WojtekSz

Adam: nie przejmuj sie tymi co żądaja najpierw niewiadomo czego i za darmo a jak nie zadziała to wysyłają człowieka w pole . To typowy proces projektowy w kazdej firmie produkcyjnej gdzie wystepuje rozwiniety działa marketingu Porozmawiajmy praktycznie : z technicznego punktu widzenia mamy do czynienia z sytuacja kiedy duże wymiany sa potrzebne dla zachowania komfortu świeżego powietrza. Nawet ustawiając na minimum zazwyczaj masz conajmniej 0.3 wymiany/godz. Zmniejszenie czasu działania wentylacji np przez prace przerywana zmniejszy zapotrzebowanie na wode ale go całkowicie nie zlikwiduje. Jasne jest, ze w zimie trzeba to powietrze nawilżyć. Omówmy opcje: 1. dostarczanie pary - silnie enrgochłonne ale ta energia zostaje oddawana do strumienia nawiewanego powietrza więc zostaje w układzie - nie marnuje sie. problemem sa koszty takiej wytwornicy pary o odpowiedniej wydajności dla potrzeb domowych - to jest zazwyczaj najniższy koniec typoszeregów profesjonalnych i koszty sa niewspółmiernie wysokie do efektów. 2. zamgławianie w kanale - powietrze chłodzi sie przy tej przemianie ale mozna przeciez ustawić termostat reku na podgrzewanie do wyższej temperatury więc da się to skompensowac. Może wystepowac problem skroplin na ściankach w okolicach dyszy. Aby tego uniknąc nalezy stosowac dysze o bardzo małych wydatkach (np 0,2l/min), instalowac dysze jak najblizej środka kanału i blisko nagrzewnicy i stosowac wtryskiwanie z przerwami na osuszenie ścianek. Dla dobrych rozwiazań o naprawde małych kroplach droga odparowywania to poniżej 50cm! Uwaga - to rozwiązanie może być wykorzystywane do adiabatycznego schładzania powietrza latem! Małe krople to wymagane pompy wysokiego cisnienia lub dysze ultradźwiękowe. Raczej słabo praktyczne byłoby zabudowywanie typowych nawilżaczy ultradźwiekowych w kanałach bo to nie da spodziewanej wydajności 3. parowanie w kanale - wstawić w kanale matę przez którą lub w otoczeniu której przepływa powietrze. Odparowywanie wody pod wpływem przepływu nagrzanego powietrza nawilża to powietrze. Skropliny nie sa problemem bo mata jest ustawiona pionowo i skropliny po prostu spływaja na dół do podstawki. Na sciankach nic sie nie skrapla bo wydajność takiego procesu jest na tyle niska, ze wody nie ma w powietrzu zbyt duzo. Wodę tak czy owak trzeba przygotowac aby uniknąc białegoi nalotu mineralnego. Jak to widzisz z punktu widzenia inżyniera? Wariant 3 jest stosowany powszechnie w Stanach ale tam ogrzewają domy powietrzem i maja je bardziej podgrzane. Dodatkowo czesto montują nawilżacze na kanale pionowym więc woda jesli nie odparuje to scieka w dół gdzie jest wyższa tenmperatura więc tym łatwiej odparowuje.

mam tak samo jak KubaiMycha działa ok pozdrawiam

Adam: usmiechnij sie, jutro bedzie lepiej w mojej instalacji nic nie śmierdzi (nawet jak działa na 1 biegu) ale to pewnie jasne, że jesli cos tam w toalecie zapachnie innaczej to czas usuwania zapachu będzie odwrotnie proporcjonalny do wydatku wentylacji ... A tak ogólnie to wentylacja działa na tyle skutecznie, ze latem na 2 biegu nie miałem specjalnej ochoty ani potrzeby otwierania okien. Nie ma powodów do nerwacji, zawsze chetnie czytam Twoje odpowiedzi, ale tym razem mam wrażenie, że nieco sie nie rozumiemy. Sprawa nawilżania powietrza jest niezbędzie potrzebna do rozwiązania w 95% instalacjach z reku. Uważam, że warto sie tym zając na Forum i znaleźć i zaproponowac dobre rozwiązanie, równiez dla tych, którzy nie gotuja i piora na okrągło a więc musza miec niedobory wody w powietrzu. Zresztą nawet przy 0.5 wymiany na godzinę wciagu nocy wszystka wilgoć i tak MUSI zostać wywiana za dom najdalej w ciagu 2 godzin od zakończenia produkcji pary wodnej w domu. To co nawiewamy MUSI byc nawilzone. Kwesta tylko jak: zamgławiacze, odparowywacze czy co innego... pozdrawiam

