płyta fundamentowa

[Kasieńka i Piotr]

Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.

 

Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.

Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?

 

Damian

 

Koniecznie 2 kolana 45*, zamiast jednego 90*.

[Kasieńka i Piotr]

OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.

Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:

- drenaż tradycyjny,

- drenaż francuski,

- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.

 

Dlaczego drenaż chcesz dać na głębokości 2-2,5m ppt ?

[perm]

OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.

Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:

- drenaż tradycyjny,

- drenaż francuski,

- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.

Nie wiem czy u ciebie w ogóle drenaż ma sens. Masz stosunkowo wysoki i zmieniający się poziom wody gruntowej wymuszający stosowanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej piwnicy. Ten drenaż nie spełni swojej roli. Wyżej nie ma sensu, bo i tak wszystko spłynie poniżej drenażu.

[Robinson74]

Dlaczego drenaż chcesz dać na głębokości 2-2,5m ppt ?

Bo na takiej głębokości będzie płyta fundamentowa. Zauważ, że ja mam piwnicę w projekcie.

 

No cóż, opinie co do drenażu w glinie są rzeczywiście podzielone, szczególnie jeśli należy postawić zbiornik w celu gromadzenia wody, a następnie jej wypompowywania w kąt działki lub bieżącego wykorzystywania do podlewania.

Opinia architekta, który projektował jednemu z użytkowników tego forum podpiwniczony budynek na płycie jest następująca:

Drenaż załatwi Panu obniżenie wody gruntowej z otoczenia fundamentów, która jest do tej pory aż wyschnie, ponieważ glina jej nie wchłonie

[galileo87]

Koniecznie 2 kolana 45*, zamiast jednego 90*.

 

Arot nie ma kolanek

natomiast jeżeli chodzi o kanalizację to zastosowałem 2x45 stopni

[Konto zawieszone]

Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań bo muszę zdecydować jak najszybciej jakiej grubości i z czego ta płyta ma być a nie chcę bez sensu wyrzucić kasy w błoto . Poczytałem troszkę na temat uziomu opaskowego mam rozumieć że po prostu do zbrojenia płyty dodane są pręty które wychodzą przez ocieplenie i wchodzą w ziemie ?

 

W sprawie wykonania uziemienia płyty fundamentowej (jak również innych budynków) zachęcam do lektury:

http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf

 

Bardzo przystępnie napisane opracowanie.

[Konto zawieszone]

Czy przy płycie fundamentowej nie ma wogóle albo jakie jest ryzyko z nierównym osiadaniem i pękaniem ścian? Grunt podmokły...

Przeczytałem temat o "opadającej podłodze" i stąd te pytanie...

 

Zawsze występuje takie ryzyko, jeżeli podłoże jest przygotowane w niewłaściwy sposób, albo konstruktor projektujący płytę nie przewidział możliwości i stopnia pracy gruntu pod nią. Konstruktor musi dobrać parametry płyty (grubość, klasa betonu, ilość i typ zbrojenia) do prawidłowego przeniesienia naprężeń (pękanie) bądź określić sposób współpracy z podłożem.

[Magda i Daniel]

A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.

 

Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy

 

A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?

i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.

[Konto zawieszone]

A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.

 

Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy

 

A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?

i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.

 

Nie mamy podstaw kwestionować tych wyników. Inną sprawą jest aspekt ekonomiczny. Większość naszych klientów wybiera płytę pod posadzkową (10cm XPS) i na tym wykonuje izolację z EPS wraz z instalacjami ogrzewania podłogowego. Odpowiedzieć mogę tak: gdybym robił płytę dla siebie, zrobił bym ją właśnie tą metodą.

 

Jeżeli lustro wody w okresie największej intensywności ustabilizowało się poniżej strefy przemarzania, a teren nie ma tendencji do zwiększania objętości to nie ma potrzeby stosowania drenażu.

 

Rury mogą być wykonane w układzie odpowiadającym preferencjom klienta, jednak należy je właściwie oznaczyć na projekcie. Koszt wykonania kanalizacji rurą SN8 o średnicy 160mm jest nieznaczny przy domu jednorodzinnym, w związku z tym radzę zachować układ kątów prostych - mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas wykonywania prac budowlanych na posesji. Nie ma jednoznacznie określonej odległości wyjścia rury poza obrys budynku - ma ona mieć zachowane wymiary do prawidłowego połączenia z innymi instalacjami wchodzącymi w skład układu kanalizacyjnego. Nie ma też konieczności łączenia drenów z domową oczyszczalnią - chyba że niewłaściwie zrozumiałem ostatnie pytanie.

[klew]

Nie wiem jak Brinkmann wyliczył dla płyty z 10 cm XPS o lambda 0,035, że U będzie na poziomie 0,187 W/m2K. Z samego styrduru U wychodzi 0,35 W/m2K. Nie wiem jak bez dodatkowej izolacji zbić to U do poziomu 0,187.

 

Przy 20 cm im wyszło 0,126 a przy 30 cm 0,093. Jakoś im to U spada nieproporcjonalnie do grubości styroduru. Jeśli się nie mylę, to sam styrodur powinien mieć:

10 cm - 0,35

20 cm - 0,175

30 cm - 0,116

[Kaizen]

A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.

 

Nie widzę tam informacji o stratach ciepła. Parametr U jedynie. A z niego wcale nie tak prosto policzyć straty.

 

Są tu co najmniej dwa problemy - jeden, to sposób oddawania ciepła do gruntu. W przypadku powietrza ogrzane powietrze umyka w hen praktycznie od razu. Ogrzany grunt nie uniesie się, nie odleci. Zostanie. I jaki jest opór cieplny (jak szybko będzie się rozchodziło) zależy od rodzaju gruntu, wilgotności i innych czynników.

 

Drugi problem, to jaka przyjąć różnicę temperatur. Jaka jest temperatura powietrza - każdy widzi i na termometrze, i w prognozach pogody. A jaka jest temperatura gruntu na głębokości posadowienia? Można poszperać i coś znaleźć - pewnie nie dokładnie na głębokości posadowienia Twojej płyty. Ale jakiś ogląd daje.

 

A tu dane kolegi z FM:

 

http://imagizer.imageshack.us/a/img922/4458/7G072k.jpg

Źródło

 

Ja mam wrażenie, że wydawanie kasy na podobne ocieplenie od dołu, co muru jest złym lokowaniem kasy. Nawet przy płycie grzewczej, która ma te kilka stopni więcej w mrozy niż powietrze w domu. To mury trzeba IMO lepiej ocieplić, bo do gruntu różnica temperatur jest dużo mniejsza i mniej ciepła ucieknie.

[Kaizen]

Nie wiem jak Brinkmann wyliczył dla płyty z 10 cm XPS o lambda 0,035, że U będzie na poziomie 0,187 W/m2K. Z samego styrduru U wychodzi 0,35 W/m2K. Nie wiem jak bez dodatkowej izolacji zbić to U do poziomu 0,187.

 

Pewnie policzył zgodnie z zasadami - zgodnie z PN-EN ISO 13370:2008.

 

Inaczej liczy się U dla ścian, inaczej dla powierzchni stykających się z gruntem.

 

Trochę wyjaśnień

[perm]

A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.

...

Dane Thomasa są jak najbardziej prawidłowe. Straty do gruntu liczy się inaczej niż dla pozostałych przegród. Zapraszam zresztą do tego tematu. Policzyłem co i jak. Wychodzi bardzo podobnie. Wg mnie jednak najbardziej optymalnym finansowo rozwiązaniem jest izolacja na płycie plus opaska. Cena XPS jest na tyle wysoka, że inwestycja będzie się zwracała bardzo długo. Przy PC jest to po prostu nieopłacalne. Wiem, że to zaskakujący wniosek ale, dopóki ceny XPS są tak kosmiczne prawdziwy.

Deltę T czyli różnicę temperatur można przyjąć jako średnią temperaturę gruntu dla całego sezonu grzewczego. To, dla większości Polski około 3 - 4oC. Moim zdaniem jednak temperatura gruntu pod domem jest sporo wyższa. Tak pokazują wyniki symulacji dla hali i tak pokazują czujniki temperatury u forumowiczów.

Edytowane 9 Maja 2017 przez perm

[Magda i Daniel]

Powiem tak koszt zwiększenia xps pod płytą z 10do 20cm to około 5000zł ale biorąc fakt że nigdy nie będziemy mieli już możliwości zwiększyć ilości tego styroduru postanowiłem dać 20cm niech to się zwraca nawet 50 lat . A wczoraj zrobiłem wykop na 1m w dół i pod warstwą humusu mam piach.

W związku z tym mam pytanie czy mogę ściągnąć humus i po prostu zagęścić ten piach i ew aby podnieść poziom dosypać dodatkowy?

Wody nie zaobserwowałem piach po prostu był wilgotny.

[jacentyy]

^^

Jak najbardziej tak można zrobić

[perm]

Powiem tak koszt zwiększenia xps pod płytą z 10do 20cm to około 5000zł ale biorąc fakt że nigdy nie będziemy mieli już możliwości zwiększyć ilości tego styroduru postanowiłem dać 20cm niech to się zwraca nawet 50 lat . A wczoraj zrobiłem wykop na 1m w dół i pod warstwą humusu mam piach.

W związku z tym mam pytanie czy mogę ściągnąć humus i po prostu zagęścić ten piach i ew aby podnieść poziom dosypać dodatkowy?

Wody nie zaobserwowałem piach po prostu był wilgotny.

Lepiej dołożyć 10 cm najtańszego EPS na płytę.

[Magda i Daniel]

U mnie ze względu na różnice poziomów część domu będzie od góry mogła mieć EPS a część nie więc zdecydowałem całość obłożyć od dołu 20cm xpsa.

[tmann]

A co powiecie na dane z tabeli firmy brinkmann http://brinkmann.com.pl/technologia/ . tam podają straty ciepła przy zastosowaniu różnych wariantów ocieplenia od dołu i góry płyty.

 

Cały czas zastanawiam się nad tym czy w ogóle drenaż jest mi potrzebny wszędzie piasek kałuży to nawet przy aktualnych ulewach nie widziałem - wykopię trochę dziur i zobaczę co tam w trawie (ziemi) piszczy

 

 

A jeszcze takie pytanie czy rurę kanalizacji można wyprowadzić i poprowadzić z domu po skosie ? czy muszą być kąty proste?

i jak daleko musi wychodzić od budynku. Mam z jednej strony 7m od płotu do domu i chciałem tam wyciągnąć rurę kanalizacji (mniej załamań i bliższa odległość od oczyszczalni) i pociągnąć 2 dreny od oczyszczalni obok. Według informacji o odległościach od domu i granicy wszystko by weszło.

 

Wspolczynniki U sa obliczone pomoca strony www.u-wert.net, tam mozna rowniez inne uwarstwienie przegrodu sprawdzac.

 

Drenaz duzo nie kosztuje, w razie watpliwosci zawsze bym to wykonal.

Edytowane 9 Maja 2017 przez tmann*

[tmann]

Wracam jeszcze do tematu Styrodur 3035CS, ktory zostalo wycofane z produkcji przez producenta. Jak juz poinformowalem oraz opisalem, nie do konca mieli zalatwione papierologie dla zastepca, czyli Styrodur 3000CS.

Rozmowy byly i trwaja, ale juz cos wiemy. Styrodur 3000CS ma identyczne parametry jak Styrodur 3035CS, jesli chodzi o nosnosci oraz o pelzanie materialu.

 

Najnowsza wersja karty technicznej 2017 po niemiecku tu: Karta techniczna BASF 2017

Jak widac pod pkt. 2., parametry nosnosci oraz pelzania materialu sa identyczne jak w przypadku 3035CS. Parametry cieplne (Lambda) sa jednak lepsze!

Cena jest identyczna, wiec, mamy lepszy material bez doplat

Uwaga: pod pkt. 1. na razie nic nie jest podane do tego materialu, poniewaz aprobata z DIBT raczej juz nie bedzie, beda zgodnie z nowymi przepisami inne aprobaty, na ktorych obecnie czekamy. Testy i badanie sa jednak o tyle zaawansowane, ze parametry juz sa znane i lada chwile tez karty techniczne po polsku beda skorygowane.

 

Pozdrawiam

Edytowane 9 Maja 2017 przez tmann*

[tmann]

Nie mamy podstaw kwestionować tych wyników. Inną sprawą jest aspekt ekonomiczny. Większość naszych klientów wybiera płytę pod posadzkową (10cm XPS) i na tym wykonuje izolację z EPS wraz z instalacjami ogrzewania podłogowego. Odpowiedzieć mogę tak: gdybym robił płytę dla siebie, zrobił bym ją właśnie tą metodą.

 

Wersja 10XPS pod plyta oraz 10cm EPS na plycie pod wylewka zdecydowanie ma swoja racje bycia i uzasadnienie. Czesto klienci sie na to zdecyduja, a grubosc izolacji 20cm lacznie w przegrodzie na gruncie jak najbardziej wystarczy. Wynik poprawia sie przy zastosowaniem porzadnej opaski przeciwwysadzinowej.

Jednak, roznica w cenie miedzy wersja na 10cm XPS oraz wersja na 20cm XPS z systmem grzewczym jest nizsza niz koszty za wszystkie dodatkowe warstwy na plycie, czyli styropian, rozne folie, podlogowka, skrzynka rozdzielcza oraz sama wylewka. A w eksploatacji taka plyta dziala raczej bardziej energooszczednie...