dlatego ciężko by było to zaplanować. Zdarza się także że położenie przyłącza masz przez energetykę narzucone i nie zawsze masz pole manewru. Pozdrawiam Krzysiek

Witam, Wg projektu miałem mieć fundament w szlunku odpowiedniej szerokości i wysokości i miało być tego ok 9m3. Przyjechała koparka, trochę się pousuwało, trzeba było wybrać, łycha też szeroka. Doły były spore. Fundament lany w grunt. Najpierw widziałem W-Z z betoniarni 25m3 a potem fundament ok metra wysokości i szerokość też do metra zbliżoną. Wiem, że na lewo ten beton nie poszedł. Może wartości teoretyczne które miały być nie odpowiadały temu co było na budowie i dlatego ta róznica, a nikt po wykopaniu tego nie sprawdził? Pozdrawiam

Dokładniej ok 87 tyś. Ale środek mam zrobiny na tip-top, oprócz zamontowania tego domofonu, tylko kabel wisi ze ściany. Ten rok to doprowadzenie poligonu na zewnątrz do normalności. W zeszłym nie miałem motywacji.

Za SSO dałem prawie 90tys.

Tylko pytanie było, czy kosztorys biura projektowego odpowiada prawdzie. Wg mnie tak przy czym kosztorys taki zawiera wykończenie bez mebli, luster lamp. Zawiera natomiast pomalowanie ścian na kolor docelowy, armaturę łazienkową i kuchenną. Moje 203 tysiące złotych pozwoliło mi właśnie zbudowanie takiego czegoś co z grubsza odpowiadało wycenie na której się opierałem. Zaglądnąłem sobie w notatki i całkowity koszt wybudowania dla mnie wynosił 242095 PLN. Jest to koszt (bez działki) jaki poniosłem od pierwszego wydatku (mapa do celów opiniodawczych w starostwie) do wprowadzenia się do domu. Zawiera koszt kompletu kuchni i sprzetu do niej (kuchnia 4x4,5m, sprzet Amica) mebli do pokoju dziecka 4 lata, przyłącza prądu i wod-kan ,(brak gazu) wszystkie koszty uzyskania kredytu, sądowe, notarialne U.S. szafę do zabudowy. Do 100% domu brakuje, pomalowania elewacji, jest tynk mineralny biały i domofonu (kable wiszą). Wszystko, oprócz zamontowania umywalki i WC, zrobione przez jedną firmę lub ludzi z nią związanych Oczywiście cały zeszły rok przed domem wyglądało jak po nalocie ale w tym roku wychodzę na prostą. Budowałem od 2 kwietnia 2007 i wprowadzilismy się w połowie listopada 2007 prawie na gotowe, trzeba było te wszytskie lampy, katnisze itp pozawieszać. Dom 108 parter, strop drewniany, bez piwnicy i garażu. Zbudowany z ceramiki Robena 38+5styro+tynk mineralny, na dachu 200m2 dachówka ceramiczna Robena złoty kasztan, okna z krakowa + rolety zewnetrzne, płytki z przedziału 40-65 zł, Łazienka Cersanit i KFA, na tarasie i schodach klinkier. Pozdrawiam

Tylko, że tu rozmawiamy o budowie. Czyli na wyjściu otrzymujemy pusty dom. Wypełnienie środka to już inna bajka. Mozna kupić komplet wypoczynkowy firmy "drew-wyrób" z Pipidowa Średniego za 1566PLN, a można kupić komplet firmy np. KLER w cenie o jedno zero więcej. Tu koszty jakie mozna ponieść, mogą być ograniczone tylko fantazją. W moim przypadku. Wycenę do zamieszkania miałem niecałe 198 tys. (biuro podało 188tys w projekcie) Zamknąłem sie kwotą prawie 203tys zł. Przy czym za stan surowy miałem wycenę 101 tys i kosztowało mnie to 101 tys. Pozdrawiam

Większość projektów gotowych podaje ogólne koszty na poszczególne stany budowy. Ale jest tam napisane jaka technologia budowy. Ja przed kupieniem projektu napisałem email do biura projektowego z prosbą o coś bardziej szczegółowego gdyż byłem zainteresowany danym domkiem, w odpowiedzi dostałem szczegółowy kosztorys dla stanu surowego plus ogólny na resztę. Sprawa przekroczenia kosztorysu. Jesli w projekcie jest np., że dach kryty blachą, a ty stosujesz dachówkę to już masz więcej. Ja przed budową dałem projekt do wycenienia. Robił to gość zajmujący się tym zawodowo za pomocą tych programów do wyceny (zapomniałem nazwy) i jego wycena była o ok 10 tyś większa niż biura. Za taką wycenę zapłaciłem 120 zł przy czym uwzględnił moje poprawki, zmiana dachówki z cementowej na ceramiczną i siporeksu na ceramikę. Takie wyceny może on zrobić nawet na podstawie rysunków z katalogów projektów gotowych czy internetu, oczywiście nie są one super dokładne ale daja pojęcie o rzędzie wielkości. Generalnie jesli przemyslisz wszystko wcześniej i nie będziesz robił poprawek w czasie budowy przekroczenie kosztorysu nie powinno być duże (jesli będzie). Na zwiększenie cen może mieć też wpływ, że w kosztorysach są ceny uśrednione dla całego kraju więc jesli budujesz w dużym mieście to raczej będzie więcej, szcególnie koszt robocizny, a w jakiś pipidówach, jak ja, będzie mniej. Pozdrawiam

