Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

slawos

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    128

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez slawos

  1. slawos
    Nie musi być żadnej rury kwasoodpornej w kominie ! Wystarczy wsadzić do komina kanalizacyjną rure fi 75 dobrej marki np. VAVIN która będzie służyć do wylotu spalin. Zasysać powietrze piecyk będzie sobie resztą objętością komina P.S Chciałem coś dodać odnośnie pompy cyrkulacyjnej. Sa dwa wyjścia albo wyłącznik osobny np w łazience albo bezpośrednio do pieca podłączyć pompkę cyrkulacyjną. Ja najpierw miałem wtyczke do gniazdka - manualnie. Zmieniłem bo wtyczka i gniazdko było w kotłownio-ubikacji na dole a łazienka jest na górze i podłączyłem ją do pieca. Można ustawić 7 trybów pracy. 6 trybów w ciągu godziny i jeden który odpowiada za pracę non stop. Pompa zawsze sie uruchamia na 3 min i to wystarcza w zupełności nawet na długie odcinki do "odbiorników". Tryb 1 to pompa załączana 1 raz na godzine przez 3 min, tryb 2 to dwa razy na godzine czyli co 30 min po 3 min, 3 tryb co 20 min po 3 min 4 tryb co 15 min po 3 min, 5 tryb co 12min po 3 min, 5 tryb co 10 min po 3 min, tryb 7 pompa pracuje cały czas. Dodatkowo jest możliwość ustawienia programu pracy pompy na 24h. Czyli analogicznie jak ogrzewanie i ciepłą wode. Np. u mnie jest to: rano od 6-7 tryb 3, od 14-16 tryb 3, od 20-22 tryb 3. I nic mnie nie interesuje a woda zawsze ciepła ;) Wszystko można ustawić w zależności od potrzeb i zwyczajów użytkowników w domu i na każdy dzień z osobna Czasy załączeń należy sprawdzić doświadczalnie u siebie. U mnie rury są ocieplone są otuliną 9mm więc co 20 min po 3 min pracy pompy wystarczy w zupełności.
  2. slawos
    Wydaje mi się że można by było zastosować moduł FB10 do FW 100 w tym pokoju na górze http://szkolenia-junkers.pl/materials/index/download/file/12 i z tegoż pokoju ustawiać temp. poprzez ten właśnie moduł. Trzeba się poradzić servisu czy by to zagrało...
  3. slawos
    Ustawiłem na 00 i dalej nie startuje ta dezynfekcja ("tryb ręczny" daje "uruchom teraz"), może musi być jeszcze jakiś warunek spełniony?
  4. slawos
    mam ustawione "tryb ręczny" daje "uruchom teraz" i nic sie nie dzieje ;( W ust. servisowych na kotle funkcja dezynfekcji termicznej aktywna czyli - 01. Nie wiem jak to ruszyć.
  5. slawos
    Czy ktoś robi dezynfekcje termiczną i jak to u was wygląda? bo mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik FW100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu. W menu srvisowym opcja jest aktywna - 01. P.S krzyk123 - nie można wymusić, pokazuje te dane którymi aktualnie "kocioł sie zajmuje". pzdr.
  6. slawos
    słuchajcie, mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik 100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu.
  7. slawos
    W zbiorniku ze stali nierdzewnej nie ma anody magnezowej. Ja mam zbiornik 150l z nierdzewki, wężownicowy. Ważne jest wsp strat - jak najmniejszy i powierzchnia grzewcza wężownicy lub płaszcza im większa tym lepiej.