panowie: czytałem ten watek ,gdzie Adamie proponowałeś więcej gotowania a mniej wentylacji. Bezwzględnei masz rację że to powinno pomóc wilgotności z tym, że wówczas zdecydowanie pojawi sie wiekszy smrodek... Takj jak to pisze odaro mam reku po to aby miec świeże powietrze... oczywiście w zimie reku działa na 1 biegu cały czas... rzeczywiście koszty ogrzewania mam abyt duże ale jeszce nie mam docieplonego porządnie poddasza rzeczywiście czasami trzeba wentylowac mocniej (ach te ubikacje ...) w konsekwencji: 1. spróbuję zmniejszyć wentylowanie do zera kiedy domowników nie ma w domu 2. poszukam dysz zamgławiających (mam juz kilka z internetu) 3. poszukam filtra zmiekczającego www005531: co to jest i gdzie mozna nabyc taki porządny filtr zmiekczający ?

mam system wentylacji z rekuperacją. Niestety w zimie trzeba powietrze nawiewane do domu nawilżyć bo wilgotnośc utrzymuje sie na poziomie poniżej 30%. Wg analiz potrzeba na to ok 12-20 l wody na dobę. Preferuje rozwiązanie centralne a nie kilka nawilżaczy w pokojach. Rozpatruję dwa sposoby nawilżenia - pytanie który będzie lepszy: 1. system ciśnieniowy - w kanałach nawiewnych umieszczone dwie dysze zamgławiajace, cisnieniowe. Prosty układ z pompka cisnieniowa i filtrem umieszcony w kotłowni. załaczanie nawilżania przez zawór elektryczny sterowany higrostatem w domu. Zalety: - prosta konstrukcja, mozliwośc dostarczania wymaganych sporych ilości wody, możliwośc schładzania powietrza w lecie w kańach reku i dodatkowo na tarasie przez wydzielony zestaw dyszek zamgławiających Wady: powietrze nawiewane jest schładzane (nie bardzo wiem o ile) 2. system pary ciepłej - doprowadzana jest para ze specjalnego generatora pary Zalety: nie schładza się powietrza w zimie Wady: potrzeby energetyczne są spore, dość wysoki koszt systemu Jak się nad tym zastanawiam to pewnie wyjdzie z tego najprostszy z systemów półprofesjonalnych o baaaardzo małej wydajności. Czego trzeba to doświadczeń jak to zrobić aby to rzeczywiście był system półprofesjonalny ale na tzw normalne pieniądze pozdrawiam

rożnica pomiędzy ociepleniem na zewnątrz a wewnątrz jest typowym zadaniem na zajęciach z termodynamiki: ściana ocieplona z ZEWNĄTRZ będzie miała mniejsze straty ciepła niż ściana z ociepleniem wewnątrz. Pomijam efekt akumulatora choc jest niebagatelny. Dodatkowo jak sobie możecie wyobrazić w ścianie gdzies tam występuje punkt przejścia temp przez zero. Jesli ten punkt będzie w materiale pełnym to jesli będzie tam wilgoć to ściana zacznie sie łuszczyć. Zdecydowanie zaleca się aby punkt zera wypadał w warstwie ocieplenia. Panowie - czy naprawdę nie macie lepszych pomysłów niż odkrywanie tego co juz zostało odkryte jakieś 200.000 razy ?

Mergiel: mam wrażenie że masz juz gotowa koncepcje ale nie masz gotowego projektu. Sądzę, że wiele sie wyjasni jesli spróbujesz zrobic taki projekt: - na początek zrób bilans wydajności nawiewu i wywiewu z poszczególnych pomieszczeń z punktu widzenia wentylacji a niezależnie podobny bilans z punktu widzenia ogrzewania (oczywiście w rozbiciu na sezon zimowy, wiosenno-jesienny i letni). Weź pod uwagę wentylacje nawiewną do spalania (z mozliwością działania kominka z otwartym palenisjkiem), wentylacje okapu w kuchni )najlepiej niezalezną od reku), przeopisy dotyczące pieca gazowego (jesli takowy posiadasz) - Wówczas będziesz w stanie zdefiniować priorytety dla systemu sterowania. - Mając to będziesz w stanie zaprojektować zadania dla systemu sterowania i w konsekwencji wybrac system sterowania. - Wtedy juz całkiem łatwo dobierzesz system sterowania spełniający te wymagania oraz elementy wykonawcze (sterowane przepustnice i wentylatory). I wtedy będzie o czym rozmawiać... pozdrawiam - bo projektowanie to najprzyjemniejszy okres

polecam uwadze kolegów kalkulator zapotrzebowania na wodę do nawilżenia powietrza http://www.nawilzacze.eu/Of_Devatec/Program/default.htm ciekawe wyniki

gotowanie nie pomaga bo wg zgodnej opinii wielu specjalistów brudy z gotowania znakomicie brudza kanały i reku. Znacznie bezpieczniej jest się ich pozbywac. Poczatkowo chciałem zastosować okap z filtrami na wlocie i dodatkowym filtrem w kanale ale ostatecznie zrezygnowałem po wyliczeniu, że dobry okap powinien miec te 500+ m3/godz a całe reku ma tylko 700. ten rachunek nijak sie nie zgadzał. No i komfort wziął górę - mam reku z wywiewem ze ściany z kuchni tylko ok 60m3/godz i niezależny okap o dużej wydajności. Duzo gotuję herbaty - poza okapem ale to za mało bo mieszkam praktycznie tylko z żoną. Wg obliczeń musze dostarczyć wody w ilości ok 2..3l/godz i to praktycznie w sposób ciągły - przynajmniej na poczatku przez kilka tygodni zimy, a potem juz regulowany higrometrycznie. Lanca wodna słabo reaguje na googlowanie - jest cos o lancach parowych ale nie ma w domu dobrego źródła pary (poza czajnikiem) ale obawiam sie, ze potrzeby energetyczne na odparowanie 2l wody na godzinę przez kilka tygodni przez 24 godz na dobę moga byc spore. Odparowywanie mgły wodnej adiabatycznie też pochłania energię ale spodziewam się, że tutaj straty będą mniejsze bo w efekcie ochłodzone powietrze będzie mniej traciło energi płynąc przez kanały. Jest urządzenie http://www.swegon.pl/instrukcje/09_axair/Condair%20CP2%20Dok.tech..pdf wygląda profesjonalnie ale te koszty zakupu i eksploatacji .... jest pięna dyszka Lechler typ 212 ale koszt to ponad 200pln. Może pracowac z tak małymi wydatkami jak potrzeba ale pewnie tak czy owak trzeba na szac jej pracy podnies moc podgrzewacza powietrza nawiewanego. Rozwiązaniem moga być dysze ultradżwiekowe - poszukam jutro producenta inna sprawa, że taki nawilżacz pomaga w zimie nawilżyć powietrze a w lecie może być wykorzystywany do jego schładzania - co będzie ekstra premia za jjego zastosowanie

adam z tym przewentylowaniem to nie jest tak prosto. U siebie mam wilgotnośc 24% mimo ciagnięcia powietrza GWC przez studnie i pracy reku na biegu 1. Ewidentnie troszke trzeba wentylowac ale jak całość wymienianego powietrza jest z podwórka a w domu brak istotnych zródeł wilgoci to nie ma siły - tyrzeba nawilgacać powietrze nawiewane. I tutaj trafiamy znów do sedna - czy znasz takie proste systemy do nawilgacania? Ja teraz szukam dyszy która w zestawie z filtrem i eletrozaworem dołaczonym do sieci wody zimniej mogłaby byc wprowadzona do kanału nawiewnego za reku i tam nawiżać powietrze. Trzeba sie liczyc z jego ochłodzeniem bo to przemiana adiabatyczna (parowanie) ale cel uświęca środki masz jakis inny pomysł?

z ta regulacja na max wydajności to może i jest taka praktyka ale ja osobiście jestem zwolennikiem pracy reku na biegu 1 i 2 (a nie 3) więc uważam że dla mnie najwazniejsze sa wydajności na tym biegu na którym układ rzeczywiście pracuje. Ostatnio regulowano u mnie wentylację i jak na razie z tzw umiarkowanym sukcesem. Regulacja jest wazna bo rzeczywiście trzeba miec wyiewy stąd gdzie trzeba cos wywiewać. Pomocne sa tutaj normy ale zwracam uwage na doświadczenie praktyczne - buty na podgrzewanej podłodze też pachna jakos innaczej i warto je lepiej zwentylowac pozdrawiam

czyżby to oznaczało że masz działające jednocześnie wentylacje mechaniczną i grawitacyjną? czy czegoś nie zrozumiałem? okap ma swój niezalezny wyciag mechaniczny o wydajności 700m3/h podłaczony bezposrednio do komina wywiewnego. Wywiewane powietrze z kuchni zakłóca zrównoważenie nawiewu i wywiewu rekuperacji ale jak dotychczas (1) nie czuje sie tego i (2) nie mogłem zmodyfikowac szybkości biegu wentylatorów reku poniewaz ten jest jeszce na gwarancji. Po gwarancji zapewnie podłacze reku i okap do wspólnego sterowania które zmniejszy szybkośc wywiewu reku w czasie kiedy będzie działac okap.

sli: no to po kolei 1.zapachy - nie stwierdzam w żadnym stopniu , nawet najmniejszym. Byc może wynika to z tego ze: - kuchnia ma swój niezależny wywiew tzn okap NIE jest podłączony do reku a od razu bezpośrednio do komina. Okap dość silny 700m3/h. Jednym z powodów jest ograniczenie w ten sposób ilości zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych. - przewiewy pomiędzy strumieniami to znany problem i wszyscy producenci reku obrotowych podchodzą dość poważnie do tego aby je zminimalizować: uszczelnienia utrudniają bezpośrednie mieszani e strumieni a dodatkowo jednakowe ciśnienie strumienia nawiewu i wywiewu nie ułatwnia tego mieszania - ilość powietrza wywiewanego z toalety to ok 1/10 a może i mniej ilości powietrza z domu. jeśli dochodzi do mieszania strumieni to pewnie ok 2% co w sumie oznacza, że w powietrzu nawiewanym będzie ok 1/10*50 = 2promile powietrza z tej toalety. Ani ja ani nikt nigdy tego u mnie nie stwierdził (zaobserwował) 2. uzycie prądu - reku to sa dwa silniki wentylatorów po 150W - to ma kazde reku. Dodatkowy silnik obracania wymiennika ma pewnie 20W. Tego naprawde sie nie czuje. 3. serwis - wymiennik warto czyścic co pewien czas. Ja jeszce tego nie robiłem ale pilnuje wymiany filtrów. Na razie filtry wymieniałem 1 raz (reku mierzy stratę ciśnienia na filtrach i melduje które trzeba wymieniać - wymieniłem od razu oba). Wyjęcie wymiennika do czyszczenia to tak ok 2 min roboty - wystarczy go po prosu wysunąć z obudowy. Problem z potrzeba nawadniania jest bardzo duzy ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy: im lepsza juest wentylacja, im mniej osób, im lepiej działa okap, im częściej działa kominek, jesli pranie nie jest suszone w salonie .... tym jest nizszy poziom wilgoci w domu. Wg danych z USA szacuje się, że dla domu ok 1000m3 w temp ok 0stC potrzeba ok 2..3 litrów wody/godz! To dośc sporo Aktualnie szukam krajowego rozwiązania: nawet jesli nic takiego nie ma na runku to pewnie skończy się na zakupie zaworu elektrycznego do wody jak do podlewania ogródka, podciągnięciu instalacji wodnej w okolice reku, przewierceniu kanału i włożeniu do niego dyszki rozpylającej. Zawór będzie załączał wtryskiwanie wg ustawionego programu czasowego chyba, ze uda mi sie wyszukać miernika wilgoci z zestykiem (odpowiednik termostatu). Wazne: - podobno po uruchomieniu instalacji nawodnienie mebli itp może potrwrać do 3 tygodni! jesli macie jakies ciekawe uwagi - chętnie skorzystam

odzyskiwanie wigoci oferuja praktycznie wszyskie reku z wymiennikiem obrotowym. Ja mam reku o naziw REGO firmy Amalva. Polecam - jak na razie (od wiosny zeszłego roku) działa super a wybór opcji wielkościowych jest naprawde godny polecenia

wisiu zwróć uwage na potrzebne ilości wody - dla domu to ok kilkanascie litór dziennie! takie wieszadełka na kaloryfery daja może 1 litr na kilka godzin co wystarcza na pomieszenie do 10..15m2 a tutaj trzeba tego znacznie więcej mój reku tez odzyskuje wilgoś z domu ale sdąd ma się brać ta wilgoć skoro mieszka w nim małoosób a powietrze jest wciąz wymieniane (na dworze nie ma tej wilgoci zbyt duzo bo jesy zimno)

