Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

slawos

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    128

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez slawos

  1. slawos
    Czy ktoś wie? czy można wyłączyć pompe obiegową tą w piecu po zgaśnięciu palnika. Chodzi mi o to że jak piec osiągnie żądaną temp pomieszczenia wyłącza palnik natomiast pompa ciągle pompuje. Da sie tak zrobić żeby np po 20 s od wyłączenia palnika wyłączyła się pompa? A załączyła zaraz jak sie palnik załączy? Czy musi cały czas pompować?
  2. slawos
    pokrętło regulacji temp CO miałem na myśłi: pokrętło reulacji temp wody zasilającej do ogrzewania kaloryferów bądż podłogówki lub wszystkiego naraz Najlepiej sobie ustawić na 6. Wtedy moc kotła jest max wykorzystywana w niekorzystnych dla niego warunkach. - może sie niefortunnie wyraziłem. Ale i tak najlepiej na 6. mamy pewność przynajmniej że nieograniczyliśmy zakresu temp sterownika Nie chodzi mi całkowitą max moc podawaną przez producenta a którą można ograniczyć z menu serwisowego. Lecz max moc która włąśnie tam jest aktualnie ustawiona Jak bedzie na 70% to to będzie moją max mocą A woda jeśli ma temp 25st, obliczona lub zadana 70st a pokrętło ust na 6 wtedy piec chcąc szybko nagrzać pójdzie z max mocą, tą ograniczoną lub nie z poziomu menu serwisowego. Niekorzystne warunki to te w których potrzeba szybkiego wzrostu temp zasilania. Czemu niekorzystne?? bo zużycie energii jest wtedy duże Gdzieś czytałem o ograniczaniu % max mocy kotła, tylko niewiem w jakim przypadku miało by to sens. Myśle że 13kW to taka optymalna moc do CO.
  3. slawos
    majki napisał Dla wszystkich pytających Na piecu pokrętło regulacji temp CO ma być ust. na wartość większa niż zadana w sterowniku. Sterownik to że wisi na ścianie czy na piecu nieodłącza tej funkcji. Najlepiej sobie ustawić na 6. Wtedy moc kotła jest max wykorzystywana w niekorzystnych dla niego warunkach. A resztę ustawiamy sobie na sterowniku. majki napisał Tak ja też tak mam, co kilka sekund tak jakby przygasało, te kwadraciki.
  4. slawos
    Monika111 Wpływ temp. pomieszcz np.100% ma za zadanie utrzymanie zadanej temperatury tylko w pokoju gdzie wisi sterownik. W innych pomieszczeniach trzeba sobie poustawiać zaworami termostatycznimi lub przykryzować na zaworkach powrotnych grzejników(ograniczyć przepływ wody) doświadczalnie niestety. Niewydaje mi się żeby ustawienie 100% wyłączało jak gdyby ten czujnik co jest na polu. Chociaż też tego niezaręcze. Wydaje mi sie jednak że ten parametr jest po to że np. jak ktoś ma kominek w salonie to sobie może tak ustawić wpływ pomieszczenia np na 50%, że jak pali w tym kominku i mu temp w salonie wzrośnie na 25 st a ust miał na sterowniku na 19st to mu piec nagle sie niewyłączy i nie przestanie grzać reszty pomieszczeń. Tak by sie stało gdyby był ust na 100%. Tak sie mi wydaje. Myśle że lepiej jest ustawić ten wpływ na około 90-100% jeśli nieposiadamy kominka w salonie, ja nieposiadam. A temp. reszty pomieszczeń dopasować do temp w tym salonie. Jeśli mamy kominek i często w nim palimy lub sterownik wisi w kuchni, w pomieszczeniu z częstymi wachaniami temp. to ustawienie na 50-60%. Czujnik zewnętrzny sluży tylko do kontrolowania temp zew. i dzięki temu powoduje wyprzedzenie reakcji pieca na zmiany temp. zewnętrznych. Np w ciągu 4 godź spada temp na polu z -5 do -10 więc piec już to wie ale pomieszczenia w budynku jeszcze nie i czujnik temp. w salonie też nie bo budynek jest bezwładny. Piec sobie więc już zaczyna reagować i podnosi lekko temp zasilania. Zanim ściany sie wychłodzą i powietrze. Chodzi o to żeby