masza

Skosy te sfotografowałem między Zamościem a Zwierzyńcem. Tak taniego budownictwa jak tam, nie widziałem nigdzie w Polsce. 90% nowych domów ma na dachu blachę trapezową. Ściany wyłącznie z suporka, przechowywanego pod plandeką przez lata. Myślę, że robocizna tam jest tania.

Podobno plyty gipsowe nie pekaja jak sie da siatke na calej powierzchni plyt. I tak podobno robi sie w Niemczech. U mnie pekają, bo chodzi cala wiezba. Można też dać tynki: http://strony.aster.pl/telfilm/skosy_gazobeton.jpg

Bez automatyki jest OK. Ew. przy b. dużych bramach można założyć kołowrót za 300 zł wtedy masz na górze dodatkową przekładnię, na dole łańcuch, za który pociągasz tak, jakbyć wciągał flagę na maszt. Lekko, ale wolniej. Można oczywiście dalej używać uchwytu na skrzydle bramy. Jeszcze innym rozwiązaniem jest linka przywiązana do skrzydła bramy, za którą się pociąga, gdy mamy b. wysoką bramę i nie sięgamy żeby ją opuścić.

To ciekawe. Sugerujesz, że wentylowanie powierzchni między styropianem a betonem komórkowym może nawet polepszyć docieplenie domu dzięki stałemu odpływowi pary z tej szczeliny? U mnie szacowałbym powierzchnię przepływu na 100-150 cm2/mb, czyli 10 - 15 tys. mm2/mb. Wydaje się to sporo. Skąd miałaby się brać para w tej szczelinie skoro dom już wysechł (7 miesięcy po zakończeniu prac mokrych już chyba wysechł?)

Od czego jeszcze to zależy? Ciekaw jestem, czy jak mamy już skorodowaną częściowo instalację i przestajemy już dopuszczać świeżej wody, to czy korozja zostaje zatrzymana, czy jak już się zaczęła to postępuje dalej bez względu na wszystko? Jaka jest odporność pieca na korozję?

Czyli pomimo nawet zapiankowania pod okapem szpary między styropianem a ścianą, będzie utrata ciepła z powodu obszernej pustki powietrznej w ścianie, gdzie krąży powietrze? Jak wytłumaczyć to zjawisko? Którędy będzie uciekać ciepło z tej zamkniętej przestrzeni?

Mógł mieć wpływ spadek temperatury w obiekcie, woda zmniejszyłaby wtedy objętość. Ale to chyba nie główny powód.

Czy oznaką korozji jest rdzawa woda np. przy odpowietrzaniu kaloryferów? Jeśli tak, to ja taką zauważyłem najdalej miesiąc po uruchomieniu instalacji w nowym domu. A instalację mam dokładnie taką jak autor wątku. O Borygo myślę. W Platformie jest płyn z Boryszewa (nie nazywa się Borygo), baniak 20 l kosztuje 113 zł i jest do minus chyba dwudziestu paru czy trzydziestu stopni. Pytanie jest więc: czy po rozcieńczeniu go tak, żeby był np. do minus pięciu stopni, straci on swoje właściwości antykorozyjne? A i tak na baniaku producent mało pisze o antykorozji, raczej eksponuje niezamarzalność...

Gdzie mocować taką siatkę? Czy to jakaś specjalna siatka do okapów? Podbitki rzeczywiście nie będę miał. Co do odstępu między wełną a deskami to czy byłoby to 3, czy 6 cm dla mnie jest wtórne. Chodzi mi raczej o wąskie gardło w postaci odstępu styropian-deski. Np. czy można tę szparę ograniczyć do 0,5 - 1 cm, a głębiej, tam gdzie wełna, już może być nawet 6 cm?

Trudno powiedzieć. Pod wełną jest jeszcze folia. Jest sucho na strychu.

Rzeczywiście u podstawy ściany szczelina jest zaślepiona listwą startową styropianu. Góra wygląda tak: http://strony.aster.pl/telfilm/ucieczka_ciepla_okap.gif Pytanie moje jest, czy powinienem się tym przejmować i jak ew. zaślepić szparę pionową (między styropianem a ścianą). Drugie pytanie to jaka powinna być w sumie powierzchnia otworu wentylującego dach od spodu (dach ma 280 m2), czyli tych szpar, które jak wypowiadacie się "powinny być"? Przy obecnej szczelinie pod okapem na poddaszu nieużytkowym wyczuwalne są podmuchy wiatru, zastanawiam się czy warto zaślepić tę szparę np. na co drugim odcinku między krokwiami. Dom stoi w szczerym polu, zimą silne wiatry... Dziękuję za rady.

Jak naprawić ten błąd?

Czy szpara między styropianem a ścianą otwarta od góry może pomóc w ucieczce ciepła?

Może posiać ryż, albo udostępnić miłośnikom jazdy terenowej...

Robię deszczówkę. Maksymalny poziom wody w rowie może byc taki, że zbliży się rurami do domu, ale na pewno nie dotrze do studzienek przy rynnach. Woda może więc na wiosnę stać w rurach kanalizacyjnych. Czy to może rurom zaszkodzić? Z drugiej strony jak oglądam te zasuwy burzowe, nie wyglądają na 100% szczelne... Jakie jest podstawowe zastosowanie zasuw burzowych?

Okna te mają cieńsze ościeżnice niż Velux. To uwaga dekarza. 4 szt. założyłem w garażu. Na moje okna był zwrot 100 zł/szt. po wysłaniu kuponów do Niemiec. Nie wierząc w specjalnie, że coś dostanę, wysłałem 4 kupony listem zwykłym do Niemiec. I otrzymałem ten zwrot, pomniejszony co prawda o znaczne koszty przelewu zagranicznego. U mnie te okna nazywają się Tyrem, kupione w Leroy Merlin, ale jest to to samo, co Rooflite. Razem z kołnierzami po tym zwrocie wyniosły 500 zł/szt. Rozmiar 118x70. Jestem z nich zadowolony, służą jako świetliki, nie otwieram ich.

Dom jest nowy, węgla na ogrzewanie poszło zaskakująco dużo. Pod okapem na całym obowdzie domu jest szpara, ok. 1,5 - 2 cm. Jej zadaniem jest wentylowanie dachu od spodu, bo dach jest deskowany z papą. Przez tę szparę wiatr ma od góry dostęp do, jakby to powiedzieć, przekroju ścian domu. Na ścianach styropian, klejony na placki, a więc między ścianą a styropianem jest druga kolejna przestrzeń z powietrzem o szeokości, ok. 1 - 2 cm. Czy może być nadmierna utrata ciepła z powodu uciekania ciepła ze szpary między ścianą a styropianem przez lukę pod okapem? Ściany są z suporku, ocieplenie z zewnątrz styropianem 12 cm.

Czy w kanalizacji wody deszczowej potrzebna jest zasuwa burzowa? W którym miejscu powinna się znaleźć? Czy 305 zł za taką zasuwę to rozsądna cena?

Jaka będzie jakość chudego betonu zmieszanego z cementu i piachu kopalnianego (czyli takiego piachu, jakiego używamy do zasypywania fundamentów)? Czy taka mieszanka sprawdzi się do osadzenia w ziemi betonowych krawężników ograniczających podjazd pod garaż? I w jakich proporcjach zmieszać?

A czy do zmieszania chudziaka w wykopie mogę użyć piachu kopalnianego? Jaka będzie wytrzymałość tak przygotowanego betonu?

U mnie jest 5,2 m brama i 12 m szerokości droga i nie jest to wcale za szeroko. Np. jest miejsce dla samochodu przed bramą, a czasem się wpada na chwilę do domu i jest to praktyczne, żeby nie otwierać bramy.

C oznacza "opór"? A jaki inny sposób osadzenia obrzeży byś rozważał?

W niektórych miejscach obrzeża będą trzymać nawierzchnię z klińca (podjazd do garażu), w innych miejscach będą podpierać nawierzchnię z płyt chodnikowych (ruch pieszy spod garażu do werandy).

Obrzeża mają wymiary 100 x 20 x 6 cm. Jak je osadzić w gruncie gliniastym? Mają wystawać ok. 2 cm nad powierzchnię gruntu i ograniczać drogę dojazdową pod garaż pokrytą klińcem. Oblać betonem? W jakich proporcjach go zmieszać?

Mogę tylko dodać, że deski 2 cm wrzuciłem na dach i miałem z tym kupę kłopotów, po prostu są przynajmniej o te 0,5 cm za cienkie. Np. papę zrywał wiatr, bo gwoździe za słabo siedziały w deskach.