edde mam w domu na stałe 2 osoby, mam reku na 700m3, 3 biegi pracy. Tak na stałe w zimie to reku działa na biegu 1 (ok 350..400m3), bieg 2 uzywam na stałe w lecie. I jakos mało przejmuje sie wymaganiami 1 wymiany - tak ogólnie. Ale bardzo BARDZO wazne jest aby w wybranych pomieszceniach typu ubikacje projektowac wymianę na poziomie conajmniej 3..5 na godzine juz przy najniższych szybkościach pracy reku. Rozumiesz, że to wazne

niestety tio nie to samo - to co jest tam proponowane to rozwiązanie dobre dla systemów ogrzewania powietrzem (bo potrzeba miec naprawde duże kanały np400x400mm do których pokazane urządzenia sie montuje) a ja poszukuję rozwiązania do zastosowania w reku gdzie kanały sa znacznie mniejsze (fi 200mm)

szukam prostego nawilżacza do rekuperatora. Instalacja teraz ma wydajnośc ok 400..700m3/h. Wg szacunków potrzebuje dostarczyć ok 2..3 litrów wody/godz. Sa na www rozwiązania róznych typów ale do mnie jakos najbardziej przemawia (minimalna konserwacja ) proste rozwiązanie rozpylające wode w kanale nawiewnym gdzie ciśnienie pochodzi z cisnienia w inst wody zimnej a sterowanie to prosty zawór elektromagnetyczny spiety z miernikiem wilgotności w domu i tem zewnetrznej (aby ograniczac wilgotnosc w domu w bardzo niskich temperaturach tzn ok 40% dla 0stC na zewnatrz a tylko 30% dla -10stC zewnatrz) czy sa takie rozwiązanie polskiej konstrukcji? dla zainteresowanych polecam link ze świata http://www.skuttle.com/5929.html pozdrawiam

zdecydowanie w wiatrołapie też a dodatkowo pamiętaj, że duzym ułatwieniem jest szufelka odkurzacza centralnego też w wiatrołapie! Wiem z praktyki, doceniłem to juz pierwszego dnia po uruchomieniu pozdrawiam

gosciu01 bardzo wiele skorzystałem z forum, miałem kilka dyskusji z Adamem_MK na tematy reku i nie tylko. Uważam, ze moim miłym obowiązkiem jest podzielić sie doświadczeniami aby kolejnym było może lżej, bo przecież o ile łatwiej i taniej uczyć się na błędach i doświadczeniach innych

pierwsze wyniki i ocena wstępna używania rekuperatora + GWC wodny 2 (studnia) - po 6 miesiącach rekuperator Amalva Rego 700 GWC: rura PCV fi 200mm a 50m dlugosci + studnia fi 100 wys 150cm nad lustrem wody, bez pompki i pryszniców wentylacja i rekuperator działa na biegu 2 (środkowym) z wydajnością ok 300..400m3/godz, na razie działa z jednakowa wydajnością 100% czasu. Nie stawiam ograniczeń na otwieranie okien w ciągu dnia. Zasadniczo ciągnę powietrze nawiewane cały czas z GWC. wszyscy fascynujemy sie odzyskiem ciepła z rekuperatorów ale tak naprawdę być może największą korzyścią jest świeże powietrze. Jaka to róznica przekonałem sie jak w pewnym momencie centralka reku sie wyłaczyła Na razie jeszce nie podłaczyłem sie z bardziej wysublimowanymi technikami pomiarowymi ale śledze temp. wewnatrz domu i temp nawiewu po rekuperatorze. Jak na zewnątrz temp miała ponad 30st to do domu nawiewane było max 22st. W oczywisty sposób to było zbyt mało aby silnie wychłodzić dom ale temp w pokojach nie przekraczała 25st co oceniam jako komfortową. Nie ma problemu z kominkiem i wyciągiem kuchennym: w czasie gdy działała wentylacja załączyłem wyciąg (nominalnie 700m3/godz) i w tym czasie rozpalałem kominek - mimo zimnego komina dym wędrował do komina a nie na salon (mam kominek 18kW i rure doprowadzającą powietrze fi 100. Dogrzewanie przez dystrybucje gorącego powietrza znak kominka ma słaba sprawnośc - byc może poniewaz ciągnę powietrze znad kominka do reku i dopiero po reku jest rozwiewane po pozostałych pomieszceniach. Traci sie w ten sposób sporo ciepła ale mozna bez obaw uzywac tych samych rur wentylacyjnych. kierunki spodziewanej optymalizacji: - warto projektować wyższe wydajności wentylacji niz proponowane 0,5 wymiany na godzinę (nie wiem jak to zrobić poza wymiana reku na większy ...) - warto wbudować kilka zaworów umożliwiających okresowe zmniejszenie ilości powietrza czerpanego (wywiewanego z salonu) na rzecz okresowego podwyższania wywiewów z ubikacji (dobrze jest celować w ponad 3 wymiany dla tych pomieszczeń) - automatyka sterująca czerpaniem powietrza z GWC lub z czerpni na ścianie w zależności od wzajemnych temperatur pow zewnętrznego i pow z GWC Ogólnie: jestem zadowolony bo mam zawsze i w całym domu świeże powietrze o fajnej temperaturze. pozdrawiam wszystkich

agnes dzięki - takich informacji szukałem Pytanie dodatkowe dot przecierek: rozumiem, ze najpierw maluję jasnym podkładem jedną warstwę a potem dwie kolorowe na wierzch - czy malować pędzlem czy szmatka? Chciałbym malować w kolorze ziemi - takie ugry lub rdzawe. Jakie sa do tego najlepsze barwinki naturalne? Mam z ostatniego wyjazdu do Chorwacji woreczek takiej ich ziemi o pięknym kolorze ale obawiam się to może byc zbyt mało. Jaka wychodzi wydajność wg Twojego przepisu? przepraszam za kolegów - wiesz jak to jest - każdy musi dojrzeć do rozwiązań ekologicznych ale to zazwyczaj zajmuje więcej lub mniej czasu. theodolit i kapusta oczywiście można pójść do hipermarketu i kupić sobie jedna z wielu dostępnych tam farb. Ale można tez inaczej W końcu wędkarze tez moczą kije zamiast kupować rybki w centrali rybnej - prawda? pozdrawiam

obrazek może np wyglądac tak: http://img264.imageshack.us/img264/2250/img0009cc111jx7.jpg a dla bardziej zainteresowanych technikami malarskimi znalazłem taki links (uwaga - dość długie i szczegółowe ale top prawdziwa kopalnia informacji) [/url]http://ealchemia.republika.pl/alchemia/strony/spistresci.htmlhttp://[/img]

odświeżam temat rozumiem, ze wszyscy szukamy podobnego efektu tzn ściany w starym stylu: pionowej ale nie gładkiej. Kiedys to się uzyskiwało przez tynkowanie maleńka packą lub lepieniem ścian z gliny a potem ew przetarciem mokrą smatką całej sciany przez zaschnięciem tynku. podobny efekt można uzyskać jesli na gotowy tynk CW nałoży sie warstwę wolno schnącego gipsu i zatrze się to wszystko nie packą ale szmatka trzymaną w ręce ew bardzo małą packą z miękkimi krawędziami. Można malować dowolna farbą ale raczej pęzlem. Jesli przecierki to malować podkład a potem gąbka nakładać kolor dodatkowy. Inna technika to tynkować ostatnia warstwę tynkiem CW ale - bardzo ważne - używając drobnoziarnistego piasku. Taka nierówna powierzchnię można dodatkowo przetrzeć ręcznie mokra szmatką aby wyrównać załamania spod packi. Malować grubo farbą, jesli trzeba dodać nieco wypełniacza (np sproszkowany marmur). Ważne aby ściana była gładka Najważniejsza sprawa w takich ścianach - wszystkie krawędzie zaokrąglone dużym łukiem!! Żadnych krawędzi ostrych, żadnych kątowników itp. Mam to u siebie i efekt jest bardzo OK a do tego wartop aby ściany pomalowac naturalnymi kolorami i farbami. Szukam rozwiązania na farby mleczne (w internecie poszukac 'milk paint') czytaj czegoś na kształt znanych farb wapiennych.

buduje dom w starym stylu. Mam ochotę na pomalowanie ścian zewnetrznych wg tradycyjnych metod tzn wapno+mleko+ barwnik - zmieszać i malowac. Potem co kilka dni lekko zwilżyć wodą dla poprawienia szans na krystalizacje wapna. Co o tym sądzicie? Jak malowac aby uzyskac efekt jak ściany domów we Włoszech - takie nieco pomazane? pozdrawiam