utrzymać stałą temp w domu tzw. komfort cieplny przy optymalnym zużyciu paliwa. Odwrotnie też jeśli rano o 6 jest -10 a w południe słońce przygrzeje i jest -1 na zewnątrz to piecyk zmniejsza modulacje lub całkiem sie wyłączy czasem po to by nieprzegrzać pomieszczeń. Wykorzystuje znowu bezwładność, nagrzane pomieszczenia i ściany do podtrzymania niejako temp a sam oszczędza paliwo. I taki jest cel stosowania pogodówek. Taki troche kolaborat wyszedł ale chyba prościej sie nieda tego opisać. Ja to tak bynajmniej rozumie. Tam jest tyle parametrów że ja też nad tym siedze a ta instrukcja to chyba jakieś wolne tłumaczenie z niemieckiego hehe Niektóre parametry tylko ogólnikowo wspomniane. Masakra
  5. slawos
    Jeśli wpływ temp. pomieszczenia ustawimy na 100% piec będzie starał się utrzymywać w 100% zadaną temp. np te 19st w danym pomieszceniu gdzie wisi sterownik FW100. +/- 19 bo to nie urządzenie labolatoryjne. Oczywiście musi być wybrane grzanie-oszcz-pzamr jeśli chcemy by w tych ustawieniach było to aktywne. Ustawienie parametru: wpływ temp. pomieszczenia na np 60% przydatne jest w momęcie jeśli w danym pomieszczeniu, salonie jest dużo okien i np wpada do niego dużo słońca w południe podnosząc przez to temp. w tym pomieszczeniu. albo np sterownik wisi w kuchni gdzie też występują duże skoki temp. Przez to mamy możliwość jak gdyby pominięcie tych skoków temp lub inaczej: zmniejszenie wpływu zmian temp. danego pomieszczenia na sterownie pieca. Piec wtedy na te zmiany po prostu reaguje w mniejszym stopniu, np. nie obniża nagle temp kaloryferów. Całkowite pominięcie to nastawa na 0%. Wydaje mi się że bierze wtedy pod uwagę zadaną temp wody na wyjściu z pieca. Ale nie w tym celu wiesza sie sterownik w salonie
  6. slawos

    Stryszek

    slawos odpowiedział Dave → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie

    Witam. Mnie się wydaje że zagospodarowanie przestrzeni nieużytkowej nad poddaszem użytkowym przez położenie podłogi i składowanie tam gratów to nie za dobry pomysł. Szczególnie jeśli jest tam niewielka wysokość. Też o tym myślałem ale zaniechałem. Po pierwsze za kilka lat moge dołożyć sobie wełny mineralnej na jętki docieplająć dodatkowo sufit. Koszty ogrzewania ciągle rosną. Po drugie poruszany temat przenikania i cyrkulacji pary wodnej. Po trzecie i chyba najważniejsze. Te jętki to mają takie przektroje że obciążając je prócz wagi podwieszonego sufitu dodatkowo płytami gdzie 1m2 waży ok 11kg przy gr 18mm (gr 22mm waży jeszcze więcej) może spowodować, iż przechadzając się po takim pomieszczeniu będą takie ugięcia całości że te regipsy na dole na 100% popękają. Jak nie na płaszczyźnie to przy ścianach na pewno. Także nieweim czy to aż taki dobry pomysł. Może się okazać że zrobimy sobie fajne pomieszczenie z którego mogą wyniknąć kłopoty w postaci nieestetycznych pęknięc podwieszonego sufitu. Myśle że trzeba by było zwiększyć przekroje jętek już za wczasu stawiania więźby drodzy Państwo aby wyeliminować te ugięcia. Sama nazwa przestrzeń nieużytkowa mówi za siebie. Tam mi się wydaje
  7. slawos
    Witam. Proporcje 1:3 mają być i nie ma o czym mówić wogóle. Szczególnie do podłogówki taki lity "betonik" lepiej przewodzi ciepło niż piaszczysty i bardziej porowaty podkład. Na 1m sześcienny ok. 350 kg cementu. Ja wiem że wykonawcy "paściarze" dają mniej bo sie im lepiej taki mniej plastyczny betonik lepiej łatą rozprowadza. Oni robią tak żeby sie im lepiej robiło, a nie żeby było dobrze. Mniej cementu, mniej plastyfikatora i prawie suchy piach. Mniej sie urobią skasują kase i dawaj do następnego "inwestora". Nie dajcie sie zwieść.
  8. slawos
    Drodzy Państwo. Temat stary to prawda. Dajemy: -podsypka lub gruzik lub cuś inne -chudziak na wyrównanie i utwardzenie -folia paroizolacyjna na zakładke pasami, mogą być 2 warstwy -styropian -wylewka Jeśli ktoś ma wysoki poziom wody gruntowej (dosłownie woda pod podłogą) to robi sie studnie chłonne wokół budynku i drenaż opaskowy aby ten poziom obniżyć a nie ładuje w ciężkie i drogie izolacje. Jeśli poziom wody jest niski to niełudźcie się że bedzie sucho jak na pustyni. Zawsze będzie troche wilgoci z niższych warstw. Oddzielamy się więc folią od tej wilgoci i dalej dajemy warstwy jakie wymieniłem.
  9. slawos
    Oj anetabo, anetabo. hehe dobra niech ci bedzie, że produkty wavin różnią się od Diamonda tylko nadrukiem Nie przesadzaj z tymi tyśiącami . Nie popadaj w skrajności z tymi cenami co podajesz Wavin nie jest najdroższy!! Zapłaciłem za 450m rurki Wavin o 400 zł więcej niż za taniego Diamonda w tej samej ilości. To chyba nie jest aż tak dużo. Wogóle niekupuje. Nikomu niechce niczego udowadniać, ani przekonywać. Jak pisałem wcześniej, każdy inwestuje po swojemu. Wyraziłem swoją opinie, która wynika z doświadczeń. Ludzie czytający posty tego forum sami decydują w ostateczności co zrobić czy kupić. Ciekawe czy kaloryferki też masz Diamond'a, jeśli tak to sie przekonasz ile wytrzymują Ciekawe czy znów w nie zainwestujesz. Pewnie tak Pozdrawiam
  10. slawos
    Dokładnie dwie różne sprawy, tak jak mówisz. Makita i inne choć produkowane w chinach mają odpowiedni reżim jakościowy produkcji i użytych materiałów nażucany przez nazwijmy to markę. W chinach dlatego bo tania siła robocza i tylko dlatego w chinach. Te produkty mimo że je żółtki robią są bardzo dobre. Natomiast wszystkie "no name" to chłam. Rurka jak wygląda każdy widzi ale z jakich jest materiałów wykonana to już inna sprawa. Aluminium może być czyste, z domieszkami, stop aluminium itp. Samo AL czy ALU nic niemówi jak tylko w domyśle że coś z aluminium. Plastik plastikowi też nierówny. A jakość determinuje cenę. Nie mów że niewidzisz różnicy w jakości chińskich damskich bluzek no name za 25 zł. Nie mówie o markowych po przecenach . Te bluzki i np nasz instalacyjny DIAMOND kierowany jest do pwenedo segmentu rynku, pewnej grupy odbiorców i oni to kupią. Ja też czasem kupie coś chińskiego no name jak nie zależy mi na jakości tylko cenie. Ale w naszym przypadku jak ma służyć lata musi być dobrej jakości i mieć "gwarancje marki". Musi kosztować. Jak ktoś ma złe doświadczenia to ma i uprzedzenia - Chyba Cie to nie dziwi?
  11. slawos
    Próby szczelności rurki Diamond i Wavina na pewno przejdą pomyślnie to nieulega wątpliwości. Temu te atesty i inne certyfikaty które dopuszczają te produkty do obrotu. Ale jaką trwałość mają to tego nikt niewie 10? 15 lat? Who nows. Ja wole niedoświadczać na sobie. Poza tym akurat wavin nie jest najdroższą rurką na rynku. To jest takie optimum, dobry stosunek ceny do jakości i takie produkty z takim stosunkiem polecam zawsze. Allegro to jedna z możliwości zakupu bo większość liczących sie hurtowni i to tyczy różnych branż ma swoje strony internetowe prowadząc z nich sprzedaż. O ich wyższości i możliwościach niebede sie rozwodził. Jednak jeśli ktoś jest obyty i w miare obrotny zakupu w takich sklepach może łatwo dokonać. A przez to dobry towar kupić po bardzo dobrych cenach. Można się też domówić ze sprzedawcą i zakupując całość bądź część potrzebnych materiałów samemu podjechać do takiej "internetowej" hurtowni jeśli sie ma jakieś wątpliwości. 300km gdy można zaoszczędzić choćby 1500 zł na różnicy między sklepem lokalnym a gdzieś dalej położonym to nie problem. Sam tak robie. Przykład: Gdy szukałem kaloryferów aluminiowych dla siebie pojechałem sobie do castoramy pooglądać czym różnią sie wyroby lepszych marek od chińskich i wogóle zrobić rozeznanie bo mają wystawione kilka modeli. Chińskie żeberko choć niewiele tańsze moge w ręce połamać jak tekture!!!!;( Lakier cieniutki jak akwarela, jakieś nadlewki od wtryskiwaczy, gwinty okropne - mocniej dokręcić i urwany ;( . No wizualnie i technicznie tragedia. Dla kogoś wymagającego nie do przyjęcia. Dla mnie nie. Ale ludzie kupują. Za to np. FERROLI, KFA no różnica kolosalna. Z neta tylko za same kaloryfery 8 szt zaoszczędziłem 500 zł, jechałem po nie samochodem 140 km w obie strony. Chińskie buty czy odzież też jest kupowana, narzędzia które w ręce zostają też itd,itd.... a certyfikaty niezbędne mają. I gospodarka się kręci
  12. slawos
    anetabo Jak nie mam pieniążków to nie myśle o budowaniu. A budowanie z byle czego to przepraszam ale w/g mnie wyżucanie tych pieniążków w błoto. Lepiej se flaszke kupić i wypić albo mieszkanie w bloku. Z tym porshe to nie jest akurat dobre porównanie. Dużo można samemu zrobić. Jak już mam oszczędzać to na wyposażeniu, które sie zmienia w przeciągu lat: podłogi, armatura, mebelki, oświtlenie itp....lub takie które można małym kosztem wymienić. Materiały konstrukcyjne, hydraulika, ogrzewanie musi być bardzo dobre, a to musi kosztować by służyło lata. No niewyobrażam sobie ściągania podłogi z BARLINKA bo coś rurce pod posadzką sie przestało chcieć być szczelną. Kucie zbrojonej posadzki, wymiana rurki, ponowne zalewanie, a szkoda gadać i jeszcze pytanie kto to bedzie robił? Co znowu ja? Także każdy inwestuje po swojemu. Ja jak wybuduje chce sobie żyć i mieszkać spokojnie, a nie sie ciągle z czymś borykać. Po co dom człowiek buduje? Chyba nie po to żeby sobie życie skracać? Także odpowiedzialne elementy tylko dobrych marek. Takie jest moje zdanie. Jak mnie nie stać - nie buduje. Z kosztami sie liczyć trzeba. Szkłem d..y niewytrzesz. I jeszcze jedno raczej niepolecam łączenia rur pod podłogą. Widziałem wykonania "fachowców" co miedź twardą łączyli sobie gdzie im pasowało a potem wyleweczka i nic niewidać. A można na miękkiej podjechać od grzejniczka pod samą rozdzielkę czyż nie? No ale jakby im to powiedzieć, pomysł podsunąć to by sie panowie obrazili Tak to wygląda. A co do cen to po to jest internet i negocjowanie cen że zawsze można sie domówić. A na całości można nawet zjechać do poziomu cen marketowej chińszczyzny. Pozdrawiam.
  13. slawos
    Ja polecam rurki WAVIN, rozdzielacze i zaworki kulowe FERRO-WEBERMAN, szafki podtynkowe KAN, kaloryferki aluminiowe KFA, FERROLI, pompy GRUNDFOS, zawory termostatyczne i odpowietrzniki HERZ. To są znane i dobre marki. Sam takie u siebie w instalacji ogrzewania je mam. Jeśli chodzi o cene: bardzo dobra, jeśli o jakość to bardzo wysoka. Na chińszczyźnie i pochodnych są złudne oszczędności. Dziwie sie że ludzie kupują tanizne nakręcając tym samym koniunktóre na takie wyroby. Zresztą jest takie powiedzenie: BIEDNY DWA RAZY PŁACI. I to sie sprawdza.
  14. slawos
    http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Rozdział 7 paragraf 175 punkt 1,2,3 Prościej już sie nieda!!!
