Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

dziubek25077

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    618

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez dziubek25077

  1. dziubek25077
    Dziś jestem po konsultacji z kominiarzem, pierwsze jego stwierdznie: komin za niski ale sprawa wygląda nastepująco, w projekcie całkowita wysokość komina to 30 zł, i własnie taka jest, dlatego w protokole odbioru powiedział że napisze że komin zgodny z projektem i nie bedzieproblemu. Obróbki blacharskie będą wszystkie wymienione bo wiem że niestety wyglądają okropnie, a mam juz super fachowca od tego. Nie zdecyduje siena rozbiórke komina ze wzglądu że jak powiedział kominiarz, był raz przy takiej akcji gdzie z klinkieru murowany na nanozaprawie, praktycznie nie do ruszenia, przy próbie rozbiórki pękał gdzie popadnie tylko nie tam gdzie sie stukało. Pal licho z klinkierem ale bardziej martwie sie o wkłady kominowe ceramiczne, mimo ocieplenia wełną zawze jest ryzyko że pod wpływem drgań coś by mogło pęknąć. Wtedy bym sie chyba pochlastał. Chiałbym jedynie ostatnią warstwe jakos próbować odciąć kątówką, i delikatnie zdjąć, o ile będzie siedało i wypuścić jeszcze większy okap i okuć ładnie blachą. No i podstawa założyć kratki bo bez tegow moim przypadku ani rusz. mam nadzieje że to pomożę i skończą mi sie problemy z kominem. No i dodatkowo kominiasz zalecił montaż ław kominiarskich, podobmo przy takim komninie to wymóg. Pozdro !!!
  2. dziubek25077
    Problem w tym że wysokość komina zrobiona wg projektu, klinkier pełny, na inny bym niepozwolił. Obróbki blacharskie robione pod moim okiem, i wg moich zaleceń, teraz zrobione (może poza czapą, bo jest betonowa, ale są minimalne rysy skurczowe, więc wolałem żeby przykrył już blachą) są prawidłowo, jest wciecie ponad 2 cm w klinkier plus osadzonena silinkonie. Fakt że popaprane silinkonem no ale niestety trafiłem na malo esteycznego gorala. Kratki są podobno niezbędne, a leje po ścianach, bo woda dochodzi do betonowego kołnierza pod klinkierem i tam ma zawsze jakieś możliwości penetrowania. Wiem musze podwyższyc, ale przeraża mnie to troche bo musze go sam rozebrać, niewiem jak będzie ten klinkier na nanozaprawie się rozbierał, podejżewam że nie łatwo więc dlatego jestem przerażony. Może jakieś wskazówki przy rozbiórce? Pozdro !!!
  3. dziubek25077
    http://i35.tinypic.com/1q5x7n.jpg Na fotce masz kanały wentylacyjne, które powinno zatkać się kratkami. Do tego u mnie jak widać komin niestety za niski, i problem jest złożony. A wentylacja męszywełną a bloczkiem jest jak najbardziej ok, ale to niema nic wspólnegoztematem. Pozdro !!!
  4. dziubek25077
    Problem z kominem chyba wałkowany 100 razy ale niewiem czy jest przypadek jak mój. Komin prawie cenralnie w kalenicy, jeden stąd jego długość ok 230 cm. W projekcie wysokość komina 30 cm ponad gąsiorem, i w zasadzie tak jest zrobiony. Podobno 30 cm od gąsiora to musi być, ale początek otworu wentylacyjnego. No i może być problem z odbiorem choć podobno kominiarz nawet tego nie sprawdza. Drugi problem to to że już po 2 wymianie okuć blacharskich (pierwsze to była porażka, ciągle ciekło) znowu zacieka. I tu diagnoza prosta: brak kratek wentlacyjnych. Stoje przed wielkim dylematem czy rozbierać komin czy nie, mam już naprawde polecanych nowych fachowców którzy wiem że zrobią to dobrze bo widziałem ich kilka kominów anikt nie śmiał na nich narzekać. Z tym że musze stary rozebrać sam. Przeraża mnie to bo nie chciał bym czegoś uszkodzić, zwłaszcza wkładów kominowych ceramicznych. To że otwory wentylacyjne są na wysokości gąsiora, jak twierdzi kierbud powoduje że boczny wiatr wręcz wpycha krople deszczu do środka i jak spływa po podchodzi i kapie w środku. Czy ktoś przerabiał podobny problem? Na co zwrócić uwage przy rozbiórce? Z góry dzięki za rady Pozdro !!!
  5. dziubek25077
    Dzwoniłem dziś do firmy sprzedającej silniki typu jamnik dedykowane typowo do obrabiarek do drewna. O jednofazowym to lepiejzapomnieć, max moc jaką mają to 1,8 kW, choć sprzedawca mówił że ma taką piłe z silnikiem 1,5 kW i do ciecia desek fosztów wystarczy, ale jakieś grubsze klocki to za mało. Zapewniał że własnie te silniki służą do zamocowania tarczy bezpośrednio na wałku, pomiędzy tależami, piła celowo jest płaska by zamocować bezpośrednio pod blatem. Biorąc pod uwagę choćby koszty i wygodę eksploatacji to napewno jest to zaletą. Jedynie nie spytałem jaką średnice tarczy uciągnął by taki silnik 3 kW, bo własnie o takim myśle, nie chce mieć też zadużego porzeracza energi, bo mam jeszcze spalinówke stihla, ale mam możliwość przywozu drzewa odpadowego z kopalni, które jest wręcz opanierowane węglem, więc nie nastarczył bym łańcuchów a na tarczowej byl by moment pociąć. Silnik miał by ok 2800 obr/min. Jaką byście sugerowali średnice tarczy?
  6. dziubek25077
    WItam Mam pytanko bo podejżewam że w niejednym garażu stoi piła typu krajzega do drewna, a właśnie taką planuje sobie zrobić do cięcia dość dużych klocków drewna. Chodzi mi najbardziej o silnik, myśle że moc ok 3 - 4 kW, 1. Lepszy1 czy 3 fazowy? 2. Jak dobrać obroty silnika? 3. Czy dobrze myśle że silniki oferowane typu jamnik, z mocowaniem talerzowym tarczy nie wymagają żadnego przełożenia, tylko bezpośrenio zakładamy tarcze do takiego silnika? Jeśli tak to jaką dobrać średnice tarczy do mocy silnika? Chodzi mi o silnik jak w auckji http://allegro.pl/item1167486421_silnik_elektryczny_3f_3kw_2820obr_jamnik_nowy.html 4. no i wszelkie wskazówki mile widzinane, chciałbym zrobić piłę do sprawnego cięcia drzewa grubości myśle ok 15 cm. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Pozdro !!!
  7. dziubek25077
    W murach mam 2 x papa wierzchniego krycia na lepiku. Wiem że powinna być fundamentowa, jednak do murów zdania są podzielone co do zastosowania papy, dałem na lepku gdyż podobno to on stanowi bardzo dobrą izolację samą w sobie, a papa z posypką niby lepsza pod zaprawe do murowania, choć ile osób tyle zdań na ten temat słyszałem. Pozdro !!!
  8. dziubek25077
    Pape na parterze rozłoże chyba na całości, żeby zachować ciągłość połączenia, ponieważ mamy tylko połowe domu podpiwniczoną. Ta papa w castoramie chyba byla właśnie z icopala, ale nie moge znaleść czy można stosować wewnątrz. Pisze na niej że jest to papa fundamentowa. Spróbuje jeszcze pobuszować za tymi informacjami, chyba że ktoś ma pewność co najlepiej zastosować to śmiało pisać Pozdro !!!
  9. dziubek25077
    Witam Jestem przed wykonaniem wylewek w piwnicy, i chciałem zasięgnąć informacji jaką pape konkretnie powinienem zastosować ? W castoramie oglądałem pape fundamentową termozgrzewalną (dość grubą i solidną) 200 zł za rolke, ale niewiem czy taką pape można stosować wewnątrz pomieszczeń? Oglądałem kiedyś w telewizji jak pewien deweloper zastosował do wewnątrz pape do izolacji stropu czy piwnicy co było powodem schorzeń i dolegliwości, zwłaszcza dzieci. Czy mógłby mi ktoś doradzić jaką pape najlepiej zastosować? Może być wręcz ze wskazaniem firmy czy modelu nie potrzebuje jej dużo, do piwnicy ok 3 rolki i na pater 6 wiec nie ma co oszczędzać. Zgóry dziękuje za informacje. Pozdro !!!
  10. dziubek25077
    Witam MAm kilka pytań odnośnie piwnicy. Jestem na etapie wykonanej instalacji elektrycznej w całym domu, okienka już sie robią, więc czekam jeszcze jakiś miesiąc na nie. Wpadłem na pomysł że chyba dobrze będzie (jak sie myle to poprawcie) wykonać przed zrobieniem CO i instalacji WOD-KAN, wylewki i tynki w piwnicy. Powiem jak to teraz wygląda. Mam wylane 10 cm betonu B-20 na pierwszą warstwę w piwnicy. Nie planuje żadnych rurek i nic z tych rzeczy robić pod wylewką w piwnicy. DLatego myśle ze to dobry moment. I teraz tak, czy dobrze będzie jeśli zrobie tak: na ten beton położe pape termozgrzewalną fundamentową, na to folie budowlaną, potem 5 cm styropianu, znowu folia budowlana i ok 7-9 cm wylewki betonowej B-20 z gruchy (tak żeby w otworach drzwiowych uzyskać wys. 210 cm)??? Mnie sie wydaje że to dobry pomysł z uwagi że jak wniose do piwnicy piec o niemałej wadze to potem będzie cieżko mysleć o wylewkach, jak powstanie gąszcz rurek itd to tynkarze albo zwariują albo będe miał wszysko zapaćkane zaprawą i ja zwariuje . Dlatego potwierdźcie moje przypuszczenia czy dobrze zrobić wylewki i tynki w tym momencie czy może czegoś nie uwzględniłem ?? Buduje systemem gospodarczym, stąd te pytania Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdro !!!
  11. dziubek25077
    No to w takim razie zmienia postać rzeczy, dzięki za info, czyli w takim razie drzwi będą 80 cm? Na to wychodzi. Pozdro !!!
  12. dziubek25077
    Dzięki za wskazówki, napewno są cenne, wrzuce jeszcze rzut poddasza, może ktos coś doradzi LIVE bo przy łazience mam drzwi na ukos, moze powinienem na coś zwrócić uwage?? http://i39.tinypic.com/f9p4w.jpg Wszelkie wskazówki mile widziane, jutro z rańca zaczynam Pozdro !!!
  13. dziubek25077
    Fajny poradnik tylko zastanawia mnie jedno, co oznacza "w polskich warunkach?" Tak bo w sumie otwory na ościeżnice dobrze napewno zrobić ok 2-3 cm szersze i osadzić na piance, no ale jak bedzie za dużo, gdyby faktycznie ościeżnica miała 90 to może być troche za luźno. Czyli jak zrobie odtwory 100 x 210 to będzie dobrze? Może ktoś walczył z tym sam i jeszcze podpowie? Pozdro !!!
  14. dziubek25077
    Witam Szybkie pytanko jak w temacie, bo zabieram sie za murowanie ścianek działowych, na projekcie wszędze zaznaczone drzwi wewnętrze do pomieszczeń 90 na 210. Jaki zrobić otwór drzwiowy na drzwi, chodzi głównie o szerokość, ale wysokość też fajnie jak ktoś zasugeruje Z góry dziękuje, Pozdro !!!
  15. dziubek25077
    Co? firme? Już mam http://www.igies.pl/pl/ofirmie.html I polecam, sprawdzona na własnej skórze juz nie raz Pozdro !!!
  16. dziubek25077
    Ok dzięki, firme od okien będe miał fachową to napewno coś doradzą Ale kto pyta nie błądzi Dzieki Pozdro !!!
  17. dziubek25077
    No właśnie jestem przed zamawianiem okien, planujemy drewniane z meranti. Niewiem czy właśnie aż tyle można dołożyć ok 20 cm, a z tym mostkiem to nie mam aż takiego świra będzie 10 cm styro pod wylewką jak i na tarasie i balkonie więc myśle że nie powinno być tak źle Pozdro !!!
  18. dziubek25077
    Pustaków zostało mi od groma Mam maxy z Kozłowic, cały dom na nich postawiłem tak że pod oknem też bym przymurował, z ceramiki chyba nic lepszego juz nie da sie kupić . Chodzi mi tylko o kwestie murowania czy to dobry krok i ewentualnie na co zwrócić uwage żeby potem zgrać wysokości ramy okna z podłogą. Pozdro !!!
  19. dziubek25077
    Mam pytanko jak w temacie, co dać pod okna i ewentualnie drzwi żeby wyszły na wysokości podłogi włąściwej juz w domku. U sąsiada chdziak był poniżej poziomu wieńca parteru więc wszyło że po montażu okien na chudziaku było ok. JA mam jak widać chudziak równo z górą wieńca, tak że podłoga "dźwignie sie" ok 10 cm styro + wylewka ok 7-8 cm i parkiet czyli ok 18-20 cm. Czy można by podmurować w tych otworach okiennych pustak max przycięty na odpowiednią wysokość??? Tak sobie myśle że to chyba najlepsze rozwiązanie, ale wole sie upewnić czy moze lepiej nie zastosować coś innego. Podmurował bym w miejscach zaznaczonych na czerwono: http://i39.tinypic.com/2w675z5.jpg Z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdro !!!
  20. dziubek25077
    daggulka Dokładnie tak, Z cegłami też tak można, marketowe cegły są pokruszone juz napaletach jeszcze zafoliowanych Rozbiórkowe cegły bywają naprawde mocne, choć nie wszystkie, rozbierałem szopke i część cegieł też była bardzo słaba. Kupiłem cegłe klasy 200 również kiprowana, z 360sztuk pękło 6 Pozdro !!!
  21. dziubek25077
    Ze swojej strony doradze poszukać jeszcze tańszych, a następnie wykupić szybsze łącze żeby tematy problemów z fundamentami szybciej się odświerzały Cena a jakość to dwie różne rzeczy, można kupić najtaniej ale trzeba zadać sobie pytanie czy chcemy mieć solidny fundament czy byle jaki. Polecam zrobić prosty test, wziąć bloczek i upuścić z wysokości 1,5 metra. Widziałęm bloczki które sie rozlatywały. Znajmoy tak chciał zaoszczędzić wydał praktycznie tyle co ja bo kupił po ok 3 zł a 1/3 z nich doniczego sie nie nadawała. Ja dałem 4,8 zł i przy kiprowaniu tatrą, nic sie nawet nie ubiło. Wybór należy do ciebie Pozdro !!!
  22. dziubek25077
    Olej jadalny szmatka i ogień Każdy kto kładzie klinkier powinien o tym wiedzieć Pozdro !!!
  23. dziubek25077
    J_Dabski Niewiem czy układałeś kiedyś natakich listwach ale jak prowadzisz szkolenia to zakłądam że miałęś styczność Listwy dajesz między cegły pomiędzy którymi jest znacznie więcej zaprawy niż grubość listwy. To o czym piszesz nie występuje w przypadku tych listw. Cegła ma grubość 12 cm a listwa 6 mm. Pomysl jaki ciężar spoczywa na listwie a jaki na zaprawie, listwy daje sie tylko po to żeby przy lekkim dobijaniu młotkiem gumowym uzyskań jednakową grubość fugi. Po5 min możesz ją swobodnie wyjąć i trzyma juz sama zaprawa, listwa nic nie trzyma, a tylko ułatwia kładzenie kolejnych warstw Pozdro !!!
  24. dziubek25077
    No niestety, a w przypadku chińskiego quada: Cena zakupu quada = solidny ubiór ridera I kask staje sie jedynym zabezpieczeniem w większości przypadków Pozdro !!!
  25. dziubek25077
    Pamiętaj że takie działania jak pip i tym podobne działają często w dwie strony, a znając polskie prawo ucierpi niewinny, Ty też zatrudniłeś go nielegalnie bez umowy, gość nie zapłacił podatku itp. Nękaj telefonami ile sie da, skoro siedzi w fachu napewno nie bedzie chciał popsuć sobie marki, oile jest co psuć Wiem że sytuacja ciężka a jedyne co przychodzi na myśl to..... ale to nie zgodne z prawem Pozdro !!!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia