Julius

Akryl akurat jest odporny na UV. Pewnie miałes na myśli tynki akrylowe na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Styren akurat nie jest odporny na UV i po jakimś czasie może taki tynk kredować. Wszystko zależy od proporcji styrenu do akrylu w dyspersji oraz w ogóle jej ilości w masie tynkarskiej. A UV bardziej szkodzi na pasty pigmentowe. Jak producent "tanio barwi" i używa past organicznych to takie tynki wyblakną, a jak past nieorganicznych droższych no to kolorek jest trwały.

Kopnij go w tyłek i znajdź innego fachowca. Jeższcze niech Ci kratki wentylacyjne wsadzi pod dachem, masakra... To tak jak byś se ciepłą kurtkę kupił, wyrżnął otwór na dole i pod szyją i wentylował. Powietrze jest izolatorem gdy jest w bezruchu. Obwódki to podstawa klejenia. Klejenie obwodowe jest trudniejsze i nie każdy wykonawca dobrze to potrafi zrobić. Pierdyknąć na płyte 6 placków to kilka sekund, a obwódka na styropianie poprawnie wykonana, odsunięta od krawędzi to conajmiej minuta i odrobina skupienia.

Jeśli to alga, to faktycznie biocydem. Może byc Capatox, Renova, czy inne dopuszczone, i pomalować ale nie Amphisilanem Plus bo on nie ma zabepieczenia powłokowego, a farba jeśli Caparol to Muresko Premium, lub Thermosan NQG. Polecam Thermosan NQG bo to fajna farbka tylko droga. Inne to. np. Renova Silikononperl lub Imparat Superperl. Alga jak roślinka, odcinasz światełko i gaśnie. Gorzej z grzybem. Nie czyści się elewacji myjkami bo oprócz brudu i ew. skażeń mikrobiologicznych usuwa się wszystko to co w powłoce cenne, czyli hydrofobizatory i biocydy powłokowe. Jak płukac po biocydzie to tylko wężem ogrodowym.

Kołki tu nie pomogą, one mają jedynie zwiększyć przyczepność płyty styropianowej do podłoża, a płyty styropianowe pracują. Dla płyt EPS 040 producent deklaruje DS(70,-) 2 to jest 2%, a 2 % na jednej płycie to 2cm. Kołek tu nic nie ma, to raczej istota materiału termoizolacyjnego tj. styropianu. Ten typ tak ma. A rysy o których mówisz to raczej wina warstwy zbrojonej i tynku a nie styropianu. Kołkuj jak chcesz, na moim domu jest 20cm białego styropianu,, mija 4 zima i jest ok. Nie mam łączników.

Frez bez problemu kupisz w dobrej hurtowni specjalizującej się w dociepleniach. Zwykle frezuje na głębokość ok 2-3cm. Po małych przeróbkach frez może frezować na wiecej cm, nawet 20cm. Natomiast zatyczki zrobisz bez problemu w firmie specjalizującej się w reklamach. Wytną ci walce styropianowe jaki chcesz, a przytniesz je sobie na ospowiednią długość na budowie. Natomiast dalej nie widzę potrzeby potrzeby kołkowania styropianu na nowych domkach. Dajesz gruby styropian bo chcesz uzyskać pewnie wsp. U<0,15. Matematycznie to ty może uzyskasz, ale jak podziurawisz styropian i narobisz mostków, to rzeczywiste U bedzie dużo większe. Lepiej się skupić na uniknięciu mostków punktowych i liniowych: - klejenie metodą obwodowo-punktową ze zwróceniem uwagi na zrobienie odpowiedniej obwódki odsuniętej od krawędzi styropianu (lub stosowanie metody pianowo-klejowej Quickadex) - klejenie na przekładkę (styro 15cm+styro15cm) z przesunięciem - uzupełnienie szczelin pianą - wywalenie listwy startowej (to dopiero kaloryfer liniowy) - odpowiedni montaż okien wypuszczonych w warstwę izolacji - odpowiedni motaż parapetów zewnętrznych - jak kołkowanie to frezy na 15cm i zatyczki Jeśli chodzi o termodyble to zadałem sobie kiedyś trud i sprawdziłem kamera termowizyjną czy jest różnica... ja jej nie zauważyłem.

Klaudiusz_x: Spotkałem się z Euromixem, Caparolem, Skałą. Ja mam otynkowany dom Skałą struktura pełna 3mm i jestem zadowolony. Tynkowałem 2 lata temu i zostawiłem nie malowany bo wygląda super, ale z doświadczenia wiem, że prędzej czy później musze ten tynk pomalować, bo samego minerału raczej nie można zostawiać. Moge zrobic fotkę i pokazać jak wygląda jak komuś zależy. Ważniejsza od tynku mineralnego będzie farba, która da Ci kolor i ochronę elewacji.

