GWC wodny "tymi ręcami" robiony

[herakles]

HA właśnie na to czekałem. Dodam, że niemcy poszli dalej, mianowicie oni zatapiają rurki w elementach żelbetowych. Bardzo sprytne posunięcie, dzięki temu grzeją lub chłodzą całą bryłę. Jest jednak jeden problem który trzeba rozwiązać, żeby działało właściwie. Woda w powietrzu.

[witek_myslowice]

Uruchomiłem zwirowy GWC. Na poczatku nie mialem regulacji obrotów wentylatora - GWC szedł pełną moca. Na zewnatrz temperatura 35C W domu jak zaczęła temp. spadać poniżej 25C to mi sie przypomniało jak odchorowałem pierwsze doświadczenia z samochodową klima ustawiajac w nim zbyt niska temperaturę. Miałem dwa wyjscia wylaczyc wentylator lub otworzyc okna.

Syjamski zwirowy GWC to sa dwa przemiennie pracujące GWC (budowane w jednym wykopie) Inne GWC muszą mieć czas (wyłaczanie) na regenerację temperatury gruntu rodzimego wokół GWC.

[Piczman]

Chyba nowy wątek założę, bo niejasności mnożą się jak króliki...

Gdzieś w tym wszystkim zagubił się sens...

 

GWC (każde) przeciwdziała latem zbyt dynamicznemu przegrzewaniu się bryły.

SAMO GWC klimy nie zastąpi.

 

Dla układu z rekuperatorem, stosowanym gdy nośnik energii jest drogi, GWC tylko wspomaga jego działanie przeciwdziałając zamarzaniu.

W układach pędzonych TANIM nośnikiem rekuperator odzyskuje "bardzo wiele z niczego".

To wielu osobom się bardzo nie podoba...

 

Nawet jak nie mamy GWC i rekuperatora (w dowolnej kombinacji) to w poprawnie wykonanej wentylacji mechanicznej "nie pizga zimnem z nawiewów".

Kanały grzane są bryłą domu a ona systemem grzewczym.

 

Więc?

Tu chodzi o BILANS strumieni ciepła a nie o temperaturę nawiewu!

 

Adam M.

 

Adam M.

 

Nie masz wrażenia że nikt tego i tak nie zrozumie ?

 

Tyle lat tłumaczysz proste zależności a temat jak by nowy ,,,

[ww.adsk]

Chyba nowy wątek założę, bo niejasności mnożą się jak króliki...

Gdzieś w tym wszystkim zagubił się sens...

 

Adam M.

 

 

Witam Adamie,

 

Zanim zalozysz nowy watek, spytam jeszcze w tym

Juz kilkukrotnie przebijalem sie przez ten watek od poczatku, ale w trakcie zakopywania rurek nie odswiezylem tematu zbyt dokladnie i wkopalem 1 petle 150m fi 25 na gl. 1,5m i koncowki wprowadzllem do pomieszczenia gospodarczego.

Jako, ze juz 6 lat temu zalozylem reku na poddaszu (II pietro czyli 6m npt) a czerpnia jest jeszcze 2m wyzej, to teraz musze doprowadzic rurki glikolowe ok 8m w gore, bo tam tylko mam miejsce na montaz wymiennika z Termexu. Zeby nie buczalo w sypialni, to pompe chce zamonotwac na parterze.

Wymiennik jest 4-rzedowy, ma wymiary 43x46 cm, wejscie fi200 a przylacza 3/4".

Parametry wg specyfikacji:

Typ chłodnicy : CNO - 200 – IV – 3/4''

Przyłącze fi 200 mm

Ilość rzędów : 4

Przyłącza wodne zasilanie / powrót : 3/4 “

Wymiennik – rura żebrowa Cu-Al. Rura Cu fi 10, radiator Al fi 29 , rozstaw żeber t=2,3 mm.

Obudowa – blacha stalowa ocynkowana . Chłodnica zaopatrzona w tackę odciekową z króćcem 1/2'' ( INOX ) .

Brak możliwości zainstalowania odkraplacza.

Charakterystyka chłodnicy dla zasilania wodą o parametrach 12/15 º C, przepływ powietrza 400 m3/h

Moc: 2,08 kW

Przeplyw wody: 0,17 l/s

temp. pow. wlot: 30 st

temp pow wylot: 18,2 st

wilg. wzgl. wlot 50%

wilg. wzgl. wylot 89%

spadek cisn. wody 5,2 kPa

spadek cisn. pow. 24 Pa

Ilość rurek w obiegu R = 10

 

Poprosilem hydraulika o przygotowanie wyceny na potrzebne materialy do zmontowania calosci: odpowiednia do powyzszych danych pompa z osprzetem (grupa pompowa), rura alupex 25mm - 30mb, grube otuliny 9mm itp. Dzis mi podeslal wycene - 2900zl brutto - 20% rabatu + 900zl robota. Szczena mi opadla Juz wydalem 3600zl (kopareczka 1300 bo trudno, powoli i z przygodami kopala w malym ogrodku, rura 300zl, zlaczki oporowe musialem 4x zakladac - 400zl, wymiennik 1600zl) a tu jeszcze gosc od reku ma zrobic samo podlaczenie wymiennika z reku - toz to calosc wyjdzie jakby zamowic gotowca...

 

Czekam na dokladniejsza specyfikacje, co to za materialy zostaly wziete do wyliczen, a w szczegolnosci jaka to pompa.

 

A w miedzy czasie kilka pytan, na ktore nie znalazlem odpowiedzi

 

1. jak trzeba dobrac pompe?

pisales, ze konieczny jest przeplyw ok 7 l/min - z danych wymiennika wychodzi ok 10 l/min (0,17 l/s)

Czy taka np. 25-60 o przeplywie 2-15 l/min wystarczy?

Czy do glikolu sa jakies inne? Widzialem takie z napisem 'solar'... Czym one sie roznia od tych wodnych?

Bo np. w Omnigena (OMEGA 2 25/6 AUTO Pompa obiegowa) jest napisane, ze niczego poza woda nie wolno nia pompowac

 

Czy dlugosc mojej petli 150m fi25 daje znaczace opory i trzeba jakas mocniejsza pompe?

 

2. Jaka srednica rury alupex polaczyc wymiennik pod kalenica z rura niebieska i pompa pod sufitem na parterze (to ok. 2x12m rur, w tym w pionie od pompy do wymiennika 6-7m)?

trzeba tez fi25 i takie przylacza pompy (1') czy mozna fi20 (skoro wymiennik ma przylacze 3/4") ?

 

 

3. Czy w takiej konfiguracji robic uklad otwarty czy zamkniety z naczynem przeponowym?

Dodam, ze wymiennik i naczynie wzbiorcze w ukladzie otwartym byloby tuz pod kalenica, a tam w lecie to ciezko wytrzymac bo z 40st pod blaszanym dachem bywa pomimo 25cm welny - czyli parowanie moze byc wieksze niz by to stalo na parterze, a samo naczynie tez moze sie nagrzewac, zwlaszcza kiedy pompa nie bedzie pracowac.

 

4. Jesli uklad zamkniety - to jakie cienienie powinno w nim byc? 2,5 atm? Jak duze naczynie przeponowe? 2/5/8 litrow? A moze wcale go nie dawac?

I jak napelnic ta instalacje i nabic do takiego cisnienia? Da rady recznym opryskiwaczem ? On chyba do 2,5 atm da sie nabic

Albo zwykla pompa ogrodowa do wody czystej (po umyciu, bo deszczowke nia pompuje z otwartej studni..)?

 

5. czy podany wzrost wilgotnosci z 50% do 89% nie spowoduje wykraplania sie wody w instalacji reku (niestety wewnetrzne rury sa nieocieplone a ida w polaci dachowej )?

 

6. jako, ze problem przegrzania domu wystepuje tylko na 2 pietrze, wiec wymyslilem, zeby przerobic instalacje od czerpni do reku, tak by uzyskac drugi wewnetrzny obieg chlodzacy tylko poddasze zamiast caly dom:

Pierwsza wersja: wystarczy dodac trojniki z przepustnicami przed i za wymiennikiem i dodatkowy wentylator kanalowy na bocznym kanale (zamiast do reku powietrze byloby wtlaczane bezposrednio na poddasze na jednym koncu, a zasysane do wymiennika z drugiego konca).

Druga wersja to zamiast dodatkowego wentylatora mozna wykorzystac reku, zamykajac wszystkie odejscia poza tymi na poddasze (ta czesc instalacji daloby sie jeszcze ocieplic przy okazji i moze uniknac grzyba?).

Trzecia to rozbudowana pierwsza - jeszcze dodac plynnie regulowany bypass od czerpni do reku omijajacy wymiennik i dodatkowy chlodzacy obieg wewnetrzny - wowczas reku mogloby pracowac niezaleznie dla calego domu (zeby wywiewac zuzyte powietrze na zewnatrz) a poddasze byloby chlodzone.

