psulek
-
Liczba zawartości
261 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez psulek
-
Ceny masz tutaj: http://www.ceneo.pl/1475088 Zasobnik co najmniej 120l. Pomyłka z mojej strony - podałem cenę tego modelu z otwartą komorą. Z zamkniętą jest droższy. Za te pieniądze można się zastanowić już nad Cerapur Smart do 14kW albo jeszcze lepiej Immergas Victrix 1.9-12kW. Cena obu to około 3600 PLN. Jeżeli teraz ten dom jest nie ocieplony i taka ilość żeberek wystarcza, to po solidnym ociepleniu będzie sporo przewymiarowana, a więc odpowiednia dla kotła kondensacyjnego. Zawsze "wypoci" jakieś oszczędności.
-
Może być ciężko. Rurki u mnie sporo mniej. Podłogówkę mam tylko po to, żeby przyjemnie się chodziło bosą nogą po płytkach. Ale w tym układzie chodzi na krzywej 31/50 i jest ok.
-
Masz grzejniki aluminiowe-kowektory. Przy parametrach instalacji 75/60/20 każde żeberko ma moc 130W. Przy parametrach instalacji 55/40/20 ma moc 60W. Pierwsza liczba to temp. wody na zasilaniu, druga na powrocie z kaloryfera, trzecia - temp. pomieszczenia Pytanie teraz ile masz w sumie tych żeberek? Nie przewymiarowuj kotła o zbyt wiele. Kocioł powinien być dobrany do instalacji, a ta do budynku. Jeżeli instalacja może wypromieniować maksymalnie 5-6kW to bez sensu jest brać kocioł 4 razy większy. Zbytnie przewymiarowanie: -zwiększa taktowanie co zwiększa stratę kominową i zużycie paliwa. Kocioł dogrzewa wodę do zadanej temperatury i nie mogąc jej utrzymać wyłącza palnik na określony czas. W tym czasie woda w wymienniku stygnie, oddając ciepło do komina. Nie jest to może duża strata jednostkowa, ale zsumowana ileś tam razy da mierzalny wynik. - zwiększa zużycie paliwa z powodu pracy cały czas na mocy minimalnej. Kotły klasyczne maja tym wyższą sprawność im bliżej mocy nominalnej pracują Im bliżej mocy minimalnej, tym sprawność mniejsza. Im bliżej nominalnej (maksymalnej) tym wyższa. Zazwyczaj jest to różnica 3-4%, ale zawsze. - teoretycznie zwiększa zużycie samego kotła poprzez częste włączanie i wyłączanie palnika Poza tym Ceraclass kosztuje w necie około 2300 PLN. Za 3500 jest już Cerapur (kondensat) - nie wiem skąd wzięłaś te ceny.
-
Bo przy przewymiarowaniu kotła nie ma obaw o to, że klient będzie narzekał, że mu nie dogrzewa. Dodatkowo nie trzeba liczyć zapotrzebowania na ciepło, bo wiadomo że "będzie Pan zadowolony". A że za kocioł płaci inwestor a nie instalator to jest im wszystko jedno.
-
Przewymiarowane grzejniki płytowe + podłogówka na rtl'ach na powierzchni 30m w dwóch częściach na dole i 15m na górze. Dwa rozdzielacze. Wszystko goni pompa z kotła.
-
Masz 4m wysokości pomieszczeń czy chochlik? U mnie w domu o podobnym metrażu - 180 użytkowej, garaż 45, po podłogach 260m, ściana silka 24cm + 18 cm szarego styro, 16cm szarego w podłodze, okna z pakietem trójszybowym, wełny 28cm (18 Uni Maty + 10 super maty), bardzo rozwinięta bryła (Prometeusz II z dobre domy) spokojnie a nawet z zapasem wystarcza kocioł 14kW (Cerapur Smart) + baniak 220l Biawar Mega. Grzeję tylko i wyłącznie gazem. Oczywiście większość instalatorów doradzi ci 24kW, ale to zbędny wydatek.
-
Dla kotłów kondensacyjnych im niższa temperatura tym lepiej. Najlepiej współpracują z podłogowym. Postaraj się nieco przewymiarować - jak napisali wczesniej. Jeżeli chcesz mieć sterowanie temp. czynnika, to kup regulator pogodowy. Zyskasz na kondensacji w okresach przejściowych i nie trzeba latać do kotłowni kręcić na kotle, dodatkowo masz z tego tytułu kilka procent dodatkowych oszczędności na ogrzewaniu. Ale i tak będziesz musiał zamontować głowice termostatyczne żeby wyrównać zyski ze słońca lub wpływ wiatru.
