Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

m.trybulec

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    194

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez m.trybulec

  1. m.trybulec
    Jeśli płyta nie jest powiązana zbrojeniem z budynkiem (a nie sądzę żeby była, to zresztą byłby spory błąd) - to łączenie konstrukcji zadaszenia z budynkiem jest bardzo niewskazane ze względu na niejednakowe osiadanie obu części (płyty tarasu i domu). Zdecydowanie lepiej ustawić zadaszenie jako oddzielną konstrukcję (np. na drewnianych słupkach)
  2. m.trybulec
    Cement do pisku pod kostkę granitową – tak, jak najbardziej, OK. Cement pod kostkę betonową – nie, nie, nie. Rozumiem intencje, stabilność ostatniej warstwy podbudowy. Ale cement w piasku pod kostką betonową to prawie „gwarancja” wykwitów. Nikt tego nie zniesie spokojnie na swojej posesji.
  3. m.trybulec
    Chyba Grzegorz trafiłeś
  4. m.trybulec
    Czy nie byłoby taniej zmienić tylko fugę na specjalną żywiczną do bruku. Problem zniknie bez przebudowy.
  5. m.trybulec
    12cm nie ma prawa wytrzymać naporu gruntu. Wcale nie jestem pewny, czy 24cm wytrzyma. Chociaż przy tak małym tarasie powinno. Ale już zagęszczanie podsypki pod kostkę granitową może nawet ścianę 24cm nadwyrężyć. Należałoby zrobić projekt. Izolacji przeciwwilgociowej też (a w zasadzie należałoby postąpić zgodnie z posiadanym projektem domu)...
  6. m.trybulec
    jeśli jest wystarczająca różnica wysokości między tarasem a podłogą parteru - najprostszym rozwiązaniem jest taras wentylowany ustawiony na izolacji z folii na istniejącym nieszczelnym pokryciu.
  7. m.trybulec
    W tym wypadku w zasadzie w grę wchodzi zmiana ukształtowania terenu. Można też pomyśleć o drenażu opaskowym - o ile jest gdzie odprowadzić wodę opadową. Nie sądzę jednak, aby to wystarczyło. Generalnie przy spadku działki przy którym woda opadowa spływa w kierunku domu i tarasu tak niski poziom 0 nie jest najszczęśliwszym pomysłem..
  8. m.trybulec
    Przede wszystkim należy kierować się względami funkcjonalnymi (połączenie z pokojem dziennym, jeśli to możliwe - warto rozważyć również połączenie z kuchnią, co znacząco ułatwi przygotowanie chociażby grilla), a także krajobrazowymi (najlepiej usytuowany taras będzie przygnębiał, jeśli parę metrów za nim znajdzie się ślepa ściana domu sąsiada lub na przykład śmietnik). Warto również przewidzieć możliwość zadaszenia i zacienienia przynajmniej części tarasu. Im większy taras, tym mniejsze znaczenie ma jego lokalizacja względem stron świata - przy czym w ogóle nie przywiązywałbym do tego aspektu ogromnej wagi. Każde usytuowanie można "wygrać" odpowiednim urządzeniem tarasu.
  9. m.trybulec
    Rozumiem, że "stare" schodki to żelbetowa płyta oparta z jednej strony na budynku a z drugiej na własnym fundamencie, a "nowa" część to elementy wylane bezpośrednio na gruncie? Jeśli tak, to taka konstrukcja będzie pękać i odspajać się zawsze, niezależnie od tego, czym zostanie pokryta, przy czym istniejące teraz pęknięcia i szczeliny to wcale nie koniec. W zależności od tego, jak dobrze zostały zafundamentowane łukowe murki - "nowe" części schodów będą "odjeżdżać" bardziej lub mniej. chyba, że nowe części zostały w jakiś sposób związane zbrojeniem ze starą płytą schodów. W pierwszym przypadku żaden materiał na pokrycie schodów nie pomoże, należy wykonać je od nowa lub wrócić do stanu pierwotnego. W drugim - płytka klinkierowa*położona na odpowiednio przygotowane podłoże powinna być znakomitym rozwiązaniem. kostka brukowa z tego, co widzę na zdjęciach - zwyczajnie się nie zmieści. Schody z kostki nie układa się na betonie. Brukarz „rozmierza” liczbę schodów wg wysokości od poziomu zero. Szerokość stopnia to wtedy wielokrotność kostek wypełniających. Brzeg stopnia to elementy brzegowe.
  10. m.trybulec
    Proponuję standardową fugę z piasku płukanego lub granitowego, o granulacji nie większej niż 0,2mm. W wypadku nawierzchni drogowych fuga nie powinna być węższa niż 3mm (najlepiej w zakresie 3-5mm) - ale w wypadku kamienia z drogi to w zasadzie bez znaczenia, szerokości fug wyznaczą nierówności materiału. Można również zastanowić się nad użyciem specjalistycznych zapraw do fugowania kostki brukowej i okładzin kamiennych. (np. firma Fugi do bruku lub Sopro). Trzeba jednak pamiętać, że ich zastosowanie wymaga zupełnie innego przygotowania podłoża, a także stosowania fug dylatacyjnych.
  11. m.trybulec
    Większość producentów sprzedaje kostki impregnowane fabrycznie. Sprawdź najpierw, czy Twoja nie jest przypadkiem już zabezpieczona. Nie spotkałem się z taką praktyką. Żeby się nie okazało, że grunt wejdzie w jakąś dziwną reakcję z kostką, barwnikiem itp. I zamiast trwałości wyjdzie paskudny wygląd.
  12. m.trybulec
    Standardowy Eko-bord to ok 100 do 120 cm i gwoździe 30 cm. Uwaga na sprzedawców w supermarketach budowlanych. Często jako Eko-Bord podają ograniczniki do grządek.
  13. m.trybulec
    Wrzuć do jedynej słusznej wyszukiwarki „schody tarasowe z kostki brukowej” Będzie sporo na ten temat
  14. m.trybulec
    bez fundamentu konstrukcja tego typu nie przetrzyma pierwszego większego deszczu.
  15. m.trybulec
    ponieważ kamień jest z drogi - zakładam że wytrzyma obciążenie samochodem ciężarowym. Dobrze jest ułożyć go pod skosem do kierunku jazdy. Konieczna będzie również podbudowa z odpowiednio zagęszczonego tłucznia. Piasek z cementem wg mnie absolutnie się do fugowania nie nadaje, cement raz że grozi (a w zasadzie gwarantuje) nieodwracalne odbarwienia powierzchni kamienia, a dwa - że uniemożliwia późniejszą "pracę" nawierzchni - co może również doprowadzić do jej uszkodzenia.
  16. m.trybulec
    Wg mnie w tym wypadku dylatacja na linii płyta - styrodur załatwi sprawę niejednakowej pracy obu podłoży, ale aby zapobiec pękaniu płytek na skutek nierównomiernego odkształcania sie samego styroduru - zastosowałbym na nim 5cm wylewkę zbrojoną włóknem polipropylenowym.Do tego 1-2cm przekładka styropianowa między ścianą a tarasem. Innym rozwiązaniem jest po prostu przekładka styropianowa (trochę szersza, powiedzmy 3cm) i wypełnienie pozostałej przestrzeni wylewką. Ale nawet w tym wypadku przydałaby się dylatacja na linii płyta - wylewka, bo to tak czy tak będzie różnie pracować.
  17. m.trybulec
    Podsiąkać będzie dokładnie tak samo, fuga nie jest elementem szczelnym. Jedynym plusem takiego cokołu jest ukrycie niedbale przyciętych płytek przy połączeniu z murem. Kwestię ochrony przed podsiąkaniem załatwia wyłącznie poprawnie wykonany spadek (od budynku)
  18. m.trybulec
    Styropian w żadnym wypadku nie pełni funkcji izolacji przeciwwilgociowej. Taras może więc spokojnie dojść do samej ściany, należy tylko pamiętać o poprawnym wyprofilowaniu spadków.
  19. m.trybulec
    Dokładnie. Płytka za cienka i wsporników wyjdzie za dużo. Taras wentylowany to płyty o grubości kilku centymetrów.
  20. m.trybulec
    Jeszcze jedna myśl. Taras wentylowany na bazie kostek systemowych o różnych wymiarach np. Imola Libet. Na taras tylko duże płyty z dostępnego zestawu na wspornikach, na schody mniejsze. Całość będzie wyglądała jednolicie.
  21. m.trybulec
    Nie o granicie tu mowa, ale zasada chyba podobna. http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id2013,budowa-schodow-tarasowych http://www.dom.pl/schody-zewnetrzne-z-kostki-brukowej.html
  22. m.trybulec
    Impregnuj koniecznie. Venetia jest biała. Zostaw sobie możliwość zmycia, starcia ewentualnych plam. Romantyczny wieczór z czerwonym winem i będzie potem żałował, że można było impregnować
  23. m.trybulec
    Płyty Maxima (80 x 80), Forum Romanum, Toscania, Venetia (44,6 x 44,6) Monza (40 x 40) – z nowego katalogu Libetu
  24. m.trybulec
    Może ten film coś pomoże
  25. m.trybulec
    Wg mojej wiedzy piaskowiec z Libetu pochodzi z kamieniołomów położonych w górach na wysokości powyżej 2000 metrów npm. Ta skała pod względem wytrzymałości i twardości ma niewiele podobieństw do naszego rodzimego piaskowca.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia