nowicjusz

Mariusz 1. Najlepsze, moim zdaniem, wykorzystanie folii kubełkowej to osłonięcie ściany z jednoczesnym zapewnieniem ruchu powietrza (i pary wodnej) ku górze - po to kubełki tworzą odp. dystans od ściany. Jest to doskonałe do zabezpieczenia ściany starego bud. bez izolacji poziomej, ściany okresowo lub stale wilgotnej na zewn. pionowej powierzchni. Pokrycie takiej ściany izolacją smarowaną lub klejoną jest oczywistym błędem. Jeżeli planujesz zaizolować pionowo (np. smarowaniem) dobrze odizolowaną od ław, nową ścianę, to dodatkowe zabezpieczenie f. kubełkową jest zbyt kosztowne.

Nie przejmuj się tymi spękaniami, jeżeli nie stawiasz ław na wodzie. Ta sytuacja może być nawet korzystna, gdyż przy wys. ław ok. 30 - 35 cm i wys. strzemion zbrojenia ok. 20 - 25 cm gwarantuje Tobie, że stal nie leży na gruncie aby szybko zardzewieć, lecz ma dobre otulenie betonem od dołu. Sam zalecałem podciągnięcie zbrojenia do góry aby powstały takie właśnie rysy w przypadku ław domu, których betonowania nie mogłem akurat bezpośrednio dopilnować - potem rysy zalaliśmy solidnie lepikiem izolacji poziomej i położyliśmy papę.

Pogadaj z konstruktorem i zaproponuj ściany ze zwykłych bloczków betonowych z przewiązkami, tj. rodzajem żelbetowych wylewek w pionowych przerwach pozostawionych co ok 3 m podczas murowania ścian. Zbrojenie pionowe przewiązek wprowadź do wieńca stropu nad piwnicami.

Przy cienkospoinowym murowaniu rozważ kotwy z płaskowniczków blaszanych 0,55 mm lub kotwienie wyłącznie w poszerzonych spoinach pionowych. Rozstaw kotew co 0,5 m w poziomie i pionie.

1.Można stosować dwuwarstwowe klejenie styropianu - druga warstwa na klej rozprowadzony pacą zębatą "6", ale sporadycznie, z uwagi na wysoki koszt i ciężar dodatkowej w-wy kleju (np. przy niwelowaniu lokalnych wklęśnięć ściany). 2.Uważam systemowe listwy startowe za nadmiernie drogi gadżet i jak pisał WAKMEN stosuj siatkę, ale tak: - posmaruj klejem (poziomo) pas muru ok 10 cm, - wtop siatkę i niech nadmiar zwisa w dół (grub. styr.+20-30 cm), - naklej a po odp. czasie wyrównaj pacami ściernymi styropian, nieco pogłębiając w dolnym pasie na skrycie zwisającej siatki i kątownika j.n., - osadź wzdłuż krawędzi najtańszy kątownik do gipsowanych ścian, jeżeli w elewacji ma być ryzalit (uskok), - podwiń do góry i przyklej zwisającą siatkę, - nałóż na nią pozostałą część siatki w kleju

Jeżeli dom nie stoi na gruncie z wodą powyżej ław, to nie jest najgorzej. Natomiast w obrębie obniżonej posadzki salonu należałoby obniżyć również poziomą izolację ścian, abyś uniknął łamigłówki z nieskuteczną w tym przypadku, pionową izolacją. Niestety, musisz część ścian rozebrać. Izolacja pionowa wewn. nie jest w w/opisanych warunkach konieczna.

Przepisowo 28 dni. Jeżeli jednak zapewnisz wznoszenie ścian zewn. bez obciążania świeżego betonu stosami cegieł i uderzeniami od transportu(np. z zewn. rusztowań) to przy obecnej pogodzie możesz po 2-3 dniach. Na ściany wewn. poczekaj min. 2 tygodnie, ale przy stabilnych stemplach i ekipie z nieco wyższą kulturą techniczną. Beton taki, jak w projekcie.

anpi Nie stosuj spadków mniejszych od 10%. Wybierz blachę wytwórcy, który ma w ofercie profile uszczelniające styk b. trapezowej z płaską obróbką kalenicową (nawiewanie suchego śniegu). Trochę trudniejszą sprawą jest uszczelnienie j.w. ale nad korytem kosza (poszerzone przez ukosowanie b. otwory). Należy też unikać (dokładnie sprawdzić) czy powierzchnie przyległe do kosza mają identyczny kąt nachylenia-różne fatalnie odznaczają się, szczególnie przy wysokim trapezie. Nie zapomnij o przekładkach na styku arkuszy, jeżeli nie jesteś miłośnikiem trzasków blach po zachodzie słońca. Bardzo starannie przeanalizuj długości zamawianych arkuszy w obrębie kominów i uszczelnienie wywiewek kanalizacyjnych. Zastrzeż w umowie i pędź z budowy majstrów stosujących wirujące tarcze zamiast nożyc, zagniatających ku sobie powłoki zabezpieczające b. podczas jej docinania.

Szkoda, że tak daleko. Pozdrawiam.

Listwy startowe możesz w formie dowolnego kątownika zamowić w każdym warsztacie blacharskim, blacha od o,5 mm wzwyż. A przy okazji - ja traktuję ten element zewnętrznej struktury ociepleniowej jako nie obowiązkowy, no chyba że ma stanowić przeszkodę w skolonizowaniu wyższych poziomów styropianu przez gryzonie. pozdr.

Sprawa Cię męczy, więc rozważ izolację oddzielającą słup od stopy w formie nie innej niż np: - warstewka betonu z dodatkami, - nasączenie wcześniej wykonanego wierzchu betonu stopy jakimkolwiek środkiem, np szkłem wodnym, przed betonowaniem słupa.

Zusela! Jeżeli Twój budynek nie będzie podzielony poprzeczną ścianą na 2 pomieszczenia, to widzę potrzebę zamocowania pośrodku usztywniającej belki, łączącej obie dłuższe sciany, najlepiej w poziomie wieńców.

Nie musisz tak sarkastycznie, ale dostałem za mało szczegółów i nie chcę ponosić wirtualnej, tylko rzeczywistą odpowiedzialność za wysłane słowa. Jeżeli spr. nadal aktualna, podaj: 1. Łazienka na stropie czy na gruncie? 2. Jakie przewidujesz w-wy posadzkowe w samej łazience i w pom. wokół niej, licząc od izolacji w górę? pozdrawiam!

W domu, w wolnych chwilach, lub aby ostudzić emocje

Przewracanie słupków ogrodzeń nie związanych "dzięki" poziomej izolacji z fundamentem, należało do ulubionych zabaw pewnej grupki smarkaczy

Jeżeli do stawiania ścianki działowej "na kant" zastosowano mocną zaprawę cementową to spróbuj tak: 1. Podkop się pod ściankę co ok 0,8-1m i podbij betonem grub. do 20 cm(pasy w poprzek szer. ok 30 cm, wystające z obydwu stron ścianki po 10-20 cm). 2. Jak zwiąże, poszerz pęknięcia i wypełnij zaprawą cem. 1:3. Jeżeli wymurowano na słabej zaprawie, podbij j.w. ale gęściej lub rozbierz.

Jeżeli ten pokój nie przylega do ścian zewnętrznych, to śmiało zastosuj cieńszy styropian. Gdy przylega, usuń beton podkładowy pasem szer. 1 m wzdłuż zewn. ścian i wykonaj ponownie dla wersji 10 cm styropianu, poprzestając w reszcie posadzki na 5 cm, aby uzyskać jednolity poziom izolacji górą.

Komputer, sieć - były dla mnie nowym i trudnym doświadczeniem, stąd pomysł pseudonimu.

Komputer, sieć - były dla mnie nowym i trudnym doświadczeniem, stąd pomysł pseudonimu.

Rafałek! Uważam 85 zł dziennie z tyt. opóźnienia robót za pieszczotę, nie karę! No może patrzymy na to z trochę innych punktów widzenia...

Z opisu wnioskuję, że ceglane ściany a posadzka na zaizolowanej podłodze/stropie, bez dodatkowej "tacy" brodzika. Wtedy odbiór wody tylko wpustem podłogowym- rozwiązanie niegdyś popularne, dziś w zaniku, bo trzeba przy wykonaniu dołożyć i staranności i pomyślunku. W sumie do wykonania nawet przez dociekliwego amatora. Pozdr.

Spróbuj od innej strony - renomowani wytwórcy lekkich systemów ociepleń mają w swoich ofertach tzw. strukturę pancerną - podwójna siatka i inny, wytrzymalszy mechanicznie tynk. Wali się w toto młotkiem i nie powoduje uszkodzeń.

Można stosować nadwieszony kanał, wsparty na niewielkim kątowniku (np. 30x30) i ze starannie przewiązanymi cegłami, co pozwoli rozłożyć obciążenia na dolną część trzonu komina a nie sam kątownik. Błędu nie widzę - projektanta wezwij przy innej okazji, a dopilnuj murarza.

Wrzuć kawałek do słoiczka, dopełnij wodą i zakręć pokrywkę. Przed upływem ok. 2 tyg. wodoodporna zwiększy grubość, a zwykła nawet się rozpadnie.

Kara w wys. 0,5% dziennie przy wartości umowy 17.ooo zł to tylko 85 zł , więc nie jest dolegliwa np. dla ślamazarnego podwykonawcy, który opóźnia rozpoczęcie następnych, o wiele więcej wartych prac. Jak z tego widać, czasem powinno być i kilka % dziennie.