Witam, Z mojego doświadczenia, jesli potrzebujesz cen do określenia mozliwości to ceny w tych projektach są realne, przy czym najprawdopodobniej jest to cena netto. Dodaj do tego 22%VAT. Ja budując opierałem sie na takim czymś i nie generalnie było OK rząd wielkości się zgadzał. W 2007 roku za parterowy domek 108m2 zapłaciłem niecałe 2000PLN za m2, przy czym był to rok boomu budowlanego gdzie wszystko drożało z dnia na dzień, czekało się miesiącami a ekipy były wybredne. Za całość dałem ok 14tyś więcej niż kosztorys pokazywał. Przy czym w domu brak went. mechanicznej, pomp ciepła, paneli słonecznych, kominek jest tylko zwykły, alarmu brak, po prostu zwykły dom. Mi budowała jedna firma, a sam zamontowałem jedynie umywalkę i muszlę w łazience. Mam dwóch kolegów którzy budowali też opierając się na takim kosztorysie i generalnie się zgadzało. Popłynąć można jedynie na wykończeniu ale tu koszt zależy tylko od fantazji. W cenę nie wliczałem przyłączy. Pozdrawiam Krzysiek

Witam Jeśli możesz włozyć wtyczkę na dwa sposoby do gniazda to wg mnie albo gniazdo jest bez "bolca" albo gnizado z bolcem, a wtyka od piekarnika jest nieoryginalna. Bo zarówno wtyka powinna być z wejściem na "bolec" jak i gniazdo powinno mieć ten "bolec" To podstawowy błąd. Przypuszczam, że gnizado jest bez i dlatego podłaczając piekarnik na obudowę dostajesz fazę, a piekarnik styka się np z obudową zmywarki lub lodówki lub czegoś tam innego co jest prawidłowo podłaczone, czyli "uziemiemiona" obudowa i dostajesz zwarcie. Wszystko jest na jednym obwodzie to i różnicówka nie za bardzo wykryje. Radzę odłaczyć i zawezwać kogoś znającego się do tego. Znam przypadek jak ktoś miał podłaczoną pralkę z fazą na obudowie i dotkną dodatkowo drugą ręką rury od ogrzewania. Zabiło go. Pozdrawiam Krzysiek

Oczywiście zgodzę się, że do mnie elektronki z Bełchatowa nie idą piechotą. Wszytkie wscześniejsze założenia wynikały z faktu tego, że przyjąłem, że czas 1 sekundy zadziałania eSa był dla mnie czasem po włączeniu spawarki, a tak nie było. A co do płynięcia prądu, to jest ruch elektronów wymuszony przez pole el-mag. i czy my to nazwiemy płynięciem czy ruchem dla osób się nie znających, a do takich były skierowane te porady bardziej przemawia płynięcie no bo płynie raz w tą raz w tamtą. Pozdrawiam

Czas ma znaczenie, ale widzę, że się nie zrozumieliśmy, myślałem, że 1s to czas po właczeniu spawarki, a tu chodzi o czas po rozpoczęciu spawania. To zmienia postać rzeczy bo w taki wypadku Marcin ma rację, że tu raczej chodzi o przeciążenie, a nie jak ja wcześniej psałem o zwarcie. I to co napisał Marcin o braku selektywności całkowicie popieram, w takim przypadku Pozdrawiam

Z charakterystyki wyłacznika Moellera CLS6 B20, bo takie są w rozdzielnicy, wynika że dla czasu zadziałania 1s (wg Szarbia tyle wynosi i zgadzam się, że to nie jest natychmiast) potrzebny jest prąd 60A (3xIn) minimum. Dla mnie to zwarcie. Przy założeniu, że Szarbio nie zna się na zegarku, taki sam prąd jest potrzebny przy czasie zadziałania ok 10s. Nie wydaje mi się, żeby dodatkowe obwody powodowały aż taki wzrost prądu Dodatkowo prąd płynie, nie ma czegoś takiego, że zawsze i wszędzie prąd jest taki sam. Wymuszenie prądu, czyli pole el-magnetyczne "porusza się" z prędkością światła, a elektrony w przewodniku o wiele wolniej, a prąd zwarciowy to taka właśnie fala idąca od źródła do miejsca zwarcia, czyli od Krakowa do Warszawy. Prąd jest zawsze taki sam ale w ustalonym, właczonym obwodzie a tu mamy przypadek właczenia spawarki, czyli zwiększenia zapotrzebowania na prąd. Ja się nie upieram, że to zwarcie. Wczesniej stwierdziłem jak również zrobił to Tomkii, że eS może być walnięty. Włączenie spawarki gdzie indziej nic nie kosztuje, a może coś wyjaśnić. Ja bym najpierw wypróbował spawarkę gdzie indziej, potem sprawdził czy B20 jest Ok. Pozdrawiam

Tylko, że wyłacznik działa natychmiastowo, a dla czasu zadziałania natychmiastowego, jak pisze Szarbia, nadmiarówki B20 potrzeba teoretycznie prądu minimum 60A, nie wydaje mi się, żeby to było normalne obciążenie jego sieci, a po drugie prąd zwarciowy płynie od sieci do odbiornika i jesli ma odpowiednią wartość "wywali" pierwsze zabezpieczenie na swojej drodze do którego zadziałania jest potrzebna taka wartość prądu, dlatego mu wybija najpierw B20, a nie B16. Gdyby wywalało po jakimś czasie to bym się z Tobą zgodził. Wydaje mi się, że jest to coś w spawarce. Pozdrawiam

Jak możesz to podłacz ją do innego gniazdka podłaczonego do innego obwodu, nie garażowego, i zabezpieczonego B16