  8. slawos
    Witam. Za ewentualne wyboczenie ściany odpowiada konstruktor projektu. On sprawdza dany przekrój czy jest wystarczający. Jeśli nie, wstawia się słupy żelbetowe usztywniające konstrukcję lub przenoszące większe ściskanie - i tak właśnie sie buduje wielopiętrowe bloki. Tam gdzie pustaki lub cegła nie jest w stanie przejąć obciążeń wstawia się zbrojony słup. Wszystkie prawie są projektowane jako szkieletowe z wypełnieniem z pustaka. Poza tym dodać chcę że równie ważne prócz pustaka czy bloczka jest jego zespojenie odpowiedniej wytrzymałości zaprawą lub klejem. Na wielu budowach ekipy robiące zaprawy w betoniarce robią to na oko. Raz M8 a raz M2. Mieszają czasem jak im wleci. Na to należy bardzo też uważać by zaprawa była odpowiedniej marki !!! Bo co z tego że bedzie pustak 15Mpa gr 40cm a położony na zaprawie z "piasku". Przy dużych rozpiętościach stropów też nie uniknie się "obwisu" Strop po odstęplowaniu obwisa zawsze kilka milimetrów. Po obciążeniu go wylewkami i obciążeniem użytkowym obwisa jeszcze bardziej - tzw "strzałka" Mogą więc się pojawić poziome pęknięcia na zewnętrznej stronie ściany gdzie pracuje wieniec. Taka jest statyka budowli i nic sie z tym nie zrobi. Czasem nierównomiernie osiada budynek i jako sztywna konstukcja zawsze gdzieś naprężenie się rozprężą i pęknie tu i tam. Obojętnie czy 25 czy 44 grubość ścian. Wydaje mi się również że buduje się domy jednorodzinne nie na 500lat. 3 pokolenia i burzymy bo remonty generalne kosztują więcej niż połowa wartości budowli. Lepiej też stosować energooszczędne materiały i inwestować w obniżanie kosztów eksploatacji popartymi odpowiednimi kalkulacjami. Bo czasem się nie opłaca.... Także wszystko w granicach rozsądku. P.S Ja mam ściany z betonu komórkowego 40cm odm.400 o wsp.U=0,26. Ma wady bo jest miękki i słaby zaletą jest że metr kw wykończonej obustronnie ściany jest wiele tańszy od ściany ocieplanej styropianem i z kilkoma warstwami kleju oraz ma male straty cieplne. Ile wytrzyma taka "licha" ściana jak mówię niektórzy? Ja tu wiekował nie bede a inni niech sie potem martwią. Konstruktor zaprojektował i ma wytrzymać. Ważne że są niskie koszty eksploatacji w korelacji do niskich nakładów inwestycyjnych. I to jest istota. Zawsze można dołożyć styropianu jak sie normy zmienią przy odnawianu elewacji...
  9. slawos
    tacim, no widzisz mi grzeje do 40 st ale poniżej jak ustawie np te 39 to nawet nie pierdnie na skali jest przecież nawet 25 st nie? czyli jak by dopływająca woda w zimie miała 10 st to jak ustawie na 25 to powinno dogrzać do 25 a tu min musi być 40, przynajmniej u mnie tak jest. A powiedz mi jak sobie dasz na 40 to ci też nie zagrzeje? musisz mieć aż 50???
  10. slawos
    Witam. Podniosę jeszcze raz kwestie CUW. Mam ust. grzanie wody w godź od 18 do 19 i zadaną temp. 40 st. od 19 do 18 mam ust na 15 st. i faktycznie o godź 18 włącza sie i zagrzeje do 40 st. Grzeje z 30 min i sie wyłączy. To gra. Zmnieniając natomiast zadaną temp na 35 st piec wogóle sie nie załączy a zakres jest niby od 15 do 60 st. Co jest grane bo nie moge do tego dojść że nie chce grzać do 35 st nawet jeśli w zasobniku panuje 18 st. Może coś w ust mam nie halo? Jak jest u was? Wolał bym te 35 st od 19 godź i wychlapać ją na maxa by nie magazynować ciepłej wody przez noc, a tym samym uniknąć strat z tego tytułu. Dodam żeciepła woda jest tylko do kąpieli i mycia rąk.
  11. slawos
    Jak nałożysz za grubą warstwe to może się odspoić od podłoża i odpaść przy naciśnięciu i ugięciu się płyty w skrajnym przypadku.
