r7m8

I to jest jeszcze jedną zaletą bufora - mniejsza strata kominowa. Bo gdy kocioł pracuje na 100% mocy to rzecz jasna robi określona stratę kominową ale tylko przez pewien czas bo gdy nie pracuje to tej straty już praktycznie nie ma. Natomiast w układzie bez bufora pracujący ciągle kocioł robi stratę kominową trwającą 24 godz. na dobę.

Niestety ale to nieprawda. Akurat na temat spoin mogę co nieco powiedzieć choć spawam chyba nielepiej niż Ty. Oprócz tego, że spoiny mogą być szczelne lub nie to jeszcze są te dobrze i źle przetopione. Te ostatnie są zarazem kiepskie jeżeli chodzi o wytrzymałość. Są takie wady spoin jak słaby przetop lub przyklejenie. Taka spoina ze słabym przetopem i przyklejeniami może być i szczelna. Akurat bufor oprócz tego, że musi mieć spoiny szczelne to powinny być one zarazem wytrzymałe czyli dobrze przetopione. Bufor ciągle się nagrzewa czyli rozszerza i kurczy dlatego mało wytrzymałe spoiny mogą tego nie przeżyć.

Przy delcie 45 st. taka pojemność daje ok 330 kWh czyli 110 kWh na dobę. Przy słabo ocieplonym domku takie zapotrzebowanie na ciepło wydaje się realne.

Stężenia puściły? Nie dziwota, fi8 to trochę mało, ja bym dał jakie fi16 i to nie dlatego, że więcej wytrzyma na rozciąganie ale ze względu na to, że łatwiej prawidłowo to pospawać.

Jak ja nie cierpię tego przekierowania "opuszczasz stronę Forum.muratordom.pl". Przez to przeglądanie zdjęć na tym forum to mordęga ! Kto, do kury w nędzy, to wymyślił ?! Mam już tego serdecznie dość ! Nikt nie może tego poprawić ?

Jak wcześniej pisałem wszystkie wnęki okienne pomalowałem na biało, podobnie jak sufity. WIEDZIAŁEM po co to robię!

Tam miał być przecinek. Chyba.

Biały sufit bo w pomieszczeniach światła dziennego nigdy nie ma w nadmiarze. A i sztucznego nikt w nadmiarze nie wytwarza. U siebie na biało pomalowałem wszystkie wnęki okienne, nawet w kuchni kafelki we wnęce okna dałem śniżnobiałe.

Opisanego przez ciebie zjawiska nie będzie jeżeli rurkę podłączysz w ten sposób: http://img408.imageshack.us/img408/1668/bufor2.jpg

Przy rozszczelnieniu bardziej by mnie martwił ten perlit niż kartongips.

Trochę zmodyfikowałem, tak będzie chyba lepiej? http://img193.imageshack.us/img193/2692/beztytuuhoae.png

Trochę poprzeliczałem i wyszło mi takie coś: Jeżeli, przykładowo, ładujemy bufor o pojemności 1000 l z 20˚C do 80˚C a sensowna temperatura podmieszania powrotu powinna wynosić 60˚C to woda powinna być zmieszana w następujących proporcjach: t1=80˚C t2=20˚C t3=60˚C m1=? m2=1000 l m3=? m1Δt= m2Δt m1(t1- t3)= m2(t3- t2) m1x20= m2x40 m1=40000:20 m1=2000 m3= m1+ m2 m3=3000 l Wynika z tego, że aby napełnić cały bufor z zachowaniem temp. powrotu 60˚C pompa musi przetłoczyć 3000 l owej „mieszaniny”. Załóżny, że używamy do tego kotła o mocy 15 kW. Aby podgrzać taki zład musimy wytworzyć ok. 70 kWh energii cieplnej, czyli kocioł będzie pracował: 70:15=4,66 godziny. W takim razie pompa musi przetłoczyć ok. 644litry na godz. t.j. ok. 11 l / min. Moim zdaniem kłopoty z ładowaniem są wtedy gdy z jakichś powodów pompa się nie wyrabia (źle dobrana pompa, duże opory itp.)

Tylko jak tu bez zaworu zapewnić mieszanie, tona zimnej wody z bufora zbyt zdrowa dla płaszcza nie jest.

A dla czego? pozdrawiam. Witold Dlatego, że sam proces zgazowywania jest najefektywniejszy gdy kocioł pracuje swą pełną mocą. Proces spalania (i zgazowywania) przebiega wtedy w odpowiednio wysokiej temperaturze co jest nie tylko korzystne z ekonomicznego punktu widzenia czyli dokładne spalanie = oszczędność paliwa, lecz jest korzystne dla samego kotła i ma wpływ na jego żywotność. W spalinach o wysokiej temperaturze jest mniej pary wodnej, która chętnie wykrapla się na stosunkowo chłodnych ściankach kotła powodując korozję. Producent zaleca stosowanie Laddomatu bo, między innymi, pilnuje on aby chłodna woda z powrotu instalacji nie spadała poniżej 60 – 65 st.C co wydatnie ogranicza wykraplanie się pary ze spalin. Skoro kocioł ma pracować na 100 % mocy musi gdzieś przekazywać nadwyżki wyprodukowanego ciepła – po to jest właśnie bufor.

Z grubsza można oszacować dzieląc roczne zapotrzebowanie domu na energię w kWh przez średni COP pompy. Kłopot może być z oszacowaniem właśnie tego ostatniego bo to zależy od wydajności DZ

Jakoś tego nie ogarniam bo 8 ton bufora potrafi zgromadzić max. 600 - 700 kWh energii a dobrze ocieplony dom potrzebuje na zimę jakieś 10 000 kWh, chyba że to jakiś super pasywny lub "zero energii" czy jak to tam nazwać.

Tylko czy istnieje taka farba, która trwale będzie się trzymać aluminium w środowisku wodnym w temperaturach rzędu + 80 - 90 st.C ? Oby odpadająca po latach płatami farba nie zatykała zaworów i filtrów przy pompkach.

Bufor typu "mydelniczka":) "Choruję" na takiego... Z czego masz dekle?

Jest coś takiego jak profil kapeluszowy o wysokości zdaje się 12 mm, do którego można bezpośrednio mocować płyty GK.

Ale czy podczas wzrostu ciśnienia nadmiar nie zostanie wypchnięty z kotła rurą powrotu przez bufor do naczynia?

Ten "perlator" pod lejkiem i w ogóle lejek jest bez sensu jeżeli w obiegu solarowym ma być woda kotłowa bufora. Lepiej wpiąć solary jak kocioł.

Obliczyć można ale to tylko czysta teoria bo w rzeczywistości często okazuje się, że inne czynniki mają kluczowe znaczenie. Co do samego materiału na ocieplenie to swego czasu oberwało mi się od Adama za tę wełnę więc lepiej pomyśl o jakimś lepszym materiale. Co do tych innych czynników mających kluczowe znaczenie w samorozładowywaniu się bufora to moim zdaniem bardzo ważne jest prawidłowe podłączenie wszystkich rurek. Chodzi głównie o to aby gorąca woda nie miała możliwości krążenia i przedostawania się tymi rurkami poza grubą warstwę ocieplenia bufora. Czyli odpowiednie podłączenie (zasyfonowanie) rurek i zastosowanie zaworu zwrotnego na rurce zasilającej aby z kociołka nie robił się „grzejnik”. Moim zdaniem dobrze ocieplony bufor nie powinien wychładzać się szybciej niż 1˚C na dobę (przy delcie 60˚C).

Dno, widzę płaskie, jakiej jest grubości? Wytrzyma napór wody?

Adamie, czy możesz pokrótce opisać jeszcze inne dobre metody termoizolacji, po prostu aby mieć wybór bo może się okazać, że w konkretnych warunkach inna metoda, być może droższa, będzie wygodniejsza do zastosowania.

Jaka tam demolka, bez przesady;) Wyszukujesz miejsce gdzie masz pod płytą profil, bierzesz wiertarkę i wiercisz wiertłem do metalu odpowiedni otwór. Przetykasz przez niego wieszak, taki jak ten pierwszy w linku poniżej i gotowe. Najlepiej by było wieszak zamocować możliwie najbliżej punktu mocowania profilu. LINK