Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 16,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy dobrym pomysłem jest, aby zrobić płytę i pod nią dać np. 10 cm styro XPS, a następnie dać np. 15 cm styropianu pod wylewkę z rurkami wodnego ogrzewania?

Wiem, że kombinuję, ale próbuje ciąć koszty. 20 cm XPS pod płytę, to strasznie droga impreza, a i tak raczej trzeba robić rurki w osobnej wylewce. Dodatkowo pierwszy rząd ściany, które mają być z silikatów dać z Porothermu zasypanego perlitem. Czy to dobry pomysł, czy przekombinowałam? Nie policzyłam tego wszystkiego, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że będzie sporo taniej, choć czy równie dobrze?

 

Moim zdaniem przekombinowane.

Może lepiej będzie 10cm XPS i 10cm EPS200 pod płytę ? Jeśli na płycie położysz jeszcze warstwę styropianu to odetniesz się od jej akumulacyjności.

Co ma oczywiście plusy i minusy - wszystko zależy oczekiwań.

 

A warstwa porothermu z perlitem, to na pewno byłaby wymagana w przypadku ław fundamentowych, nad płytą już niekoniecznie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Podobnie jak kilka osób na tym forum poszukuję jak najwięcej informacji o płytach fundamentowych. Planuję budowę domu z bali drewnianych, ogrzewanie podłogowe przy użyciu pompy ciepła i coraz bardziej przychylnie przyglądam się płycie fundamentowej.

Chciałbym jak najwięcej wykonać swoimi siłami, oczywiście jeżeli nie wymaga to wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Czy myślicie że jest to rozsądne? Czy nie lepiej posiłkować się zewnętrzną firmą? Jaka jest pozorna oszczędność z tego tytułu? Mój dom ma 140 m^2 na parterze plus jakieś 50 na garaż i kotłownię..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Podobnie jak kilka osób na tym forum poszukuję jak najwięcej informacji o płytach fundamentowych. Planuję budowę domu z bali drewnianych, ogrzewanie podłogowe przy użyciu pompy ciepła i coraz bardziej przychylnie przyglądam się płycie fundamentowej.

Chciałbym jak najwięcej wykonać swoimi siłami, oczywiście jeżeli nie wymaga to wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Czy myślicie że jest to rozsądne? Czy nie lepiej posiłkować się zewnętrzną firmą? Jaka jest pozorna oszczędność z tego tytułu? Mój dom ma 140 m^2 na parterze plus jakieś 50 na garaż i kotłownię..

 

Napisz kiedy i gdzie by to bylo, moznaby walnac taka "forumowa plyte". Ja chetnie za odrobine pokarmu moge pomoc, bo juz raz o robilem :) Gra jest warta swieczki, temat dosc mocno zglebiony i wiadomo na co zwracac uwage, a przy 140 metrach to robocizna bardziej powyzej 10 tys (czesto firmy jak widza cos nowego to cene podnosza, pomimo, ze tu pracy jest nieco mniej (lzejsze czynnosci), a dla szkieletowca na pewno wyjdzie ciensza plyta i mniej stali czyli mniej roboty :)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moglibyście podpowiedzieć (zanim zlecę projekt) jak powinna wyglądać taka płyta izolowana termicznie uwzględniając ogrzewanie akumulacyjne - chciałam sobie zrobić wstępny kosztorys materiałów, zanim się zdecyduję zrezygnować z tradycyjnych fundamentów; dom parterowy z lekką więźbą (prefabrykowana konstrukcja pod blachę), strop na konstrukcji wiązarowej z płyt g-k, ściany z silikatów, wymiary zewnętrzne budynku w prostokącie 17,5 x 10 m. Mam nadzieję, że mój wykonawca nie podniesie mi ceny za wybudowanie, jeżeli zamienię fundamenty na płytę (co o tym sądzicie -powinien czy nie?). Ile stali na m2 wejdzie w taka płytę, co oprócz betonu i styropianu (dam chyba EPS 200 bo styrodur potwornie drogi).

Póki co kalkuluję tak:

- piasek pod płytę - około 30 cm - jakieś 60 m3 (czy kopalniany, czy pospółka?)

- chudy beton 10 cm - ok. 18 m3

- styropian EPS 200 - 20 cm - ok. 36m3

- płyta beton B25 - 20 cm

- stal ? (ile tego wejdzie?)

- czy coś jeszcze trzeba dorzucić co znacząco wpływa na cenę - jakieś izolacje?

 

Jakie dokładnie powinny być warstwy prawidłowo wykonanej płyty (podłoże to grunt piaszczysty bez ryzyka osuwania się i innych złych uwarunkowań).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno pytanko - być może głupie, ale fizyka dla mnie to już daleka przeszłość.

Jeżeli dam na izolowana płytę fundamentową np. 5 cm styropianu pod rurki ogrzewania podłogowego, to co uzyskam? Ja sobie kombinuję, że w ten sposób w pierwszej kolejności (szybciej) będzie mi się ogrzewało pomieszczenie, a sama płyta też się będzie ogrzewać ale wolniej. Zależy mi, aby nie odcinać się od akumulacyjności, ale jednocześnie, aby priorytetem było ogrzewanie pomieszczenia.

A może 5 cm to za dużo - może powinno być jakieś 3 cm no i czy w ogóle to ma sens?

Edytowane przez asbe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno pytanko - być może głupie, ale fizyka dla mnie to już daleka przeszłość.

Jeżeli dam na izolowana płytę fundamentową np. 5 cm styropianu pod rurki ogrzewania podłogowego, to co uzyskam? Ja sobie kombinuję, że w ten sposób w pierwszej kolejności (szybciej) będzie mi się ogrzewało pomieszczenie, a sama płyta też się będzie ogrzewać ale wolniej. Zależy mi, aby nie odcinać się od akumulacyjności, ale jednocześnie, aby priorytetem było ogrzewanie pomieszczenia.

A może 5 cm to za dużo - może powinno być jakieś 3 cm no i czy w ogóle to ma sens?

Ogrzewanie o niskiej bezwładności ma sens wtedy, gdy dysponujemy źródłem ciepła o koszcie niezależnym od czasu (taryfa G11, gaz ziemny, gaz ze zbiornika, olej opałowy, kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem). Wtedy można nieco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania okresowo obniżając temperaturę w pomieszczeniach.

Przy źródle ciepła o zmiennym koszcie lub dostępnym okresowo (taryfa G12, bezpośrednio lub z wykorzystaniem pompy ciepła, kocioł na paliwo stałe bez automatycznego podajnika), duża akumulacyjność jest zaletą - powoduje utrzymanie stabilnej temperatury w całym domu pomimo okresowego włączania ogrzewania.

Przy płycie fundamentowej ogrzewanej elektrycznie tylko w 2 taryfie wahania temperatury w domu nie przekroczą 1 st.C.

Przy wylewce 8cm podobny efekt osiąga się dopiero w domu 3 litrowym, ale nawet tam akumulacyjność płyty w niczym nie przeszkadza (wahania temperatury są jeszcze mniejsze).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miloszenko

 

do mnie masz pewnie godzinę jazdy więc niedaleko, wstępnie szykuję się na maja chociaż wolałbym prędzej ale nie wiem czy dam radę z urlopem i wszystkimi papierami. oczywiście temat najważniejszy...czy trafię z pogodą...no ale cóż z cukru nie jestem jakby co:-)

 

Tak się zastanawiam jak przymocować rurki od ogrzewania podłogowego bespośrednio do płyty...? Jakieś pomysły... Wiem, że ktoś tu zarzucił temat szyn/prowadnic ale nie wiem co na ten temat myśleć...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miloszenko - planuję na wiosnę przyszłego roku - jakoś marzec - kwiecień ale raczej kwiecień, http://www.domoweklimaty.pl/index.php?page=projects&action=project&project_id=2787 pod tym linkiem jest domek, to co zmieniłem to budulec na bale grubości 14 cm plus docieplenie 10 cm wełny i kartongips no i teraz chciałbym jeszcze przekalkulować płytę z ogrzewaniem podłogowym, bez ogrzewania garażu. Jestem za! jeżeli wyjdzie mi taniej to myślę że z Waszą pomocą dam radę :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

oj to ja mogę zacząć formować grupę wielkopolską :p jestem z Trzcianki, okolice Piły :)

 

Witam ziomka.....moje rodzinne strony, chociaż może bardziej w stronę Bydgoszczy. Szczerze...Beskid jakoś piękniejszy....niż te nasze równiny.

He he... mogę Ci przy płycie pomóc, jak pojadę w odwiedziny do rodzinki:-)

Pozdrawiam

Edytowane przez desperadomn
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HenoK, a czy akumulacyjność płyty (bez styro pod wylewką) zmniejsza odczuwalnie nagrzewanie pomieszczenia przez ostre słońce np. (będę grzał gazem, silka i strop monolit)?
To zależy od wielu czynników. Nagrzewanie pomieszczenia przez słońce jest korzystne w sezonie grzewczym i tu akumulacyjność płyty na pewno pomaga. Latem nawet spora akumulacyjność nie pomoże jeżeli dopuścimy do nagrzewania pomieszczeń przez słońce.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zależy od wielu czynników. Nagrzewanie pomieszczenia przez słońce jest korzystne w sezonie grzewczym i tu akumulacyjność płyty na pewno pomaga. Latem nawet spora akumulacyjność nie pomoże jeżeli dopuścimy do nagrzewania pomieszczeń przez słońce.

 

Dzięki, będę to musiał zważyć (przeszklenia mam całkiem umiarkowane: 1/5, latem wyjście tarasowe będzie osłonięte).

 

Jeszcze mnie trapi inna wątpliwość - jeśli podłogę na płycie fund. wykończę drewnem to czy nie będzie takiego "efektu", że po odpaleniu podłogówki ciepło (hamowane przez deskę) nie zacznie ogrzewać pomieszczenia np. w połowie sezonu grzewczego (wcześniej ładując spory "akumulator" pod podłogą)? To by było średnie...

Przy tym myślałem też o "podłogówce ściennej", ale to trochę czarowanie.

Edytowane przez grzeniu666
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...