Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

zorro128

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    254
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez zorro128

  1. Kolego, z Twoją znajomością tematu to najlepiej o nic ich nie pytaj,nie rozmawiaj o meandrach technicznych budowy...Powaga,jak chcesz poziomy mierzyć metrówką to każda następna ekipa będzie to wykorzystywać.Moja rada,znajdź dobrego znajomego,najlepiej przyjaciela który z grubsza ogarnia temat i niech on podpowie Ci to i tamto,ewentualnie dogadaj się z KB,niech on wszystkiego dogląda.Z tymi panami co ich masz teraz spróbuj się dogadać niech skończą co mają skończyć i niech odejdą.
  2. Co to k...... jest?Jeśli już chcesz się bawić w listwy prowadzące podtynkowe to montuj je tak samo jak narożniki,czyli na zaprawę,klej,gips wszystko jedno...
  3. Załamany 11 , przede wszystkim powinieneś się udać do hurtowni ,jeśli właściciel jest poważny to sam zaproponuję rozwiązanie problemu tak żebyś Ty był zadowolony i żeby Jego reputacja nie ucierpiała,możliwe że nie mają pojęcia o takiej sytuacji.Niestety,wszyscy po trochu są winni ,dlatego że dla większości klientów liczy się cena,idzie zamówienie od hurtowni do producenta"Zróbcie mi bloczek za 2 złote" to robią...
  4. Karcher K 5,używaj tylko czystej wody do mycia,ew. filtr zewnętrzny...
  5. Jacenty,czytaj ze zrozumieniem dopiero później się odnoś do postów...Jeżeli sugerujesz że taki teren lepiej ustabilizować kruszywem 0-31 to brawo Ty,masz fantazję...
  6. Najpierw idzie kruszywo grube 60-110, następnie 30-60 i na końcu 0-30,taka kombinacja ma na celu zaklinowanie się poszczególnych warstw a tym samym stabilizację.Oczywiście każda warstwa zagęszczana osobno,max 25cm.,przy czym do najgrubszej frakcji należy użyć zagęszczarkę min. 500kg. a optymalnie ok. 700kg. Możesz użyć gruz betonowy tylko żeby był on betonowy,bo widziałem już takie w proporcji 70% śmieci typu stara cegła,ziemia,szlaka a 30 % betonka-zwróć uwagę. Przede wszystkim jednak pozbądź się wody bo w innym wypadku robota bez sensu,masz jakiś rów w pobliżu?
  7. Chyba tylko od spodu,w formie podciągu lub np. dwuteownik,który później można obudować w celach estetycznych...
  8. Nie wprowadzaj ludzi w błąd ,beton posadzkowy zaczyna się od B 25 a nie B 20,a w naszych warunkach klimatycznych do betonu stęplowanego najlepiej zaczynać myślenie od B 30.Napisz jeszcze jak przeciętny inwestor ma wiedzieć który beton jest dobry,zwłaszcza do pressbetonu?
  9. W zeszłym roku z przyczyn zawodowych oglądałem dom wybudowany przez inwestorkę z nastoletnią córką,ogólnie katastrofa...Bubel na bublu,krzywe ściany nie w pionie,fatalnie położone tynki gipsowe,pękający strop terriva,wypaczone panele na podłogach,glazura i terakota krzywo położone,przewiewy w oknach,brak doprowadzenia powietrza do kominka,fatalne ocieplenie,bardzo krzywy dach,postawiona bez planu ściana kolankowa na dwa pustaki nie zakończona wieńcem,komin z cegły czerwonej postawiony licem do zewnątrz żeby ładnie wyglądało a od wewnątrz same strupy,źle rozplanowane poziomy w całym domu i jeszcze szereg niedopatrzeń typu butla gazowa pod wynajmem...Nie mówię że to standard ,ale w tym wypadku wykonawcy wykorzystali niewiedzę i naiwność inwestorki na całego,jak nie masz pojęcia o budowlance to może ktoś z rodziny,przyjaciel będzie w stanie trochę pomóc,wiem niestety jak ekipy podchodzą do kobiet na budowie...
  10. zorro128

    Skurcz betonu

    Napisz czy wiało podczas zalewania i czy było pełne słońce,czy pisząc o konsystencji miałeś na myśli S3?
  11. zorro128