Z tego co mi wiadomo to Skała nie jest najtańsza. Więc kierunek "daj 200 zł wiecej" jest dobrym kierunkiem )

Klientami instytucji badawczych są producenci... wydają miliony na badania rocznie. Tyle. I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że pasmo obwodowe z kleju było.

Tynk akrylowy jest jednym z najbardziej popularnych tynków. Wszystko zależy od producenta tynku. Wykonawcy go lubią bo jest tani, szybko sie nim robi, nie trzeba przestrzegać (tak bardzo) reżimu technologicznego (czas wysychania podkładu, temperatura otoczenia, chłonność podłoża, nasłonecznienie podczas wysychania). Efekt po nałożeniu jest bardzo bardzo dobry, klient jest zadowolony. Pytanie czy tynk akrylowy jest dobry to tak jak by pytać czy chleb jest dobry. Zależy od piekarza, w tym przypadku od producenta. ... a wykonawca zawsze zabierze na takie bydowy na których jest wszystko ok. Moim zdaniem lepiej jest się dowiedzieć jak najwięcej o systemach, tynkach, dociepleniach. Dobrac sobie najlepszy zestaw. Znaleźć wykonawce i kazać mu zrobić tak jak chce inwestor. I mu za to zapłacić! A jakość produktów i usług jest taka za jaką życzy sobie zapłacić inwestor (klient) i tyle. nikka82: chcesz dobrze, to tynk mineralny i super farba elewacyjna (koszt materiału trochę tańszy niz tynk akrylowy, robocizna większa, bo więcej operacji: zabezpieczanie i malowanie kosztuje), ale efekt będzie porządny i na długi czas. Większość wykonawców Ci to odradzi bo im się tego nie chce robić (docieplanie trwa pare dni dłużej, a klient nie chce za to zapłacić). Wolą położyc "akryl", jeszcze jak dobrze nie wyschnie pobrać kasę i sru na następny budynek. Balto: może nie tyle co baranek pomaga ukryć zabrudzenia o tyle struktura typu kornik wygląda paskudnie po zabrudzeniu i to raczej ona ukrywa niedoskonałości, zwłaszcza nierówności podłoża. PS. Klient jak kupi sobie glazure do łazienki za kilka tysięcy złotych to nie kupi byle jakiego kleju za parenaście złotych z marketu, tylko klej markowy za kilkadziesiąc. A w dociepleniach liczy się kolor i najniższa cena. (to było moje pięć groszy ) )

dodam cytat ze strony: http://www.skala.com.pl/w-europie-roznych-wartosci-fizycznych-news.html "Na przykład w/g źródeł niemieckich styropiany z dodatkiem grafitu ekspandującego uzyskują najniższe parametry przewodności tj. lambdę 0,032 W/mK tylko powyżej gęstości 15 kg/m3, ale w Polsce już przy gęstości 11-12,5 kg/m3. W/g źródeł informacji technicznych producentów polistyrenu, w USA i Kanadzie parametr przewodności poniżej 0,032 W/mK uzyskuje się przy gęstości nie mniejszej niż 18 kg/m3 (temperatura pomiaru przy 24°C). W Polsce niektórzy producenci deklarują w/g własnych badań (w/g RTQ) wyniki nawet poniżej wartosci 0,029 W/mK. Niby ta sama europa i świat jednakowych jednostek fizycznych, a..... wyniki różne. W Austrii, na Wegrzech czy w Niemczech, płyty styropianowe z dodatkiem grafitu są fabrycznie malowane (ciekawe dlaczego?), a związek pomiędzy lambdą, a gęstością jest nierozerwalny przez klarowne oznaczenia np. W-15, W-20 i W-25 (cyfry oznaczają wagę 1m3). To praktyczna metoda sprawdzania istotnego elementu oceny jakości jakości przez wagę. A najważniejsze, że jest dostępna dla każdego na budowie. "

nikka82: nie ma reguły. Maże być tak że tynk akrylowy może być trwalszy niż inne tynki, nawet silikonowe, czy sisi. Jeżeli chcesz mieć dobry efekt to kup tynk mineralny, może być barwiony lub podbarwiany ( balto: mam na myśli cienkowarstwowe tynki mineralne 1,5 - 2mm baranki nakładane ręcznie w systemach ETICS) i pomaluj go dobrą farbą elewacyjną farbą (moje typy: Imparat SuperPerl, Renova SilikjonPerl albo Caparol Thermosan NQG). Budynki po kilku latach wyglądają jak by były pomalowane miesiąc temu. A jak nałożysz gotowy tynk (akrylowy, sisi, silikonowo-akrylowy, silikonowy, polikrzemianowy, zolokrzemianowy, i co tam jeszcze wymyślą producenci) to trzeba będzie się liczyć z tym, że się zabrudzi po jakimś czasie. Nie ma cudów. Widziałem tynki krzemianowe, które były w miarę czyste po kilku latach, ale to był efekt raczej kredowania tynku a nie jego super odporności na zabrudzenia.

robert---b: moim zdaniem na filmie pokazano jak nie należy przyklejać styropianu i kołkować. W przypadku styropianu nakładanie kleju na na krawędź styropianu i dociśnięcie do podłoża powoduje jego przemieszczenie w szczeliny pomiędzy płytami i powstanie mostków termicznych. Klej należy nałożyć na płytę owszem pasmem obwodowym ale odsuniętym ok 3-4 cm od krawędzi. Druga sprawa: 8 szt. łączników na 1 m2 na filmie gdzie pokazano nowy budynek z pustaka ceramicznego to masakra. Chyba, że ktoś założył że co drugi łącznik nie trzyma. Ja nowo wznoszonych budynków nie kołkuję!!!. To ma być docieplenie!!! Cytat na temat styropianu grafitowego: "Na przykład w/g źródeł niemieckich styropiany z dodatkiem grafitu ekspandującego uzyskują najniższe parametry przewodności tj. lambdę 0,032 W/mK tylko powyżej gęstości 15 kg/m3, ale w Polsce już przy gęstości 11-12,5 kg/m3. W/g źródeł informacji technicznych producentów polistyrenu, w USA i Kanadzie parametr przewodności poniżej 0,032 W/mK uzyskuje się przy gęstości nie mniejszej niż 18 kg/m3 (temperatura pomiaru przy 24°C). W Polsce niektórzy producenci deklarują w/g własnych badań (w/g RTQ) wyniki nawet poniżej wartosci 0,029 W/mK. Niby ta sama europa i świat jednakowych jednostek fizycznych, a..... wyniki różne. " Pozdrawim

Tak kiedyś zalecano sprawdzenie klejów do przyklejania na budowie. Przykleić kawałek styropianu i zerwać po paru dniach. Jak zerwanie w styropianie to klej OK. Wszystko byłoby w porządku, gdyby styropian miał odpowiednie parametry. Producenci styropianu mocno obniżyli jakość styropianu. Kiedyś styropian fasadowy ważył pow. 13kg /m3 stare M15. Teraz zwykle mają poniżej 11kg. klaudiusz_x: to dobry sposób na sprawdzenie jakości kleju, klej ma być mocniejszy na wyrywanie niż styropian, ale na przykład: klej który teraz Ci wyrywa styropian gęstości pon. 11kg (EPS 040 Fasada) i wypada OK, kiedyś nie wyrwał by styropianu fasadowego M15, i byłby do bani. Kiedyś normą dla klejów była wytrzymałość 100kPa, a teraz zgodnie z normami 80kPa. Nie wiem jaki cel miał ustawodawca, czy raczej "normodawca" żeby obniżać parametry jakościowe (przyczepność) dla systemów dociepleń... Lobby kołkowe )) Balto: Z tego co zrozumiałem ty mówisz o tynku cementowo-wapiennym do natrysku (tarrabona)?

Dodam tylko, że tynk natryskowy to nie jest złe rozwiązanie pod warunkiem pomalowania go dobrą farbą elewacyjną. Tynk daje nam strukturę, a farba kolor i ochrone elewacji.

Balto: Teraz piszesz precyzyjnie. Warstwa zbrojona to podłoże mineralne (przez Ciebie zagruntowane), a nie styropian i tak się kładzie tynki mineralne. Do styropianu przylega nie tynk mineralny tylko zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki. I dopiero na zaprawę kładłeś tynk mineralny. Natomiast klasa CS mówi o wytrzymałości na ściskanie zapraw tynkarskich (sprawdziłem norma: PN-EN 998-1) a nie o przyczepności do podłoży. Może się nie zrozumieliśmy, zostawmy to... Proponuję tobie abyś nałożył bezpośrednio tynk mineralny na styropian bez warstwy bazowej i gruntu i po jakim czasie sprawdził przyczepność, tak jak się bada przyczepności zapraw klejowych w systemach ociepleniowych. Wtedy się przekonasz, że przyczepności do styropianu nie zapewni Ci cement bez odpowiedniej ilości proszków redyspergowalnych.( tzw chemii)

poczytaj sobie http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-czesc-2-/ Ja bym dokładnie dopytał producenta styropianu o co chodzi!

Witam, z tego co wiem, tynk natryskowy nakłada się za pomocą pistoletu do tynków/ tapet plus kompresor ze zbiornikiem. Mały kompresor też daje radę. W Tychach hurtownia Adex sprzedaje takie tynki i ma pistolety do natrysku. Namiary na stronie http://www.adex.tychy.pl/kontakt.html Tam trzeba pytać czy wypożyczają. Pozdr

Tynk nakładany natryskowo jest ładny i można go położyć na nierównej powierzchni mniejszą ilością ludzi i wygląda dobrze, ale ze względu na większą powierzchnię otwartą może się szybciej brudzić od tynku zacieranego ręcznie. Moim zdaniem najlepsze tynki to tynki malowane.