 

Co o tym myslicie?

Pomijam dyskusje o kosztach (poza kosztami zamontowania pompy)

 

 

pozdro

wojtek

[herakles]

Adamie, pisałeś kiedyś o wężu 1 wire zakopanym w ziemi na którym co kilka metrów był ds1820. Chciałbym zapytać jak długi był wąż i ile było na nim czujniczków, co ile były rozmieszczone i jak wyglądała transmisja(dużo błędów, zero błędów?)? No i jakiego kabla użyłeś?

[adam_mk]

Żelowana skrętka do układania w ziemi...

DSy montowane w rurkach miedzianych zalanych klejem na gorąco.

CAŁOŚĆ wciśnięta w termokurcz i termicznie obkurczona...

Czujniki co 1m i długość "bata" około 40mb.

Bez błędów transmisja, ale...

WYROK jakiś trzeba odpracowywać tworząc takie "cóś"!!!

Powyżej 30 czujników zaczynają "ginąć" te już wlutowane...

KAŻDY następny trzeba dobierać indywidualnie.

Tego producent nie opisał....

Cała gałąź nie dłuższa jak 150mb.

Koniec, oczywiście, podnoszony do +5V przez 4066.

 

Intrfacet do komunikacji własny.

Program odczytu pisany na zamówienie.

Liczy gradienty pomiędzy wskazanymi czujnikami.

 

Adam M.

 

(sorki za niekomunikatywny dla większości slang)

[herakles]

w sęsie że ich unikalność nie jest unikalnością.....

po co żel i go co 1m kroić?

 

wychodzi 150 czujników na jednej magistrali.

Czy tym 4066 przełączałeś się pomiędzy batami?

[adam_mk]

Nie.

To klucz do "podciągania" końca bata do +5V

Po co żel?

Wsadź miedziochę czy inny metal w wody gruntowe na kilka lat...

Zielone się zrobi w miesiąc a w rok - zniknie.

No, nie wszędzie...

U mnie - raczej tak.

To teren po fabryce chemicznej był...

 

Adam M.

[herakles]

Możesz rozwinąć to podciąganie?

[adam_mk]

1-Wire "gada" z kondensatora, który jest ładowany tą samą linią jak "nie gada".

Aby mógł zagadać to kondensator MUSI się naładować - dać mu zasilanie.

Więc jak nie gada - linia jest kluczem zwierana do +5V

Jest opisane w dokumentacji.

Opisują, że koniec podpinasz do +5V przez 4,7k ale...

Jak nie dasz 1k lub czasem nawet 500 om - nie gada!

(dlatego ten klucz jako alternatywa rezystora)

 

Adam M.

[herakles]

Ale on przecież na takie problemy ma osobną nóżkę.

 

AAAA rozumiem, kluczem sterujesz z kontrolera, a jak chcesz dane to 5V zamykasz.

 

Jeszcze jedno, ile to już leży w tej ziemi?

Edytowane 5 Grudnia 2013 przez herakles

[adam_mk]

W ziemi....

No...

W wodzie też i to z mocnym odczynem!

 

część rok a część ze dwa...

Gada cały czas co 10 minut...

 

Kluczem steruje linia...

Jak jest "dawaj dane" - pytanie w kabel - klucz się zamyka.

Jak który DS gada to tez się zamyka.

Jak jest "cisza" to podciąga linię do +5V

Ładuje im kondensatory.

 

Adam M.

Edytowane 5 Grudnia 2013 przez adam_mk

[adam_mk]

Dobrze jest!

Przecież praca w polu sił zachowawczych po drodze zamkniętej wynosi zero.

Zadziała poprawnie!

 

Adam M.

[grzeniu666]

Jaką średnicą prowadzić glikol z GGWC (już w budynku) do nagrzewnicy? Chodzi mi o zbiorczą rurę (PP). W ziemi 2x100m PE32. Z tego co widzę w nagrzewnicy w standardzie raczej króćce 3/4", pompa bedzie obstawiam xx/25. Z jednej strony widzę opory przepływu, a z drugiej straty (chyba, mniejsza średnica to większa prędkość w rurze PP więc mniejsza różnica temp. między początkiem a końcem PP?). Do nagrzewnicy w budynku około 10m (będzie super-izolowane). Myślę że "trudniejsze" jest tutaj lato (schładzanie powietrza went), bo przy mrozach nawet +2* to zawsze bez problemu będzie.

 

Jest tu jeszcze kto?

[Stnley]

Czy mając wody gruntowe na poziomie około 1,3m, niżej glina.

Fotka z sobotniego badania gruntu:

Wystarczy dać jedną pętlę PE 25 z krążka 150m?

Czy może rura do nawadniania taka jak w linku poniżej byłaby odpowiednia?

http://allegro.pl/rura-pe-do-nawadnianie-fi-25mm-w-wa-i4058729083.html

Ogólnie chciałbym wykonać jedna pętlę, żeby nie kombinować z trójnikami i położyć je w jednym szerszym wykopie, który będę robił przy okazji pod wlz.

Dom około 400m3 kubatury do wentylowania.

[adam_mk]

Układ jest bardzo dobrze poznany, policzony i jest sporo realizacji...

Kleicie w gównie, uprawiacie wymyślactwo, zadajecie "pytania blądynki" zamiast siąść, poczytać i pomyśleć!

 

Ma być dobre, tanie w SAMODZIELNYM wykonaniu i proste oraz niezawodne?

Zaczynamy od bilansu ciepła...

Pobieramy z ZIEMI, nie z rury!!!

RURĄ z tej ziemi pobieramy.

Ile?

TYLE ILE POTRZEBA!

 

Powietrze jest TERMOIZOLATOREM. Ma znikome ciepło właściwe, trudno się grzeje, ale mało "pobiera" aby się ogrzać.

Dla POPRAWNEJ wentylacji potrzebujemy NORMALNIE około 120-150m3/godz wymiany.

Zimą nawet MNIEJ.

Chyba, że chcemy schładzać LATEM ciepłe i WILGOTNE w dużych ilościach.

Potrzebujemy odpowiedniej MOCY grzewczej (malutkiej)/chłodniczej (sporej).

 

Zakopujemy rurę...

Opisać jak?

 

Dla gruntu gliniastego, zawsze wilgotnego, można przyjąć "uzysk" rzędu 35W/mb zakopanej rury.

Dla piasków suchych ze 20W.

 

W tę rurę wlewamy glikol.

Glikol w ziemi się grzeje/chłodzi i strumień ciepła nam transportuje (w jedną lub drugą stronę).

Glikol sam nie popłynie... Potrzebna pompka.

Jak mamy ze 300mb w jednym kawałku to ze 200W

Jak mamy ze 300mb zrównoleglone po 100mb to ze 25W

CZEMU?!!!

 

Z prostego wyliczenia widać że DWA kawałki po OKOŁO 100mb to uzysk rzędu 7kW.

Aż dość na każdą sytuację i długotrwałe mrozy/upały.

Glikolu darmo nie dają a i mała ilość ŁATWIEJ ogrzać.

Więc?

Dobre jest zakopanie DWÓCH zrównoleglonych rur fi 25.

Grubszych nie trzeba, bo nagrzewnica i tak ma wlot 3/4".

Łączymy te rury odpowiednia i do nagrzewnicy ciągniemy rurą fi 32 (1 cal).

Tak dla zmniejszenia oporów...(przepływu w tej rurze).

 

Jak komu za trudno zrobić to TAK, to niech zrobi jak uważa a potem podzieli się spostrzeżeniami z pracy urządzenia, jakie wymodził.

 

Adam M.

[mdziuba]

A czy ktoś rozważał zatopienie rury w ławie fundamentowej wewnątrz zbrojenia ? Beton działał by wtedy jako duży radiator. Adam_mk co myślisz o takim pomyśle ?

 

P.S. Cześć wszystkim.

[Liwko]

A czy ktoś rozważał zatopienie rury w ławie fundamentowej wewnątrz zbrojenia ? Beton działał by wtedy jako duży radiator. Adam_mk co myślisz o takim pomyśle ?

 

P.S. Cześć wszystkim.

 

Szybko wykasuj tego posta zanim Adam zobaczy

[vega1]

beton nie odda tyle ciepła do ścianek rury co ziemia. A po drugie, nie wiem jaką rurę "fi" chcesz tam ładować, ale ława to ława.

[mdziuba]

Myślałem o rurce 32mm. Z punktu wytrzymałościowego nie powinno mieć to wpływu na ławę ale oczywiście przedyskutuję to z kierownikiem budowy. Wilgotność ławy jest taka sama jak wilgotność gruntu wiec przewodność powinna być taka sama.