  12. slawos
    Gruntowanie się kłania kolego romole gruntowanie A jak już to może na pół suche bo możesz rozetrzeć albo odspoić od podłoża poprzedną warstwe. No jest z takimi pierdółkami sie wydawać można sporo zabawy Jak są duże nierówności typu 1cm i jest tego dużo lub jakieś ubytki typu odpadnięty tynk to polecam kupić woreczek tynku gipsowego maszynowego KNAUF, rozrobić i wyprostować ściankę A potem na to gładź. Tego już gruntować praktycznie nie trzeba.
  13. slawos
    lanetagf Wstaw fotki pęknięć tych połączeń, ja też jestem ciekawy jaki jest ich rozmiar.
  14. slawos
    Jasna sprawa. Jako wykonawcy Wy bierzecie odpowiedzialność za swoją pracę dlatego to rozumiem i nie podważam autorytetów. Ja na pewno nie mam takiego doświadczenia jak Wy. Tak tylko opisałem swój punkt widzenia
  15. slawos
    Tak naprawde to skręcenie płyt do UD nie jest aż tak połączeniem sztywnym jak sie wydaje. Przykręcona płyta do dolnej blachy UD robi jak zawias góra-dół. Inaczej z rozszeżalnością wzdłużną wzdłuż ściany. Ale wzgędem profili CD też jest wzdłużna rozszeżalność płyt. Profile UD do ściany mocowane są np co 50cm. Na 4m to jest 8 połączeń ze ścaną. Czy to jest aż tak sztywno że tego nie można ruszyć? Przykręcone płyty do UD przezemnie na zdjęciach powyżej ogipsowałem VARIO dookoła. Dałem pas folii oddzielając vario od ściany tworząc ślizg. Wszystko stwardniało pięknie i teraz jak nacisne na płyte w miejscu skręcenia do UD przy ścianie to płyta pięknie delikatnie chodzi mając jednocześnie podparcie. Także miejsce na jakiś ewentualny ruch jest. Niemniej jednak jak naprężenia przekroczą dopuszczalne które płyty są w stanie przejąć to czy przykręcone czy nie i tak praśnie w najsłabszym połączeniu. Jedyna opcja to to zamaskować już na etapie wykonania. Ja uważam że 400 zł na MID-FLEXA przy kosztach całej zabudowy to pomijalny koszt. A ewentualne korzyści wizualno-użytkowe są nie ocenione Tym bardziej jak ktoś jest szalonym estetą Połączenie sufitu i skosu zrobiłem w ten sposób: http://zapodaj.net/images/3fceeb59a1b4.jpg
  16. slawos
    "Penknie albo i nie" Taki mam błąd wykonawczy że jedni mówią nie przykręcać do UD, a inni że przykręcać. Statystycznie 50 na 50 no może z małą przewagą tych pierwszych. Szczególnie w Polsce. Kilku znajomych też przykręciło do UD ponad toi tak zrobili ślizgi i akrylem wykończyli. I 5-10 lat mieszkają i nic nie pękło. Jedni nie przykręcali i pękło i na odwrót. W innych krajach jak ktoś tu napisał faktycznie się do UD kręci i takie są zalecenia, u nas jest na odwrót. Też sie kiedyś zastanawiałem dlaczego, tym bardziej że to te same marki. Poza tym jeśli sie nad tym dobrze zastanowić to jeśli wypełnimy szczeliny między płytą i ścianą twardym vario na całym obwodzie to niby gdzie sie mają te płyty w całej płaszczyźnie przemieszczać? Gdzie mają na to miejsce? Przecież ta folia ślizgowa jest praktycznie nie ściśliwa. Jedynie to pęknięcie kontrolowane w fazie skurczu, to sie zgadzam. Jeśłi chodzi o pracę więźby to moim zdaniem jej ruchy powinny przejąć wieszaki, a sam sufit ma być relatywnie nieruchomy względem ścian. Jak jest stelaż dobrze wykonany to tak powinno być. Zawiesia pracują jak przeguby. Zresztą to nie są ruchy typu "centymetr w prawo, centymetr w lewo". Jeśli chodzi o skurcze powodowane zmianami wilgoci czy temp. to każda płyta kompensuje to w swojej płaszczyźnie, a nie jako całość przy ścianie choć niby tą całośćią jest. Dzieje się tak dlatego że są przykręcone do stalowych profili, a one już na wilgotność wogóle nie reagują, chyba że korozją. Płyty pękają przeważnie od dużych zmian wilgotności szczególnie jak ona spada bo wtedy się kurczą odsłaniając rysy. Są dwie szkoły w tej sprawie i sie jedni z drugimi spierają Nawet inżyniery i profesory w tej branży. Każdy ma swoje racje, więc kto ma rację? FlashBack, ZygmuntRolicz - doświadczeni w boju czy inni po dugiej stronie barykady?