Balto: z tego co wiem to tynki mineralne kładzie się na podłoża mineralne a nie na styropian, a ciągnie się metyloceluloza a nie cement, ale mogę się mylić.

dobrze doradził, przykleić go zaprawą klejącą do styropianu i zatapiania siatki a obwódki zrobić klejem poliuretanowym, szczeliny uzupełnić też pianą. Jak świeży dom z np. porothermu to nie kołkować, chyba, że tylko strefy newralgiczne, naroża budynku itp. ale zagłębić kołki w styropianie min. 5cm. A styropian ma ważyć.Kiedyś każdy wiedział co to jest M15 i M20. Teraz załatwili sobie normę w której nie ma wagi tylko lambda. Ciekawe jak klient teraz ma sobie sprawdzić jakość styropianu... Dlatego jak sprzedawca poleca posadzkowy to dobrze poleca, bo powinien on mięć większą gęstość niż fasadowy, ciężar i izolacyjność. Stare M15, które były stosowane na elewacjach lata temu to dzisiejsze podłogówki, powie wam to każdy magazynier który tysiące metrów styropianu przeładował z auta do magazynu i z powrotem ).

polecam do przeczytania artykuły nt czarnego styropianu http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-/ http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-czesc-2-/

s9pat: naroża budynków są newralgiczne, ok... ale nie kołkujmy na krawędziach płyt styropianowych! w aprobatach piszą różne bzdury, projektanci projektują jeszcze gorzej (w zasadzie to oni projektują kolorystykę a nie termomodernizację), ale to nie zwalnia kierownika budowy, inspektora nadzoru i tym bardzie wykonawcę z kierowania się rozumem (ogólnie pojętą sztuką budowlaną). Przykład: Na jednym z Katowickich osiedli zaprojektowano i wykonano docieplenie docieplenia na podstawie aprobaty dużej polskiej firmy. W efekcie na 1 m2 docieplenia naliczyć można 28szt łączników w tym 24 z trzpieniem stalowym ) Równie dobrze mieszkańcy mogli zamontować sobie za oknem grzejnik. Wykonawca wykonał zgodnie z projektem, a projektant na podstawie aprobaty. Współczuję mieszkańcom, bo zwiększyli może grubość izolacji ale współczynnika z pewnością nie poprawili, a może i pogorszyli. Balto: cement po piasku to najtańszy surowiec. w klejach do przyklejania styropianu jest go zwykle więcej niż w klejach uniwersalnych, 40% ceny to polimer, czyli to co się klei do styropianu, bo cement nie za bardzo.

Wyciągnęli z zaprawy klej, dlatego jest tańszy. W większości przypadków klej do przyklejania to odchudzony o proszki redysp. klej do przyklejania i zatapiania siatki. Nie rozumiem dlaczego kołkowanie 4 szt na metr to niszczenie elewacji a 6szt /m2 to już nie. Ilość kołków powinno się dobrać do nośności podłoża, i jeśli już kołkować to stosować zagłębione kołkowanie i zatyczki styropianowe. Popularne są zatyczki styropianowe 2-3cm, ale moim zdaniem lepiej zastosować nawet 5-8cm jeśli grubość styropianu na to pozwala. Poza tym wielu producentów zaleca kołkowanie na krawędziach płyt styropianowych, co według mnie jest bzdurą, gdyż to jest najmniej wytrzymałe miejsce. Łączniki bada się na przeciąganie przez płyty styropianowe w materiale jednorodnym, a nie na krawędziach. btw. Dryvit to porządna marka, ceny też porządne )

racja, nowych niskich domów nie trzeba kołkować, jak ktoś chce to faktycznie tylko krytyczne miejsca (naroża, podcienie,..). Pamiętać należy tylko o odpowiedniej ilości kleju do przyklejania ok 40% powierzchni płyty styropianowej i klejeniu obwodowo-punktowym (ważne: klej odsunięty o ok 3cm od krawędzi płyty). Najlepiej użyć kleju do przyklejania i zatapiania siatki, a nie kleju do przyklejania. Droższy, ale zaoszczędzi się na kołkach. Poza tym kołki to mostki punktowe i po co dziurawić pustaki ceramiczne kołkami. Pozdrawiam

wg producenta jest to tynk do nakładania natryskowego więc chyba można "Tynk silikonowy - natryskowy SKAŁA TSN jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających dzięki czemu uzyskano doskonałą urabialność, łatwość nakładania za pomocą urządzeń natryskowych." źródło http://www.skala.com.pl/masy-tynkarskie-skala-tsn-produkt.html