  15. slawos
    Na pewno nie 10m chyba sie komuś coś pomyliło. Musi być nie mniejsza niż 0.5m ale przy mocy pieca do 21kW!!! i 2,5 metra od gruntu. Powyżej 21kW raczej komin tradycyjny z wkładem z kwasówki lub szamotu(większe średnice) ale niejestem pewien do końca z tym powyżej 21kW. Chodzi o to żeby niewciągało spalin przez okno do środka jak jest uchylone. Mogą być kłopoty z odbiorem bydynku ale to pikuś w porównaniu z zatruciem członka rodziny!!! Przepis jak najbardziej ważny i należy sie do niego stosować!!! Ja osobiście bym dawał "jak jest możliwość" min 1m od okna.
  16. slawos
    No właśnie to sprawdziłem i potwierdziłem i jeszcze gaz GZ41 zawyża zużycie Czytajcie dokładnie wcześniejsze posty bo sie pogubić już idzie hehehe
  17. slawos
    iwett27 http://www.termica.pl/ww.php#parametry_WW Tam jest taka tabelka dla przykładu podałem. Wynika z niej że przy mocy mniej więcej 23kW woda w zbiorniku 120l zagrzeje się do temp 45st w 20 min. Przy założonych ustawieniach -"gwiazdkami". To biorąc liniowo (też dla przykładu bo liniowo to nieidzie. Chodzi o różnice temp wężownicy a otaczającej ją wody podgrzewanej) moc 14 kW bedzie grzać powiedzmy plus minus, a dajmy 40 -50 min. Od 10st do 45st. Ale ja grzałbym tą wode do 60 - 65st. No to ponad godzinkę może być. Ale od tych 10st!!!! bo jeśli od np 30st to krócej!!!! Niepogmatwałem nic? Chyba nie
  18. slawos
    Przepraszam, pomyliłem się miało być: Zgadzało by się to co piszesz tylko teraz trzeba by było wybrać. Czy częste taktowanie przez większy okres grzewczy przy temp +2 czy niższa sprawność o kilka procent przez kilka dni przy -18. Przy taktowaniu dochodzi do szybszego zużywania się iskrownika i membrany zaworu, wentylator pobiera więcej prądu przy rozruchu No racja tyle jest przykładów i okoliczności że każdy przypadek należało by przeanalizować odrębnie. Po to przeliczenia zapotrzebowania budynków na ciepło, obliczania mocy kaloryferów, długości obiegów itp....Jest cała nauka o tym i dziedzina zwana ciepłownictwem.
  19. slawos
    Hans Kloss napisał: Zgadzało by się to co piszesz tylko teraz trzeba by było wybrać. Czy częste taktowanie przez większy okres grzewczy czy niższa sprawność o kilka procent przez kilka dni. Temu sugeruje piec 3.3-14kW Panowie, wychodzimy na prostą
  20. slawos
    Drodzy państwo ile jest tych dni -10 do -20?????????? Po co patrzeć na jakieś wykresy 100% obciążenia. Kiedy macie zapotrzebowanie na moc 20kW?????????? Chyba w starej szopie takie bedzie albo jakimś kurniku i kaloryferze przemysłowym w warstacie. Patrzmy na dolne zakresy, to jest ważne moim zdaniem. Kto ma możliwość to tam gdzie terakota niech wsadza podłogówe. Dla obliczeniowego zapotrzebowania 13kW (przy-20) piec 3.3-14kW wystarczy w zupełności. I tak bedzie chodził przeważnie na 3-4kW do CO. A już w zupełności nierozumie ograniczanie kotła 6-24kW na 6-10kW jeśli są na rynku kotły np 3.3-14kW.
  21. slawos
    Czy na sprawność przy obciązeniu częściowym ma wpływ rodzaj instalacji i jej parametry? Według mnie ma. W 100% ma. Niewidziałem podłogówki w której temp była by 55st. Po pierwsze mamy do czynienia tu z dużą powierzchnią grzewczą. Temu do utrzymania temp w pomieszczeniach 20 st przy zewn -20 niepotrzeba nawet 40. To gwarantuje niejako powrót wody w temp powiedzmy 30 st i to są idealne warunki kondensacji. Ale z temp na kaloryferach 60 st to już doświadczyłem. Przy -20. Jeśli kaloryfery są jeszcze za małe mocowo to 60st wchodzi a 55st z nich wychodzi (temu przy niskotemperat muszą być większe) Nima szans żeby kondensował.
  22. slawos
    Im mniejsze obciążenie kotła kondensacyjnego tym większa sprawność. To wiadomo. Gdy za oknem jest - 20 to temp w kaloryferach musi nierzadko mieć te 55 st może więcej. By wewnątrz utrzymać te 20 st. I to jest czas pracy powiedzmy max mocy kotła. Bo musi tą wysoką temp wytworzyć i utrzymać. Wtedy właśnie powrót wody do kotła ma wysoką temp. i kondensacja niezachodzi. Temu sprawność mniejsza. Gdy jest za oknem 15 st to na kaloryferku może być 25st i na powrocie jest powiedzmy 15st no to tłumaczyć już chyba niemusze. Kocioł ogranicza moc przez zmniejszenie płomienia lub dopływu gazu a jeszcze warukni do kondensacji idealne więc sprawność wysoka Obciążenie kotła wynika z zapotrzebawania na ciepło a to wynika przede wszystkim z temp zewnętrznej za oknem a to wpływa na temp wody w obiegu a to ma wpływ na sprawność tych kotłów:wink: Popatrzcie na te texty i wykresy. Czy gdzieś pisze do jakich mocy kotłów sie one odnoszą? Nie, to jest tylko ogólnie stwierdone. Ogólnie o kondensacji. Wszystko jedno jaki kocioł czy 14 czy 30kW. Jeśli temp czynnika będzie większa niż temp rosy to nici z kondensacji i wysiokiej sprawnośći.
  23. slawos
    iwett27 Nie no lecieć ciepła woda na pewno będzie. Na 100%. Kwestia tylko tej oszczędności gazu o którą sie tu tak rozbija. Na takich parametrach propanu jak w tabelce były (i wierząc im w 100%) to porównując piec 6.6-14.2kW a powiedzmy 6.6-19kW to różnicy w dolnym zakresie niema żadnej jeśli chodzi o CO i zużycie. A CUW no szybciej taki tymi 19kW nagrzeje wodę w zasobniku. To tak prosto tłumacząc.[/b]
  24. slawos
    iwett27 Nie oto że niepociągnie tylko ta moc minimalna jest porównywalna z kotłem większej mocy. Dlatego warto rozważyć możliwość zastosowania tego drugiego z większą mocą ze względu choćby na CUW i np cenę. Bo na niskiej mocy będzie powiedzmy to samo. Tak jak pisał ktoś wyżej, decyzja należy do ciebie. Ja sie tym niestety zawodowo niezajmuje.
  25. slawos
    Mnie sie wydaje że kondensacja będzie zachodziła w każdym przypadku pracy kotła z mocą max. Byle by czynnik chłodzący który schładza spaliny nieprzekrazał temp punktu rosy ok 53st. To jest ważne !!!! Czyli do momętu gdy tem powrotu wody z kaloryferów lub podłogówki lub obiegu zasobnika nie przekroczy tych magicznych 53 st. Z tym że zbliząjąc się do niej będzie następowało powolne zanikanie kondensacji.To znaczy nie całkowite jej nagłe "ucięcie". Przy spalaniu gazu powstaje przy optymalnych warunkach spalania: dwutlenek węgla i woda i nic poza tym. Piec może palić płomieniem ognistym i wytwarzać spaliny o temp 500st. Woda jest w tych spalinach w postaci gazowej. Ale gdy natrafi na "chłodny wymiennik" to nastąpi nazwijmy to szok termiczny spalin który powoduje wykraplanie się tejże wody. A że jest ona bardzo gorąca nawet powyżej 110st to oddaje swe ciepło wodzie z powrotu i wstępnie ją podgrzewa. Dla niedowiarków doświadczenie: proszę zapalić palnik gazowy w kuchence w kuchni i ust na max. To będzie moc max kotła. Proszę wziąć lusterko lub jakąś szybke i przyłożyć nad płomień. W sekunde będzie na nim para. Potem oczywiście szybko odparuje jak sie lusterko nagrzeje pow 50 st. Na podobnej zasadzie to działa i żadnej filozofii w tym niema. Zgadzam się z hala_k
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia