olorider

Witam, mam dwie zagwozdki do rozwiązania. 1. Chcę w przyszłości pod bufor podłączyć podkowę, lub mały płaszcz kuchni kaflowej. Kotłownia w piwnicy, bufor też, a kuchnia kaflowa na parterze. Wszystko najlepiej w jednym, otwartym układzie. Czy od podkowy, trzeba osobną rurę wznośną do naczynia wyrównawczego? Czy wystarczy, że od kotła idzie rura wznośna? 2. Zadałem już pytanie w wątku pt. Solar "tymi ręcami" robiony, ale jakoś cisza tam. A mianowicie, planuję zrobić solary z grzejników panelowych(8szt, ok. 8m2). Chcę je połączyć z buforem rurą alupex. I tu pytanie, jaka średnica 20mm czy może 16 mm wystarczy? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam

Witam, planuję kolektor z grzejników panelowych, 8 szt, ok. 8m2. Mam pytanie odnośnie rury łączącej kolektory z buforem. Kolektory będą oddalone od bufora jakieś 18 m mierząc po rurze. Planuję użyć alupexa. Jaką średnicę zastosować: 16mm czy 20mm? Dobrze myślę, że jak mniejsza średnica to mniejsze straty ciepła na przesyle, bo woda szybciej krąży? Ale z kolei mniejsza średnica to większy opór cieczy. Czy 16mm na taką powierzchnię to nie za mało? Jako czynnik transportujący planuję użyć jakiś płyn do chłodnic. Petrygo czy borygo na oko wydaję się gęstszy od wody. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam

A czy posadzka nie powinna być wygrzewana przed kładzeniem płytek?

Wody gruntowe nie są bardzo głęboko, ale piwnicy specjalnie nie zagłębiałem całej w ziemi tylko tak do połowy, żeby nie trzeba było jakiś superhyroizolacji stosowac, jak na razie chudziak suchy. Pewnie może się zdarzyc rok, że będzie tyle wody że się pojawi, ale nawet jak bym to teraz wypapował, to co jak woda podniesie się tak, że się wleje do "wanienki z papy"? Sam nie wiem.. Co do gipsu, to wydaje mi się żeby to było ekonomiczne to tego gipsu dużo nie da się nasypac, a jak mało, to jeśli wilgoc będzie się pojawiac to gips pomoże do czasu. Jak długo pewnie nie da się określic.

Przeczytalem temat i tak zrozumialem, że jak stosujemy hydroizolacje na chudziaku, to najlepiej ocieplac perlitem, a jeśli chcemy zastosowac styropian, to wcale nie hydroizolwac. Mam zamiar ocieplac chudziaka w piwnicy 10 cm styropianu, i tu pytanie czy hydroizolowac czy nie? Dom stoi od 2 lat i chudziak cały czas suchy.

Według mnie najlepiej jakbyś zgrzał papę palnikiem. Ale jeśli nie możesz to sklej lepikiem - posmaruj zakładki między sobą i przyciśnij aż lepik wyjdzie na zewnątrz. Powinno byc szczelne. Lepik to na przykład Izolbet K. Próbowałem i nie reaguje ze styropianem.

A nie ma być tak, że jak nie palimy przez dłuższy okres to drzwiczki szczelnie zamykamy i czopuch, żeby nie było przetaczania mas powietrza. W pewnych warunkach cieplejsze powietrze niż ścianki kotła i komina może przepływać i nastąpi wykraplanie się wody.

Aadamuss, na jakiej wysokości bufora jest termometr? Czy masz tam "lejek" lub jakąś inną konstrukcję, która uwarstwia zład?

To moje 33m fi 15mm da mi powierzchnię: 2*3,14*0,75cm *3300cm = 15543 cm2 8000 W / 15543 cm2 = 0,51 W/cm2 Czyli rozumie, że spokojnie wystarczy ? To dzięki kolejny raz

Dzięki kolego za ten wpis. Zakupiłem rurę na wężownicę cwu taką jak Twoja - fi 22mm 25mb i ostatnio, po lekturze tego wątku zacząłem się zastanawiac czy to wystarczy. Ale twoje osiągi są dla mnie jak najbardziej w porządku. Mam jeszcze pytanie do kolegów, czy wężownica solarna (według pomysłu Adama) z rurki miedzianej fi 15mm ok 33mb wystarczy żeby sprawnie oddac ciepło do bufora, z kolektorów zrobionych z grzejników panelowych o łącznej powierzchni ok 8m2

Dzięki robdk i robertsz za podpowiedzi. Temat kotłowni zarzuciłem chwilowo, ale powoli prace nad buforem ruszają

Witam, ja potrzebuję pierścień 90/80cm. Dam znac na priv.

dzięki

A ja mam takie pytanie, na jakiej wysokości bufora wpiąc podkowę od kuchni kaflowej. Robię bufor tysiączkę, 2m wysoki. Ta kuchnia to dodatkowe źródło ciepła, będzie na parterze, bufor w piwnicy. Zasilanie wiadomo na górze bufora, a powrót? Rura 1 cal będzie dobra?