  17. slawos
    Witam więc w innej bajce Mam do obrobienia u siebie taki cuś: http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękanie połączeń chce je wykonać taśmami FLEX. Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”. Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodiz mi o technike. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć ;)
  18. slawos
    Mam do obrobienia u siebie taki cuś: http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękania połączeń chce je wykonać taśmami MID-FLEX. Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”. Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i między ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodzi mi o technike klejenia. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Czytałem to już tu kiedyś ale 200 str ;) Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć w takim konkretnie przypadku ;)
  19. slawos
    Z tym wskazywaniem temp Salon to nie labolatorium dodzy Państwo;) Widocznie inżyniery doszły do wniosku że nie potrzebne są tak dokładne dane przeciętnemu użytkownikowi. Czy ktoś na termometrze z kapilarą dostrzega 19,7st?. Co innego przy obliczaniu krzywej i zastosowaniu temp do funkcji
  20. slawos
    Miałem doświadczenie z miekką gładzią gipsar premium. Nakłada się ładnie, szlifuje jeszcze lepiej. Trzeba uważać przy mieszaniu bo sie bąbelki robią i potem na ścianie też są I na tym sie skończyła radość. Nie twierdze że to jego wada ale było tak że przed gruntowaniem należy miotełką odkurzyć. Ciężko odkurzyć bo przecierając sie ściera gładź i cały czas pyli. Przyz gruntowaniu to dopiero była masakra. Nie można za bardzo wałkiem w jednym miejcu jeździć bo sie wypłukuje. Trzeba to robić bardzo delikatnie oj bardzo. O jakimś pędzlu ławkowcu to wogóle mowy nie ma. Zagruntowałem atlasem i miałem spory kłopot bo sie ten pył w takie paćki porobił. Musiałem po gruntowaniu przetrzeć wszystko papierem. A i wogóle sie potem źle malowało, trzeba było poprawki robić gipsem, pełno nierówności i dziurek wyszło, źle kryło itp.... A po szlifowaniu było idealnie równo ;( Pech chciał że zaczołem od salonu.To są moje spostrzerzenia. Żeby naprawde zrobić to super z tą gładzią to sie trzeba solidnie napracować z tymi ciągłymi poprawkami i mieć wielką cierpliwość. Robił ktoś może na cekolu C-45?
