nowicjusz

Wbijając ryzykujesz roztrzaskanie główek kołków palisady - a jeżeli nie zostały zaimpregnowane wgłębnie, szybciej zbutwieją.

Wygodnie jest określić kary procentowo lub przy małych wartościach prac - kwotą za każdy dzień zwłoki, ale dolegliwą, żeby mobilizowała, np. kilkaset zł. Przy większych inwestycjach kary ustala się nawet na tysiące zł dziennie.

Powinieneś oddzielić cieplnie ścianę domu od bryły tarasu - ułóż na ścianie zewn. wzdłuż tarasu styr. sięgający do wierzchu ławy, potem zasyp, zagęść i dopiero wykonaj beton pod taras.

Rozwiązanie podane przez FILIPSA nadaje się do balkonów już wykonanych-mówi się "trudno" , zaciska zęby i szeroko otwiera sakiewkę. Absolutnie nie polecam WYKONANIA OD NOWA wspornikowego balkonu w formie jednolitej płyty żelbetowej - zob. inne dyskusje, np."balkon" w moich postach z 19 kwiet.

Przeanalizuj, czy jest możliwość naturalnego, szybkiego i grawitacyjnego odprowadzenia wody, np. obniżenie terenu, rów itp. w niewielkiej odległości. Jeżeli nie, prop. raczej rezygnację z takiego rozwiązania, bo cóż poczniesz z ok. 8 m3 wody, wsiąkającej w grunt tuż przy tylko jednej z ław (południowa?).

Ma trzy możliwości: 1.Kupić bloczki gazobetonowe droższe, posegregowane, o b. zbliżonych wymiarach wysokości. 2.Kupić tańsze i samemu posegregować lub każdą kolejną warstwę po związaniu kleju ścierać do jednolitego poziomu. 3.Wykonać jak parter. pozdr.

Proponuję : 1.Powiększyć wysokość krokwi przez dobicie do jednej z bocznych krawędzi desek 10-11x2,5 cm , aby uzyskać poniżej OSB przestrzeń o min. 18 cm głębokości. 2.Nadbić od spodu OSB 2-3 listewki (odpady tartaczne) w każdym polu m. podwyższonymi krokwiami, jako elementy dystansowe, gwarantujące uzyskanie pustki went. Zalecam wys. 3-3,5 cm. 3.Ułóż przycięte płyty wełny, mocuj klasycznie drutem do gwoździ wbitych w wąską krawędź desek z p. 1. Uzyskasz nast. wymiary: - szczelina 3-3,5 cm - zakład krokiew/dobita deska min. 4 cm - warstwa wełny min. 15 cm. Aby zapewnić grubszą wełnę, kup szersze deski.

Proponuję na początek lekturę "ocieplenia stropodachów", a w niej np. http://www.ugolik.pl/o3a.html lub inne. Nie traktuj tej podpowiedzi jako reklamy firmy, ale ta ma dość przystępną informację co pozwoli Tobie na właściwy kierunek poszukiwań.

Pożycz 2-3 formy do pobierania próbek betonu, zamów B20 na mniej wymagający element i ostentacyjnie pobierz próbki w obecności osoby uprawnionej, np projektanta, insp. nadzoru. Następna dostawa będzie lepsza! A tak bez żartów - porządne wytwórnie nawet wysyłają na budowy laboranta, który na miejscu sprawdza np. konsystencję dostarczonego betonu, dokonuje tel. korekt i pobiera próbki do wydania świadectwa jakości. Ilość? Musisz obmierzyć i przeliczyć na betonowozy - zadanie dość łatwe. Sam stosowałem już specjalnie wykonany pojemnik do pomiarów rzeczywistej ilości betonu (dostawcami byli Czesi), ale nie zachęcam do podobnych praktyk na małej budowie- lepiej zapłacić tylko za dostarczoną ilość.

Ławy oczyść i sprawdź, czy nie pojawiły się spękania górnej powierzchni. Jeżeli są spęk. włosowate, zbadaj, czy nie rozszerzają sie w kierunku spodu ław. Zalej rysy lepikiem dobrze penetrującym, asekuracyjnie naklej paski papy szer. ok. 30 cm, wykonaj izolacje poziome całości ław... i buduj! Spękania szersze zgłoś osobie z uprawnieniami do oceny kroków naprawczych.

Balkony żelbetowe wspornikowe - koszmarna pozostałość budownictwa wielorodzinnego, nie powinny być narzucane jako obowiązujące rozwiązanie we współczesnym budownictwie jednorodzinnym. Zobaczcie, jak w b. starych domach sprawę tę rozwiązywali "starożytni" budowniczowie - Niemcy i Polacy, stosując balkony ze sklepień odcinkowych na stalowych, wspornikowych belkach, z izolującą w-wą dziurawki; balkony drewniane... Toteż powiadam: D... projektant, po którym trzeba wdrażać wynalazki w rodzaju pogrubiającego ocieplania płyt balkonowych/tarasowych dookoła! Ponadto śmiem twierdzić, że balkon przy nieco większej działce jest pozbawiony sensu, jeżeli nie pełni jednocześnie funkcji daszku (nad tarasem, wejściem itp.).

Sugeruję izolację na całej szerokości górnej powierzchni ław, najdłużej wystawionych na wnikanie wody, ale nie rolową tylko smarowaną. Izolacja pod spód ściany fundamentowej to osobna sprawa-należy wykonać ją tak, aby możliwe było szczelne jej połączenie z pionową izolacją ściany fundamentowej. Jak z tego opisu wynika, dobór materiałów należy dostosować do przewidywanej "pracy" izolacji. Pozdr.

Dobrze, jeżeli jest to przewód na gorące spaliny, np. z kominka lub kotłowni na tradycyjne paliwa. Jeżeli jest to blok kanałów wentylujących, możesz wieńcem żelbetowym powiązać go z sąsiednimi ścianami nośnymi - tak będzie najtaniej, ale dodatkowo upewnij się u projektanta.

zet! Zobacz dyskusję z 09 kwiet. "Jak dobrze zrobić balkon" - Moira, również mój głos.

Im większe rozmiary "bawolego oka" tym mniejsze ryzyko. Dachówka "karpiówka" o niewielkiej szerokości dobrze pokrywa krzywizny o mniejszych promieniach, dachówki szersze lepiej stosować na krzywizny o płaskich (dużych) łukach.

Zwracam szanownemu Przedmówcy uwagę, że czołgi powstałe wg. radzieckiej myśli tech. mają niewielki nacisk jednostkowy, zbliżony do nacisku żołnierskiego buta (ok. o,7 kg/cm2) i śmiało można je trzymać na betonie B10, byle nie jeździć i nie hamować gwałtownie!

W domu jednorodzinnym wewnątrz obrysu ścian możesz umieścić każdy rodzaj martwicy; zalecałbym jednak rozścielenie każdego rodzaju gruntu warstwami o w miarę jednolitym składzie, tzn. nie powinieneś w jednym kącie (np. rozległego salonu) wykonać nasypy wyłącznie z gliny a w drugim tylko z piasku, lecz II kolejne w-wy na całości między ścianami danego pomieszczenia.

Nie widziałem Twojego projektu ale proponuję, abyś przedyskutował z proj. konstrukcji możliwość zastosowania tzw. wymianu-z opisu wnioskuję, że jest to wykonalne.

Nawet pod mały chodniczek wymagam usunięcia ziemi roślinnej do warstwy tzw. martwicy, nie zawierającej tego, co latami może osiadać!

Na ścianie fundamentowej z betonu towarowego, wylewanego wprost do gruntu (Czy aby na pewno nie mylisz z ławą fundamentową? Jak gruba wyjdzie tak nietypowo realizowana ściana? ) , nie sposób tanio wykonać skutecznej izolacji pionowej. Proponuję więc zamówić beton z dodatkami wodoszczelnymi a później- skupienie się na wykonaniu porządnej izolacji poziomej, odcinającej od wilgoci ściany przyziemia.

Dziękuję i odwzajemniam życzenia świąteczne (a przy okazji również solidnego i niedrogiego tarasu)

ECHO: Jeżeli możesz, doprowadź do przeprojektowania płyt balkonowych z żelbetowych, utrzymywanych na zbrojeniu, na utrzymywane przez niewielkie belki stalowe (np. dwuteowniki 100-140 mm). Rozstaw dwuteowników 60-80 cm (zależny od obciążeń i sposobu podparcia) z wypełnieniem odcinkowymi płytami, o zbrojeniu opartym na dolnych stopkach w/w stalowych belek (zbrojenie koniecznie przyspawać). Jaki z tego zysk? Mur domu można termicznie oddzielić, np. pasem styropianu, od żelbetowej płyty balkonu (w. opisane wypełnienie m. dwuteownikami); płyta o powierzchni przekroju KILKU TYSIĘCY cm2 nie ma kontaktu ze ścianą- mają ten kontakt tylko dwuteowniki o pow. KILKUNASTU cm2 każdy. Są też systemowe elementy zbrojenia nierdzewnego spełniające ten warunek ale niestety b. kosztowne. Dodam, że takiego balkonu nie trzeba ocieplać, a betonowanej płycie można od razu nadać spadek pod okładzinę posadzki.

ECHO: Obie (p. wilgoci i termiczną) izolacje lepiej wykonaj nie odkładając na później, aby grunt wokół budynku dobrze osiadł, zanim zaczniesz robić bruki przy elewacji. Odradzam izolację z folii, nie powiązanej ze ścianą- lepikowa jest lepsza dlatego, że woda deszczowa nie ma możliwości pod nią podpłynąć i ścianę zawilgocić. AGA: dzkb za pozdrowienia

Czy kołkować, czy nie, zależy od wielu czynników. Zasadniczą rolę pełni tu jakość kleju, jego ilość i jakość podłoża oraz to, jakie na ocieplenie będą działały siły (głownie ssanie wiatru, napręż. od nagrzewania...). W przypadku niewysokich domów jednorodzinnych nie stojących na silnie owiewanym, bez drzew, wzgórzu, wystarczy sam klej, do wys. ok.4 m. Kołkowanie zalecają asekuracyjnie producenci klejów tańszych i słabych i często błędnie, np. na styku sąsiednich płyt styropianowych! Ilość kleju. Po dociśnięciu płyty powierzchnia styku podłoże-klej-płyta powinna mieć 30-60% a warstwa kleju przy tym nie powinna być grubsza niż 1 cm. Często spotykaną, chorą i b. kosztowną dla inwestorów praktykę "wyrównywania" krzywizn murów nadmiarem ciężkich placków klejowych należy zdecydowanie zwalczać, zastępując stosowaniem płyt ocieplenia o zróżnicowanej grubości, za to na jak najcieńszej warstwie klejowej. Uczestniczyłem w kosztownej naprawie po awarii systemu dociepleniowego, przeciążonego nadmiarem kleju. Jakość podłoża. Musi być zwarte i mocne, tzn. nie pylić, nie odrywać się (a wraz z nim ocieplenie) teraz ani w przyszłości. Ilość kołków na płytę. Poproście producenta o odrowiedzialną opinię, iloma kołkami można całkowicie zastąpić przyklejenie 1 płyty i tak, aby wiatr na zawietrznej tego nie rozchwiał. Okaże się, że zalecane ilości kołków pełnią rolę posiłkową, zabezpieczając przed spadnięciem odspojonego ocieplenia.

1.Wykopy - do poziomu posadowienia (min. poniżej głęb. przemarzania) dokop się ręcznie, usuń luźny gunt (przekop głębiej, jeżeli trzeba) i jak najszybciej zabezpiecz warstwą "chudego" betonu 3-5 cm o szer. ława+ 15 cm. Nie pozwól naruszonego gruntu uklepywać łopatami, dopuścić do zalania wykopu wodą, przemarznięcia itp. 2. Ustaw ściany szalunków, włóż zbrojenie wg projektu. Sprawdź, czy pręty są nieprzesuwnie powiązane, nie: pokryte rdzą, zaglinione, tłuste, czy nie są zbliżone do ścian szalunku mniej niż 5 cm, mają projektowe rozstawy, zakładki lub spawy. Szalunki usztywnij solidnie, bo ciekły beton ma dużą siłę rozporu a za nieplanowane poszerzenie ław zapłacisz. 3. Zalecam podciągnąć do góry świeżo zabetonowane zbrojenie tuż przed zawibrowaniem. 4. Wykonaj impregnację min. poziomego wierzchu ławy dobrze penetrującą emulsją, ułóż min. poziomą izolację z mat. niewrażliwego na ew. pęknięcie ławy, wykonaj ściany fundamentowe, równając min. zewn. lico, piaskiem zabezpiecz poziom izolacji przed przywarciem zaprawy/betonu ścian. Wypraw starannie wszelkie zagłębienia ścian fund. zaprawą, na wyschniętą smaruj i klej izolację pionową. Unikaj izolacji p. wilg. na ociepleniu-izoluj mur, a w-wę ciepłochronną daj z mat. dobrze znoszącego "pobyt" w gruncie. Nie wierć otworów na kołki przez pionową p. wilgociową izolację ścian fund.- płyty izol. cieplnej dociśnie sam grunt.