5 C to chyba nie ma aż takiego znaczenia, może nawet większa histereza jest dobra, bo pompa nie będzie tak pstrykac. Bardziej mi chodziło o to czy ten termostat może zwierac styki po przekroczeniu pewnej temperatury np te 40 st i czy można go ustawic tak by rozwierał styki po przekroczeniu pewnej temperatury. W opisie jest, że może pracowac jako termostat chłodniczy i grzewczy i nie wiem czy ja to dobrze rozumiem. Czy taki termostat pobiera prąd. Przepraszam za laickie pytania, ale w elektryce kiepski jestem. Pozdrawiam

hm

Witam, mam pytanie: Czy taki termostat: http://www.allegro.pl/item1001095573_termostat_uniwersalny_z_sonda_0_90c.html nada się do proponowanego układu? W opisie jest, że może pracowac w układach chłodniczych i grzewczych. Czy to znaczy, że może spełniac funkcję termostatu A i B ? Pozdrawiam

Dzięki Teves, tazz za podpowiedź, chyba o to mi chodziło kszew! ciekawy pomysł z tym sześciobokiem. Może się przydac komuś kto ma już zbiornik/ rurę z jednym denkiem a drugie musi dorobic, wtedy tylko jeden krążek blachy potrzebny. Ja mam rurę i potrzebuję dwa denka, to nie ma sensu kombinowac, tylko wyciąc dwa koła o średnicy większej o 10 cm od rury, a potem z jednego wyciąc jeszcze koło o średnicy rury i wychodzi: denko do wspawania, kołnierz 5cm i denko do przykręcenia do kołnierza.

Dzięki Mistrzu za odpowiedź. A więc zamawiam 25m rurki fi 15 na wężownicę solarną i 25 m fi 22 na cwu. Jeszcze mam pytanie do kolegów, o przejście miedzi przez ścianę bufora. Widziałem że niektórzy stosują jakieś sprytne złączki. Z tym lutowaniem srebrem to trochę trudne mi się wydaje i chyba drogie? Czy ktoś kto stosował te złączki mógłby opisac dokładniej jak to zrobic i przede wszystkim jakie to są złączki, bo jak w sklepach hydraulicznych w moim mieście pytam o coś takiego to gały wytrzeszczają i zawsze pokazują mi tą samą złączkę - zwykły nypel mosiężny, z jednej strony gwint a z drugiej do wlutowania miedzi

Witam Panie Adamie, jaką długośc ma wężownica solarna, ta, którą Pan prezentował już dawno w tym wątku? Wiem, że średnica 15 mm, dwa stożki, ale jaka długa to nie mogę znaleźc. Czy 25 m, fi 15 wystarczy? I jeszcze pytanie, czy na denka do rury fi 800mm wystarczy blacha grubości 5mm. Mam arkusz takiej blachy 1x2m i jakiś taki wiotki się wydaje. Bufor ma byc w układzie otwartym. Pozdrawiam.

No a biorąc pod uwagę taki średni piec do domku jednorodzinnego, ok 20 - 30 kW i bufor 1000l, to jak taki układ się zachowa. Chodzi mi o tą pompkę. Przepraszam, że tak drążę ale powoli przymierzam się do kotłowni i chciałbym zrobic to dobrze. Dziękuję i pozdrawiam Hubert

Witam, dzięki Adamie za ten układ, podoba mi się i chciałbym go zastosowac u siebie. Mam jedną wątpliwośc bo piszesz, że: a mi wydaje się, że pompka wyłączy się dopiero jak bufory nagrzeją się całe, tak że na spodzie, czyli na powrocie do pieca będzie 55 *C. Jeśli się mylę, to proszę o wyjaśnienie. Dziękuję i pozdrawiam.

Witam, przeczytałem cały ten wątek, trochę to zajęło czasu i biję pokłony przed Last Rico. Wiem że wątek jest o spalaniu węgla ale u mnie w domu pali się drewnem. Chciałbym się podzielić moimi obserwacjami i zadać kilka pytań. Próbowałem palić drewnem, sposobem od góry w kotle Seko 23kW, o takim: http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_weglowe-budowa.html Ładowałem cały kocioł drewna i rozpalałem od góry, ale dość szybko zajmował się cały wsad paliwa i spalanie przebiegało jak wcześniej tradycyjnie. Potem zmieniłem taktykę i zacząłem lepiej układać drewno a szczeliny pomiędzy kolejnymi warstwami drewna uszczelniałem trocinami, ruszt pionowy nad popielnikiem uszczelniałem kawałkiem tektury i trocinami. Nawet całkiem to nieźle wychodziło. Temperatury na zewnątrz wtedy były od 0-5*C. Udało mi się na pełnym wsadzie palić 7 godzin. Na piecu 40-45*C. dom około 180 m2, w miarę ocieplony. Drewno rozbiórkowe ze starego domu jakieś iglaste. W sumie do kotła wchodziło około 10 kawałków drewna takich około 10x10cm, kilka mniejszych deszczułek na uszczelnienie i około wiadro trocin. Problem był jak za bardzo uszczelniłem trocinami, bardzo ciężko było rozpalić, musiałem dolne i górne drzwiczki uchylać. Następnym razem uszczelniałem trocinami tak, aby na środku wsadu nie było uszczelnione i to pomogło. Wszytko fajnie tylko straszna zabawa z tym układaniem drewna w kotle, zajmowało mi to minimum pół godziny z rozpaleniem. No ale kocioł był czystszy, nie kopciło tak z komina. Jakiś tam dym leciał, jasny, może para? Normalnie w kotle pali się w sposób tradycyjny, czyli rozpalanie na ruszcie i dokładanie drewna co jakiś czas. Mieszkam jeszcze w domu rodziców, w sumie trzy rodziny na kupie i wszyscy dorośli obsługują kocioł. Kocioł strasznie się zatyka sadzą, codziennie trzeba go czyścic, komin trzeba czyścic minimum raz w miesiącu(stalowy wkład 15cm średnicy - trochę za mały). Oprócz centralnego ogrzewania także grzejemy codziennie zasobnik 300 l wody cwu do 80-90 *C. No i mam takie problemy do rozwiązania: 1) W obecnej sytuacji, w moim domu, trudno palić od góry bo: palimy drewnem, bo rozgrzewamy codziennie kocioł do 80* dla cwu, bo nie każdemu się chce. No i się zastanawiam czy montowac KPW i uszczelniać pionowy ruszt, czy to coś pomoże, paląc klasycznie? Co radzicie? 2) W tym roku się wybudowałem i zastanawiam się nad kotłem do mojego domu. Dom 110m2 parteru i poddasza nie licząc piwnicy, dosć dobrze ocieplony: 15 cm styropianu w ścianie trójwarstwowej, 20 cm styro nad poddaszem, 10 cm styro na podłodze w piwnicy i 10 cm styro na podłodze parteru. Ogrzewany ma być parter i poddasze, wszędzie podłogówka, do kotła planuję bufor 1000l. Paliwem też ma być drewno. No i jaki ten kocioł na drewno ? Last Rico, wiem, że nie doradzasz konkretnych kotłów więc pytam o cechy takiego kotła jaki mi trzeba. Z tego co pisałeś to do drewna powinna być wysoka komora spalania, bo to paliwo długopłomieniowe. Czy kocioł z dolnym spalaniem odpada? Nie wiem kurcze , pomóżcie.

Świetna sprawa ta łuparka świdrowa gonzo93, czy mógłbyś zdradzic, skąd taki świderek wytrzasnąłeś? Podejrzewam, że u tokarza można wytoczyc, ale jakie to ma miec wymiary? średnica? długośc i jaki ten gwint? A i jaka moc silnika musi byc? No muszę coś takiego zrobic Pozdrawiam i dzięki za inspirację.

Dzięki za krótkie i zwięzłe odpowiedzi. Właściwie to to chciałem usłyszec, że foli nie trzeba. Nie byłem pewien, bo wszędzie gdzie widziałem jak się robi wylewki(tle, że pod podłogi) to dawali folię pod styropian. Miałem tak w planach zrobic, ale taniej będzie wylewkę zrobic, bo kleju dużo by poszło. Trochę nierówne są te skosy, poza tym właśnie robię przejście styropianu z muru, nad murłatą i na skosy, i tam dużo schodków będzie ze styropianu, lepiej to betonem zalepic.