  21. slawos
    Kabe nie próbowałem bo mam sufitu z 50m2 w jednej całości. I jak zauważyłem że beckers nieźle idzie to już nie kombinowałem. Beckers jest bardziej biały niż kabe. Jednak beckers nie wchodzi w niebieski jak ten dulux fresh white. Widać wyraźnie jak sie puszki otworzy. Sprubuje potem w innych pomieszczeniach to kabe. I napisze. Kabe jest prawie100% tańsze niż beckers i troche droższy od tego duluxa. Przynajmniej u nas. Wydaje mi się że lepiej sobie kupić na próbe najpierw ze 2 l i potem dokupić całość jak dobrze idzie bo jest tyle tych produktów na rynku i modeli, że naprawde trzeba sobie to sprawdzić na danym podłożu i w danych warunkach jak sie maluje. Być może inne duluxy są lepsze i na innych podłożach sie nimi lepiej maluje. Bo widzicie do farby duluxa z mieszalnika już sie przyczepić nie moge
  22. slawos
    Beckers okazał sie lepszy jednak. Jest rzadszy, taki "akwarelowy". Rozrzedziłem go jeszcze i przemalowalem 3 razy. 3 do 4 razy trzeba przelecieć jak sie bardziej rozcieńczy. Ale baranek jest delikatniutki i jednolity Ponoć te białe duluxy marketowe to jakiś gorszy produkt. Mam duluxa z mieszalnika na bazie jakiejś niemieckiej i jest lepszy od tego bialego. Lepiej się maluje i lepiej kryje. Nie robią sie żadne "smarki" Poza tym polecam wałki z fazowanymi końcami, nie robią się linie po ruchach walkiem.
  23. slawos
    Wałek ANZA z mikrofibry i też niepomaga. Na opakowaniu pisze "nie rozcieńczać". Oczywiście przszlifowałem do gładkiego papierem cały sufit i po tym rozcieńczyłem, gorzej kryło ale barany i tak sie nakładały. Oddałem tego duluxa, wziołem beckersa na próbe i kabe perfect po 3l zobaczymy co pokażą. Podobno są super matowe, a takie na sufit muszą być jeśli białe w/g mnie.
  24. slawos
    Sufit jest tynkowany tynkiem gipsowym KNAUF z agregatu, na to gładź GIPSAR praktycznie idealne, głagkie bez prześfitów i rys po przeszlifowanu. Odpylone i zagruntowane ATLAS UNI GRUNT. Wałek do żadnych elewacji, nie malowałem pierwszy raz Baranek powstaje zawsze po malowaniu wałkiem. Zależy jaka dlugość włosia i gęstość farby ale zawsze jest baranek mniejszy lub większy. Ten baranek powinien być jednolity na całej pomalowanej powierzchni. Mnie wyszedł baranek tylko nie jednolity. Wygląda to jakby baranek kolejnej warstwy mocno nakładł się na baranek poprzedniej. Tworzy się gruby baran w jednych miejscach i ładny taki jak ma być w innych. Każda kolejna warstwa to potęguje. I wychodzą placki grubego barana które widać. Nie da sie tego zamalować kolejną warstwą. Poza tym farba relatywnie szybko schnie i to chyba jest błąd. Przeszklenie gruntem? hmmm..... W sumie po to jest grunt żeby wyrównać chłonność. Teoretycznie jak bym 2-3 razy zagruntował to cała powierzchnia by sie zeszkliła ale była by całokowicie równo chłonna, czy nie?. Także wyeliminować by można było nierówne miejsca chłonności - grubiej gipsu bąć cieniej. Gdzie teoretycznie robi sie ten gruby baran. Malowałem już nie raz ale takie coś sie mi nigdy nie działo. I też atlasem gruntowałem. Poza tym farba jest półmatowa, widać odbicia w świetle żarówki a w tych odbiciach ślady po wałku. Temu uważam że kicha ;(
  25. slawos
    Farba "DULUX white fresh" kupiona w Castoramie. Sufity idealnie gładkie, zagruntowane atlasem. Miałem taki sam przypadek z pomarańczową skórką która tworzy skupiska o większej gradacji. Z daleka wyglądają jak placki lub plamy. Powierzchnia nie jest typu "jednolity baranek" tylko są miejsca drobny baranek i miejsca bardzo gruby baranek. Szybko schnie. Wogóle pod światło ta faba na suficie nie jest matowa i widać "wałki". Struktura pomalowanej powierzchni nie do przyjęcia. Próbowałem nawet rozcięczać bo myślałem że za gęsta ale nie pomogło. Każda następna warstwa tylko powiększała beznadziejny efekt. Nie polecam. Wszystko szlifowałem papierem ściernym na pacce, masakra ;(. Dobrze że tylko kuchnie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia