płyta fundamentowa

[wjaz]

....

Takie rozwiązanie jest dobre, gdy ogrzewanie musi pracować okresowo, np. przy ogrzewaniu elektrycznym z wykorzystaniem 2 taryfy. Wykorzystuje się wtedy dużą akumulacyjność płyty. Wadą jest praktyczny brak sterowalności takiego ogrzewania - zmiana nastawy może być w dobrze ocieplonym domu widoczna dopiero po kilku dniach.

Jeżeli więc mamy ogrzewanie dostępne w każdej chwili, np. gazowe, olejowe, czy elektryczne z jedną taryfą, to korzystniej jest oddzielić funkcję grzania od akumulacji, umieszczając ogrzewanie podłogowe w jastrychu o niewielkiej grubości (6-7cm).

 

Henok (lub inni!), czy widziałeś może jak działa podłogówka układana bezpośrednio na płycie fundamentowej i zalana 6-7 cm wylewki anhydrytowej, bez styropianu pomiędzy warstwami?

Z jednej strony: facet z Megathermu mówił mi że oni tak właśnie robią te swoje "płyty grzewcze" - nie zalewają rurek w betonie, ale robią zwykłą podłogówkę bezpośrednio na płycie. Podobno działa to dobrze: beton stanowi warstwę akumulacyjną, a wylewka anhydrytowa zapewnia "dość przyzwoitą" sterowność całego systemu.

Z drugiej strony: niektórzy ludzie od systemów grzewczych/pomp ciepła łapią się za głowy: Panie, co pan! My mamy problemy z okresami przejściowymi w zwykłych podłogówkach, a pan chce cztery razy grubszą płytę! W nocy płyta się nagrzeje a w dzień wyjdzie słońce i zrobi się 26 stopni i dom się przegrzeje. Trzeba więc wietrzyć i w ten sposób traci się energię która została zmagazynowana w płycie i jeszcze tą którą można zyskać ze słońca.

 

No i komu tu wierzyć?

[HenoK]

Henok (lub inni!), czy widziałeś może jak działa podłogówka układana bezpośrednio na płycie fundamentowej i zalana 6-7 cm wylewki anhydrytowej, bez styropianu pomiędzy warstwami?

Z jednej strony: facet z Megathermu mówił mi że oni tak właśnie robią te swoje "płyty grzewcze" - nie zalewają rurek w betonie, ale robią zwykłą podłogówkę bezpośrednio na płycie. Podobno działa to dobrze: beton stanowi warstwę akumulacyjną, a wylewka anhydrytowa zapewnia "dość przyzwoitą" sterowność całego systemu.

Z drugiej strony: niektórzy ludzie od systemów grzewczych/pomp ciepła łapią się za głowy: Panie, co pan! My mamy problemy z okresami przejściowymi w zwykłych podłogówkach, a pan chce cztery razy grubszą płytę! W nocy płyta się nagrzeje a w dzień wyjdzie słońce i zrobi się 26 stopni i dom się przegrzeje. Trzeba więc wietrzyć i w ten sposób traci się energię która została zmagazynowana w płycie i jeszcze tą którą można zyskać ze słońca.

 

No i komu tu wierzyć?

Myślę, że powinieneś wierzyć tym, którzy sprawdzili to w praktyce, a nie tylko zapoznali się z teorią.

Nie mam co prawda płyty fundamentowej, ale moja podłogówka jest umieszczona w 10cm wylewce betonowej umieszczonej bezpośrednio na akumulatorze ciepła : chudym betonie 10cm i podsypce z zagęszczonej pospółki gr. 30cm. Dopiero pod tym jest izolacja cieplna 10cm wodoodpornego styropianu Hydromax.

Jak to się sprawdza? Bardzo dobrze - wahania temperatury w domu nie większe jak 1K w największe mrozy. Gdy moc pompy ciepła jest wystarczająca do ogrzania domu tylko w 2 taryfie, to przerwy w grzaniu są 7 godzinne i temperatura w tym czasie nie spada więcej jak 0,5K. Pompa ciepła pracuje praktycznie w 2 cyklach w ciągu doby (podgrzanie tego akumulatora o 1K wymaga wpompowania do niego ponad 30kWh ciepła. Jeżeli straty domu wynoszą np. 3kW, a pompa ciepła ma moc grzewczą 6kW, to po 10h pracy pompy ciepła temperatura akumulatora podniesie się o 1K. Po 7h przerwy z akumulatora ubędzie ~21kWh, czyli ostudzi się on o ~0,7K.

Jak widzisz, o przegrzaniu pomieszczeń trudno mówić.

[Jani_63]

Najwięcej opinii korzystania z tego rozwiązania znajdziesz chyba w wątku o Lagalett

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?24120-Legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w

Tam za doprowadzanie energii odpowiada inne medium (powietrze), ale idea grzania całą płytą fundamentową (około 20cm grubości) podobna.

Co do utyskiwania fachowców odnośnie strat ciepła przez wietrzenie, to daję głowę że są to ludzie zatykający na zimę kratki wentylacyjne żeby ograniczyć straty ciepła mający wentylacje grawitacyjną, stąd ich zdziwienie.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją rozwiązuje ten problem

Akumulacja domu jest na tyle duża (chyba że drewniany) że wahania temperatury nie powinny przekraczać 1- 1,5st max.

[elieszetikej]

no i zignorowali mnie...

Ale nic to, może jak się przypomnę grzecznie to ktoś odpowie na moje pytanie;)

 

A nawiązując do dyskusji, ja też mam plan położyć kable bezpośrednio na płycie i zalać 7-10cm betonu/anhydrytu.. kiedyś chciałem bezpośrednio w płycie ale obawiam się o uszkodzenie kabli i ich poprawne rozmieszczenie.

[martini2000]

Witam, to i ja się dokleję, ponieważ przeleciałem chyba 40 stron i nei moge dopasować niczego pod swój problem.

 

Będę stawiał budynek gospodarczy 5 x 5 m miałem robić ławy , ale po tym temacie na forum myślę powoli o płycie

 

Teren piaszczysto gliniasty , woda wysoko (ok. 50-70 cm pod powierzchnią)

 

Co Waszym zdaniem musiałbym zrobić żeby to miało ręce i nogi :

 

- zdjąć wierzchnią warstwę - logiczne (ale jak grubo (ziemi jest niewiele może 20 cm )

- robic podsypkę z tłucznia (jaką grubą + drenaż posadzkowy (kilka nitek pod płytą w tluczniu) - a jak gruby tłuczeń (jaka frakcja) czy żwir jaki ?

- chciałbym uniknąć styro pod płytę , boje sie że z czasem padnie i co wtedy- może lepiej zrobić styro 10 cm na płycie i wylewkę koncową 6 cm ?

- jakie zbrojenie - siatka , z jakich prętów dla mojego domku (jakie to są koszty w porównaniu gdybym robił ławy na 1,2 m .

 

ponieważ będzie to mały budyneczek (parterowy 5x5 po zewnętrznych) z daszkiem 2 spadowym h całkowite 5 m proszę o sugestie dla takiego przypadku ,

 

z góry dziękuje za każdą wypowiedź i sugestie.

Edytowane 18 Lutego 2011 przez martini2000

[elieszetikej]

z twojego postu rozumiem ze chcesz robic to bez projektu?

obawiam sie ze ciezko ci bedzie odpowiedziec bo wlasciwie wszystko o co pytasz zalezy od gruntu i obliczen budynku..

konstruktor na podstawie projektu i badan gruntu oblicza jak głęboko wymienić grunt, jakie zbrojenie ile betonu itp.

[miloszenko]

z twojego postu rozumiem ze chcesz robic to bez projektu?

obawiam sie ze ciezko ci bedzie odpowiedziec bo wlasciwie wszystko o co pytasz zalezy od gruntu i obliczen budynku..

konstruktor na podstawie projektu i badan gruntu oblicza jak głęboko wymienić grunt, jakie zbrojenie ile betonu itp.

 

Jest prawie tak jak piszesz Konstruktor na podstawie badan "wie" (nie musi obliczac) jak gleboko jest warstwa nosna, a co do ilosci stali i betonu to z moim dosiwadczen wynika, iz jedni konstruktorzy lubuje sie w pakowaniu stali na potege a inni preferuja min 30 cm betonu. Malo ktory probuje to rozsadnie dobrac pod wzgledem kosztow i wygody wykonania, ale oni licza i rysuja liczba przeciez pretow w rogu plyty ich nie interesuje

 

Pozdrawiam

[elieszetikej]

w tym watku powinienes znalezc maila do konstruktora plyt pana Sochy z tego co pamietam, ktory, ztego co pisza uzytkownicy nie ma tendencji do dawania stali lub betonu"na zapas"

[miloszenko]

w tym watku powinienes znalezc maila do konstruktora plyt pana Sochy z tego co pamietam, ktory, ztego co pisza uzytkownicy nie ma tendencji do dawania stali lub betonu"na zapas"

 

Wlasnie, tylko Pan Socha jest raczej wyjatkiem, wielu tutaj uzalalo sie na swoich architektow i konstruktorow i wielu ta walke przegralo (czyt. odpuscilo plyte, ja sie nie dalem )

 

Pozdrawiam

[martini2000]

No dzięki wszystkim za wypowiedzi, w sumie nic mi do glowy nie przybyło , myślałem że ktoś mi doradzi co lepiej przy takim małym domku zrobić.

 

Mam za to inne pytanko : czy lejąc fundament na całej głebokości 1,1 m szer . 25 cm zbrojenie kładzie się tylko w dolnej części 4 x 12 mm ze spinkami , a co z całą wysokoscia ponad tym (pozostaje ok. 80 cm ) też robi się jakieś przewiązanie do góry i w górnej częsci też zbrojenie ? widzialem kilka schematów ,ale nigdzie nie było nawiazania do całej wylewki, wszedzie byla zbrojona ława i betonowane z bloczkow . A jeżeli chce wszystko wylać z gruchy to zo ze zbrojeniem ?

 

Czytałem też o włóknach syntetycznych , czy czyms takim, czy w betoniarniach mają takie dodatki ?

 

pozdrawiam ML

[miloszenko]

No dzięki wszystkim za wypowiedzi, w sumie nic mi do glowy nie przybyło , myślałem że ktoś mi doradzi co lepiej przy takim małym domku zrobić.

 

Mam za to inne pytanko : czy lejąc fundament na całej głebokości 1,1 m szer . 25 cm zbrojenie kładzie się tylko w dolnej części 4 x 12 mm ze spinkami , a co z całą wysokoscia ponad tym (pozostaje ok. 80 cm ) też robi się jakieś przewiązanie do góry i w górnej częsci też zbrojenie ? widzialem kilka schematów ,ale nigdzie nie było nawiazania do całej wylewki, wszedzie byla zbrojona ława i betonowane z bloczkow . A jeżeli chce wszystko wylać z gruchy to zo ze zbrojeniem ?

 

Czytałem też o włóknach syntetycznych , czy czyms takim, czy w betoniarniach mają takie dodatki ?

 

pozdrawiam ML

 

Wszystko bedzie w projekcie, dopytac mozesz konstruktora ale te, ktore do tej pory widzialem dawaly sie odczytac ze zrozumieniem przez zyklego smiertelnika.

 

Pozdrawiam

[martini2000]

No tak ale robię to tylko na zgłoszenie - bez projektu, a budynek gosp. ma podstawe zabudowy 5 x 5 m 4 ściany i dach 2-spadowy , wiec nie myślałem żeby wynajmować kogoś do projektu, a gotowego o takich wymiarach i dachu, na necie nie znalazłem, (bo bym pewnie kupił gdyż takie projekty malutkie sa już za 200-300 zł ) .

 

Niestety nie było gotowych projektów wiec zrobilem rysunki schematyczne, rzuty elewacji , opisałem z czego budynek bedzie zrobiony , zaznaczylem na mapce i oddałem do UM

 

Gdybym chciał projekt to bym może już coś wiekszego stawiał i robił wówczas na pozwolenie, ale chciałem tego uniknąć.

[grzeniu666]

Płyta a strop monolityczny

 

Kończymy robić projekt, na parterem będzie strop monolityczny, na piętrem drewniany, wiązary, dach blacha, ściany silikaty 18 cm, działówki 8 cm (kilka 12cm), dwie pełne kondygnacje, poddasze nieużytkowe.

I mam wątpliwość czy 15 cm stropu monolitycznego nie będzie za ciężkie pod płytę fundamentową? Do PnB będą ławy, projekt płyty będzie dorabiany. Architekt mówi że 12cm powinno być wystarczające, ja wolę 15 cm bo to dwulokalowiec (częściowo dzielony stropem) i wiadomo - akustyka do upilnowania.

[Aedifico]

Płyta a strop monolityczny

 

Kończymy robić projekt, na parterem będzie strop monolityczny, na piętrem drewniany, wiązary, dach blacha, ściany silikaty 18 cm, działówki 8 cm (kilka 12cm), dwie pełne kondygnacje, poddasze nieużytkowe.

I mam wątpliwość czy 15 cm stropu monolitycznego nie będzie za ciężkie pod płytę fundamentową? Do PnB będą ławy, projekt płyty będzie dorabiany. Architekt mówi że 12cm powinno być wystarczające, ja wolę 15 cm bo to dwulokalowiec (częściowo dzielony stropem) i wiadomo - akustyka do upilnowania.

Architekt jest specjalista od konstrukcji? jaka maksymalna rozpiętość stropu ?

[grzeniu666]

Architekt jest specjalista od konstrukcji? jaka maksymalna rozpiętość stropu ?

 

Nie mam pewności jak dokładnie wygląda komunikacja architekt-konstruktor, wydawało mi się że architekt przekazuje jakieś wytyczne dot. konstrukcji. Rozpiętość do 5m (krótszy wymiar, pewnie zbrojenie będzie jednokierunkowe, strop jest oparty z trzech stron, schody 1biegowe w tym kierunku 5m). Pytam, bo nie chcę sobie zamknąć drogi do płyty przez jakieś złe decyzje.

 

Dodam jeszcze że na tym stropie będzie styro i wylewka z podłogówką.

[Aedifico]

Strop dla rozpiętości 5,0 m powinien mieć min. 15 cm grubości.

[szybkaosa]

Strop dla rozpiętości 5,0 m powinien mieć min. 15 cm grubości.

 

A nie 17cm np?

[Aedifico]

A nie 17cm np?

 

Chyba nie skoro 500/12,5=40

[mrio]

Witam

 

Również zaraziłem się płytą ( od Was hehe )

 

Nie chcę polegnąć w walce jak wielu z moim projektantem. Ale on nie słyszał o rozwiązaniu płyty postawionej na styro.

 

Przeczytałem cały watek uff.

 

Ponieważ jedni piszą tak a inni inaczej, jedni "sami" sobie układają warstwy inni wg projektów.

Wg chociażby muratora pod płytę nadaje się tylko i wyłącznie XPS i to o ściskaniu min 500 kPa !

 

http://muratordom.pl/budowa/izolacje/xps-czyli-polisteryn-ekstrudowany,18_3283.html

 

 

Chciałbym zrobić ostateczną kalkulację płyta vs ława. (obecnie materiały -bez robocizny dla mojego projektu wychodzą identycznie).

Zaznaczam, że płytę będę projektował ale muszę mieć argumenty do przekonania projektanta. ( wiem , że zmienić ale czas mnie ogranicza)

Muszę też wskazać/natchnąć projektanta co powinno być pod spodem bo on nie zna, że może być izolacja pod płytą tylko chce mi ją wkopywać poniżej poziomu "0" min 0,6m w ziemię. ( taka starą jak to 30-50 lat temu się robiło)

 

Jak to w końcu jest? Jaki styro lub polistyren i jego grubość jest minimalnie akceptowalny pod dom z porothermu 25cm+strop lany 15cm+dachówka ceramiczna?

 

Proszę o informację osób, które mają zaprojektowane płyty co do tego ocieplenia. Może można by w końcu wskazać nowym (jak ja) inwestorom co się nadaje a co siądzie tak, ze jest to nie akceptowalne.

[perm]

...

Proszę o informację osób, które mają zaprojektowane płyty co do tego ocieplenia. Może można by w końcu wskazać nowym (jak ja) inwestorom co się nadaje a co siądzie tak, ze jest to nie akceptowalne.

Chciałbyś! Nie ma lekko, to zalezy od konstrukcji budynku i miejsca posadowienia (poziom wody). Przy lekkiej konstrukcji szkieletowej nawet zwykly EPS może się nadawać. W Niemczech EPS pod budynkiem jako element konstrukcyjny i izolacyjny nie jest dopuszczany. W Polsce zdaża sie że w firmie płyty robiącej usłyszysz że to nie problem, może być, najwyżej się trochę zgniecie . Zawsze powinien decydować projektant. On się pod tym podpisuje więc do niego należy decyzja. Rozważ może jeszcze granulat szkła piankowego, on nie ma problemów z wytrzymałością jak i nasiąkliwością.