-
Nie ma nic wspólnego. W silniku jest to istotne, bo powietrza do komory spalania bierzesz tyle, ile wynosi objętość skokowa. Chłodniejsze powietrze ma większą gęstość a więc i masę w tej samej objętości niż powietrze cieplejsze. Dzięki temu można w jednym cyklu spalić prawidłowo większą dawkę paliwa, a co za tym idzie uzyskać większą moc z mniejszego silnika. W kotle nie ma tego problemu. Powietrze wzięte przez system rura w rurze będzie lepsze, bo nie będzie ci wychładzało pomieszczenia - i to jedyna i główna zaleta. Tak jak napisali przedmówcy - zastanów się nad zestawem przez ścianę. Koszt około 300 PLN.
-
Jak najmniejszy - 10kW to będzie u ciebie z dużą górką. Kondensacyjny czy nie - zależy od temp. projektowej instalacji. Jeżeli zostawiasz żeliwiaki, to są one na pewno mocno przewymiarowane i można brać kondensat. Jeżeli wstawiłaś nowe, płytowe, to spytaj tego kto to robił na jakie parametry instalacji są przeliczone lub podaj wymiary i typ grzejników (V22,21,21S,11) i ich ilość. Jeżeli chcesz brać CWU w kilku miejscach jednocześnie, to tylko zasobnik. Dwufunkcyjny na 99% nie da sobie rady z jednoczesnym poborem (letnia-chłodna woda z kranów przy zbyt dużym poborze CWU). Za różnicę w cenie między kotłem 2F a 1F możesz kupić zasobnik około 120l. Nie musi być tego samego producenta co kocioł. Nikt nie zna takich danych. Przy podobnym poziomie awaryjności (%), urządzenia popularne będą miały więcej narzekających - więc może być to złudne. Wszystkie kotły są zbudowane podobnie, często z elementów tych samych producentów, więc można założyć, że psują się tak samo. Poproś o wycenę dla poszczególnych producentów. Czasami są pułapki typu brak wbudowanego zaworu 3d do zasobnika lub innej armatury którą trzeba dokupić. Liczy się cena za całość.
-
Karlsen, jak nie ma wyjścia to trzeba kombinować. I ja to rozumiem. Wszystkie rozwiązania hybrydowe które widziałem nie są ani specjalne oszczędne materiałowo ani mniej pracochłonne. Zawsze też mogą generować jakiś problem. Jedyne uzasadnienie do nie robienia osobnego orurowania to dla mnie brak miejsca - mnie nie dotyczy. Niestety nie mogę zobaczyć twojego rozwiązania, bo nie działa załącznik w wątku który wskazałeś. Wrzuć rysunek jeszcze raz. Chętnie popatrzę.
-
Cześć, Czy mógłbyś jeszcze raz wkleić rysunek - bo nie widać. Pozdrawiam
-
Jak odizolować garaz w bryle
psulek odpowiedział Sami swoi → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Nie wiem jaką temperaturę chcesz utrzymać w tym garażu, ale zastanów się trochę z tym odcinaniem. Jeżeli są tam jakieś instalacje wodne, a pewnie są, to będziesz musiał utrzymać temperatury plusowe. Mam garaż 45m2, dałem 6 cm szarego na ścianę między domem a garażem i 6cm szarego w podłogę nad garażem. Garaż trzyma temperaturę 6-7 st przy -2 na dworze. Jak jest chłodniej spada, ale praktycznie nie muszę go grzać. Mam mały grzejnik 600x600 V21 na sytuacje awaryjne (silne mrozy). Był zakręcony, ale jak było raz -30 dwa lata temu, to musiałem licznik i kaloryfer objechać opalarką do drewna bo deczko przymarzły . Teraz mam głowice termostatyczną z funkcją antyzamrożeniową, która pilnuje temperatury. Sąsiad ocieplił 10cm na ścianie i suficie garażu i musi grzać grzejnikiem (całkiem sporym). Poniósł koszty dodatkowego materiału i większego grzejnika + ogrzewa garaż. Zbalansuj parametry przegrody tak, żeby straty z pomieszczeń w miarę pokrywały straty garażu do otoczenia przy temperaturze garażu jaką chcesz utrzymać. Wbrew pozorom nie jest to trudne. To będzie optymalne rozwiązanie. Wyrzut z reku do garażu odrzuciłem, ze względu na wysoką wilgotność usuwanego powietrza. Pozdrawiam -
Rzeczywiście, we wzorach nie ma. W takim razie audytora musiał dać mi te dane dodatkowo. Wynika więc, że z samego świadectwa nie da się określić szczytowego zapotrzebowania na ciepło dla budynku.
-
Nie wiem czy jest urzędowy wzór świadectwa, ale u mnie w papierach które dostałem są takie rubryki i określone, być może dodatkowo, współczynniki straty całego budynku przez przegrody i wentylację osobno, jako współczynnik xxx W/K - z tego co pamiętam oba w okolicy 90-100W/K - razem ~ 200W/K). U mnie wyszło - 200*40/1000=200/25 =8kW, 10kW przy -30. Myślałem że wszyscy tak mają . Widocznie robiący moje świadectwo bardziej się przyłożył. Tak czy siak - żeby kocioł 14kW był za mały, trzeba by mieć zapotrzebowanie na gaz w największe mrozy 33,5m/24h. W domku o powierzchni do 200m, nowo budowanym, to wartość kosmiczna - zazwyczaj jest połowę mniej.
-
Nie kieruj się tym co mówi instalator, bo zazwyczaj zachwala to, na czym ma największy zarobek. Wszystkie kotły gazowe wiodących firm mają porównywalne parametry i możliwości. Zbierz oferty i kieruj się dostępnością serwisu i ceną ostateczną kotłowni. U mnie przeważył Junkers bo za 4k PLN dostałem w pełni funkcjonalny kocioł, z zakresem mocy który prawie idealnie mi pasował, ze sterownikiem pogodowym, serwisantem 300m dalej i dwoma kolejnymi w promieniu 5km. Jak kupowałem (2011) to było to nie do pobicia. Wystarczyło go powiesić na ścianie i podłączyć rury i komin. Jeżeli Vaillant zapewnia to samo u Ciebie, to bierz. Z tego co pamiętam, to Viessman który mi odpowiadał kosztował czapkę pieniędzy i odpadł w przedbiegach - ostatecznie wybierałem Vaillant i Junkers.
-
Masz zapotrzebowanie na energię końcową 60,5kWHh/m rok . Jeżeli świadectwo jest sporządzone rzetelnie, to wychodzi, że potrzebujesz około 1200 m gazu rocznie do ogrzania. Taką ilość spokojnie przepali Ci kocioł do 15kW - np. Cerapur Smart 14kW. Polecam, bo to tani kocioł, z dosyć dobrym zakresem modulacji, powszechnie dostępnym serwisem i niezłym wsparciem na forum. Aby mieć pewność, w świadectwie energetycznym znajdź rubryki: Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody, Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylację. Dodaj te dwie wartości do siebie, podziel przez 25 i dostaniesz moc kotła w kW dla -20 na zewnątr i +20 wewnątrz. Na świadectwie masz podane do 50kw . 14kw<50kW.
-
To chyba normalne. Oddałem tacie Atmosa na drewno, dołożył termoregulator (60 C) i bufor. Co prawda nie bąbluje, ale słychać trochę jak coś syczy, tak jakby się woda trochę podgotowywała. Chyba że to drewno w kotle - ale jest suche, 2-3 lata i pali się jak złe. Była próba zwiększenia przepływu na pompie obiegu kotłowego, ale nic to nie dało, poza spadkiem temp. na wyjściu z kotła. U mnie jak było na zaworze 4d i na powrocie 55 zwiększenie biegu pompki przynosiło skutek. Zmiana temperatury włączenia pompy nic nie pomoże - to raczej kwestia małego przepływu.
-
Na razie próbuje opatentować ideę. Co nie jest równoznaczne z działającym urządzeniem. Jest wiele patentów które nigdy nie doczekały się realizacji - z różnych przyczyn. Jeżeli to rzeczywiście prawda, to będzie to wynalazek na miarę ognia lub koła. Na razie właścicielem domeny ecat-polska.pl jest: ABONENT: firma: ECAT-Polska ulica: Fałata 2D/7 miasto: 59-920 Bogatynia lokalizacja: PL Firma mieszcząca się w mieszkaniu w bloku i zajmująca się handlem wysyłkowym. Pewnie mają te reaktory między konfiturami w piwnicy. Strona służy jedynie gromadzeniu danych osobowych lub jako zaplecze SEO. Dociekliwym polecam przejrzenie CEIDG i sprawdzenie kto jest właścicielem i czym się zajmuje oraz jakie inne działalności są zarejestrowane pod tym adresem. Doradzam mocno idącą powściągliwość!!!!
-
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
psulek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Najprościej sprawdzić na płycie czy są zaciski. Może już nie dają tak szczegółowej, co by się użytkownik nie rozbestwił a serwis miał robotę. Pozdrawiam -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
psulek odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Odpisałem Ci na priv, ale powtórzę tutaj. Podałem dane korzystając z instrukcji na stronie producenta: http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,104.html Instrukcja konserwacji i instalacji, strona 31 Może instrukcje drukowane dołączane do kotła są w innej wersji - chociaż kolega nabył ostatnio taki sam kocioł i miał podobny problem - u niego było. Numer strony masz w prawym dolnym rogu na każdej. Chyba się kopnąłeś z liczeniem. Wymiana kabla jest na 32 (6.3.8 ) a rozdział 7 na 33. -
Myślałem o tym sporo przy budowie instalacji reku - tzn. czy nie dało by się tego pożenić na przykład w jedną instalację. Poza pomysłem który przedstawił adam_mk (rura w rurze) nie znalazłem nic sensownego. Nie mam jeszcze kominka, ale zamierzam mieć DGP w przyszłości więc pewne rzeczy starałem się przewidzieć zawczasu. Doszedłem do wniosku, że o wiele mniej skomplikowane będzie położenie dodatkowych rur na strychu i zrobienie osobnych anemostatów, niż zabawa w takie wysterowanie obu systemów żeby DGP nie zakłócało WM. W końcu taka instalacja jest niewielka i łatwo się ją kładzie - sądzę że 2 weekendy wystarczą. Koszty dodatkowego rurowania są stosunkowo niewielkie. Pozostaje rozwiązanie adama_mk ale wcale nie będzie łatwiejsze w realizacji ani tańsze. Na rozprowadzenie ciepła za pomocą tylko WM nie liczę. WM może nieco wspomóc rozprowadzenie, ze względu na ukierunkowany przepływ, ale go nie zastąpi. Poza tym czasem przepływ powietrza w WM jest przeciwny do oczekiwanego przepływu ciepła z kominka. Kominek może nieco wspomóc reku, przez podgrzanie powietrza wywiewanego, o czym pisał Michał L. (wyciąg nad schodami lub w najwyższym punkcie). . Grawitację wybiłem sobie z głowy, bo nie widziałem jeszcze takiego systemu bez mocno zasyfionych kratek. DGP przy odpowiednio dużym przepływie ogranicza ten efekt - doświadczenia sąsiadów. Co autor miał na myśli mówiąc o przystosowaniu kominka z rekuperatorem - nie mam zielonego pojęcia. Trzeba zapytać. Jedyne dostosowanie jakie przychodzi mi do głowy, to doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz.
-
Zrobiłem taki szybki rachunek. Same wymienniki są dosyć tanie - 1100 za 300m3. Do tego dwa wentylatory AC na silnikach EBM - 750 PLN , ocieplenie/wygłuszenie obudowy - 100. Proste sterowanie włącz/wyłącz, trochę drobnych elementów i za około ~2k PLN jest krzyżówka DIY 300 m3/h bez regulacji obrotów. Każde usprawnieni to dodatkowe koszty. Gotowa, tania centrala o podobnej wydajności to koszt około 2700 PLN. To gdzie te kosmiczne oszczędności?
-
Poczekajmy, niech mastal23 się wykaże. Może ma jakieś ciekawe rozwiązanie w rękawie. Systemy DIY mają swój urok, sam robię czasem jakąś elektronikę / sterowniki na potrzeby domowe. Podejrzewam, że chodzi tu o opcję max oszczędną - wykorzystanie turbiny DGP do reku i nawiewu z kominka a wentylator wywiewny włączany jak potrzeba. Ale marnie widzę głośność i komfort takiego zestawu. O sterowaniu wydajnością nie wspomnę.
-
Na razie masz sam wymiennik. Pokaż kalkulację ile kosztuje całość. To tak jakbyś miał tylko silnik od auta i namawiał ludzi żeby nie kupowali samochodów bo sam silnik jest jest tani a resztę złożą za grosze w zaciszu domowego garażu .
-
Wymiennik ciepła za 1000 - niech ci będzie - do 150m na Alle za 879 - już w obudowie. Popatrz jeszcze na ceny przyzwoitych wentylatorów. Dodaj sterownie - elektronika + program - chyba że lubisz biegać i regulować ręcznie. Jak już chcesz majsterokować to kup Lunę - tam jest pole do popisu. Wymiennik to tylko ułamek ceny. Dobra jakościowo otoczka kosztuje już zdecydowanie więcej.