    Skurcz betonu

    Za wcześnie rozpoczęte podlewanie betonu...
  12. Trochę to kwestia estetyki,niestety przy opcji nr.2 uzupełniana posadzka oddzieli się od pozostałej i będzie to widać,ale można to zrobić w miarę fachowo.Trzeba naciąć posadzkę najlepiej piłą jezdną żeby było równe cięcie,skuć ile trzeba,uzupełnić chudziak,styropian jak napisałeś,natomiast przed uzupełnieniem posadzki trzeba ponawiercać dyble z drutu gładkiego 10-12mm co ok. 30cm,to zapewni równą pracę obydwu elementów.Po zalaniu posadzki trzeba poczekać jak uzyska pełną wytrzymałość,oczywiście pojawią się wtedy rysy na łączeniach bo nie ma wyjścia,przy użyciu tarczy do fazowania wyżłobić bruzdę w kształcie "v" na całej długości pęknięć ,oczyścić szczelinę,przesmarować primerem i przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego w kolorze szarym uzupełnić,pozostanie lekki ślad jak po operacji ale bez wpływu na użytkowość posadzki. Oczywiście pierwsza metoda jest prawidłowa ale trzeba poświęcić dużo więcej pracy i środków...
  13. Jeśli odpowiada Tobie zaprawa cw to śmiało takiej używaj,tylko nie ulegaj pokusie robienia bardzo mocnej.W kominach systemowych ważniejsze jest dokładne wklejanie wkładów szamotowych,czyli zwilżenie szamotu przed nałożeniem zaprawy i oczywiście oryginalna zaprawa do wkładów.
  14. Niestety,ale 8kW normalnego producenta z porządnym silnikiem i porządną prądnicą będzie kosztował powyżej 10 tys.,ponieważ każdy z tych najważniejszych elementów kosztuje po kilka tysięcy-cudów nie ma...Może poszukaj używany markowy,zawsze to lepsze niż chiński badziew...
  15. Krzywo położonych cegieł nie da się naprawić,kompletna amatorszczyzna...
  16. Powodem może być glina pod spodem...
  17. Dlatego wcześniej pisałem o zastosowaniu fi12,koszt niewiele większy a ryzyko puszczenia minimalne.Znajoma firma miała taki przypadek że robili szalunki z desek na wysokość 100cm., to był mur oporowy o długości ponad 100 metrów,wszystko było złapane na drut gwintowany fi 8,podczas zalewania jeden z drutów puścił,za nim oczywiście kolejne i wszystko p.........,ogólnie masakra,lepiej uczyć się na błędach innych...
  18. Mam porobione takie szalunki parami,w sumie ok. 90mb. gotowego szalunku,pozbijane z desek 32mm. dodatkowo wszystkie obite od wewnątrz blachą w ocynku,pomimo że mają kilka lat trzymają się bardzo dobrze bo deski nie piją wody...
  19. W zasadzie jedyną sensowną alternatywą dla kostki w naszym klimacie jest dobrze wykonany presbeton ,kluczowa jest tutaj jakość betonu a póki co większość naszych betoniarni nie jest w stanie dostarczyć porządnego materiału pozbawionego wody,kolejna kwestia jest taka że taka usługa wcale nie będzie tańsza od kostki,dlatego też kostka u nas rządzi...
  20. Często konstruktorzy przyjmują maksymalne wartości obciążeń i stąd mogą być te słupy,widziałem kiedyś praktycznie bliźniacze projekty na hale w kształcie prostokąta gdzie w jednej było 21 słupów żelbetowych a w drugiej 5,rozwiązania problemu należy szukać u źródła...
  21. Dla mnie to wygląda tak jak by rzeczywiście nie było zakładów,siatka słabej jakości która jest mało elastyczna i jeszcze podejrzewam że wykonawca nie zatapiał siatki tylko mocował ją czymś do styropianu(np. gwoździe) i później naciągał na to klej,widziałem już taką robotę oraz jej skutki i bardzo przypominało to powyższy przypadek...Koniecznie musi to ocenić fachowiec na żywo i wszystko będzie jasne.
  22. Do tilnen. Wszystko jest do zrobienia,jak masz trochę żyłki,samozaparcia,pomocy innych i cierpliwości to dasz radę wykonać to Samemu...Musisz jednak mieć świadomość że czeka Ciebie ciężkie zadanie,wprawna ekipa 4/5 osobowa zrobi to w 4/5 dni, Tobie może to zająć znacznie dłużej a każdy kolejny dzień może być gorszy,drugi scenariusz jest taki że złapiesz odpowiednią technikę pracy ,rytm i praca pójdzie łagodnie...Jeśli chodzi o koszty to tym się nie kieruj ponieważ sumarycznie wyjdą podobnie ale monolityczny fundament dobrze wykonany będzie na pewno lepszy...Łaty wystarczą 80*80 natomiast śrubunki sugerowałbym zastosować 12mm.,nie wiem czy masz świadomość jak potężne siły będą działały na szalunek,samo wylewanie z pompy powoduje duże drgania szalunku,wibrowanie jeszcze większe,pamiętaj że każdy element jest tak mocny jak jego najsłabsza część.Jeśli liczysz na to że fundamenty wyjdą równiejsze niż przy bloczku to się raczej zawiedziesz,gdyby to były szalunki systemowe to ok. natomiast deski nawet 32mm. będą się delikatnie wyginać,do tego jak będziesz ściągał śrubunkami szalunki to nie ma takiej możliwości żeby wszędzie ścisnąć tak samo,skutek będzie taki że w jednym miejscu powstanie brzuch a w drugim będzie wklęsłe miejsce.Przy tak wysokim szalunku pamiętaj też o tym żeby szalunki delikatnie rozchylać ku górze,wystarczy ok. 1 cm. w przeciwnym razie przy słabo złapanych szalunkach na dole może wypchnąć wszystko do góry...Tak czy inaczej życzę powodzenia.
  23. Musisz mieć świadomość że nakładanie czegokolwiek pod ciśnieniem będzie gorsze pod względem wytrzymałości od nakładania ręcznego...Co do sprzętu to jeśli nie zależy Tobie na czasie to każdy z wymienionych kompresorów jakoś da radę,ale to nie będzie zbyt przyjemna praca z ciągłymi przerwami.
  24. Moja wypowiedź dotyczyła wpisu użytkownika Hova,którego post właśnie sugeruje że potrzeba jedynie 4 cm. nadbetonu i nic więcej,ale cóż klient usłyszy tylko to co chce usłyszeć...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...