Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jacekss

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1 528
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Jacekss

  1. wtrącę się - jak masz słabe warunki gruntowe, wodę wysoko to najlepiej jednak robić z betonu W8.. bawienie się w uszczelnienia to droga przez mękę a efekty mogą być słabe... sumarycznie może okazać się że więcej wydasz na te pierdółki nie mówiąc o czasie niż wylewając betonik W8
  2. sorki za wtrącenie się - mam podobnie, bez okapu... jest ok, teraz te garnki nie emitują za dużo pary
  3. a OZC było robione ? wiadomo jakie jest max zapotrzebowanie na ciepło ? może źle dobrana pompa w stosunku do domu Panas F-ka jeśli to zwykła 1 fazowa to dla -15C daje coś 5 - 5,2 kW mocy.
  4. a jaka to pompa T-CAP czy zwykła.. jak zwykła to jej sprawność przy niższych temp spada znacznie. jakie temp osiąga czynnik grzewczy ? inna kwestia czy jest podłogówka czy grzejniki, jak podłogówka to jakie rozstawy.. niewiadomych wiele
  5. zapomniałem o drzwiach wejściowych.. też kiszka... wspaniała Gerda, wypaczająca się i wykrzywiająca a koszt termowizji w moim przypadku to 300 zł... to koszt niewielki a można się dużo dowiedzieć
  6. u siebie robiłem ostatnio termowizję jak były te mrozy... z zewnątrz wyszło jak to pan określił bardzo dobrze, kołki do montażu było widać ale różnica niewielka. gorzej w środku, do poprawy miejsca łączenia ściany szczytowej i kolankowej. słabo też wypadły okna.. uszczelki podziurawione przez fabrykę i efekty widać :|
  7. Post #17090 vs Post #17099
  8. właśnie o to mi chodziło że w jednym miejscu było napisane zapotrzebowanie (czy straty... whatever ) 5,2 kW a w drugim 4,2 kW jak pompa daje 5,9 kW, a straty są teoretycznie 5,2 kW.. no to jest na podobnym poziomie. wystarczy kilka błędów w ociepleniu i już z teoretycznych 5,2 kW robi się 6 kW lub więcej, do tego dochodzi jeszcze przygotowanie CWU
  9. @santosz - pisałeś.... "Pompa dobrana tak, ze przy -15 daje mi 5,5kW przy zapotrzebowaniu domu 5,2" ... więc jak jest, masz maks straty 4,2 kW czy 5,2 kW chyba że te 5,2 kW to straty dla -16/22 C
  10. przede wszystkim doszczelnij okna, montaż zasłon nic nie da jak nie wiesz dokładnie gdzie ucieka ci ciepło to zrób sobie termowizję, wtedy będziesz miał czarno na białym gdzie są mostki termiczne
  11. to gites ze ruszyło. przepływ zmieniasz globalnie np na pompce przełączając ją na wyższy bieg (jeśli się da), jak juz teraz pompka pracuje na maksa to jedynie zmniejszając moc kotła można obniżyć dT czynnika grzewczego
  12. kable i wylewka akumulacyjna... to akumulacja większej ilości energii ale i większa bezwładność i wolniejsze nagrzewanie pomieszczenia. maty / kable pod płytkami... szybsza reakcja i nagrzewanie pomieszczenia ale mniejsza akumulacja
  13. to pewnie może się okazać że takie bilansowanie z Energetyką wyjdzie najsensowniej (chyba to się zwie Net-metering). widzę że @stanley79 wkleił foty instalacji naziemnej, w sumie fajnie bo łatwo samemu zrobić... tylko czy jakieś "śliskie" rączki się nie pojawią żeby zdemontować na dachu wiadomo dużo bezpieczniejsze. mnie by pasowało na ziemi tak na 3kW by wystarczyło (1 rząd paneli).. sam składam, biorę tylko firmę do podłączenia sieci i finał...
  14. czyli to bilansowanie zamiast umowy na sprzedaż tak? to też jakieś rozwiązanie... jak się nie chce z nimi "bawić" tylko pewnie czasami bardziej opłacalne byłoby sprzedać tę nadwyżkę po te 0,65 zł/kWh ..
  15. wiesz w zimę okey, pewnie... energia z paneli przyda się do CO+CWU, no ale co w lato ?! jak masz instalkę 10kW to za cholerę nie zużyjesz tego całkowicie. trochę pójdzie na CWU a reszta ?
  16. delta T jest zależna od mocy piecyka i wielkości przepływu. jak chcesz mieć mniejsze dT to trzeba dać wyższy bieg w pompce. u siebie mam dT = 8C. długo już grzejesz ?
  17. cenowo wygląda obiecująco... pewnie to jakiś przemalowany chińczyk ciekawe jakie ma parametry pracy przy minusowych temperaturach.
  18. no i to ma sens co pisze @Chrobry.. budowa budową, ważne kiedy się podłączasz do sieci i podpisujesz z nimi umowę... wymyślają sobie swoje "przepisy" żeby dla nich było lepiej
  19. ma sens izolować w przypadku gdy w garażu planuje się niższą temp niż w domu.. a z racji słabej izolacji bramy garażowej jest to uzasadnione może ktoś grzeje w garażu do 23C, ja nie... u mnie w mrozy jest tak z 15-16C i mnie to wystarcza
  20. przekaźnik NO znaczy normalnie otwarty.. czyli jest przerwa.. podłączymy matę to normalnie nie będzie grzała. żeby złączyć styki potrzebny jest sygnał / impuls ze sterownika. NC działa odwrotnie.. normalnie styki są zwarte czyli np mata grzewcza działa dopóki nie dostanie sygnału ze sterownika i wyłączy obwód.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...