Ekonomiczne spalanie paliw stałych

[nilsan]

Pierwszy miałem Zębca SWK-21 KW i nie dawał rady.Za duży zład wody na stojącej pompie 80*C na załączonej słabe 40*C.Jak pompa pracowała bez przerwy od 35*C załączana przez sterownik więcej jak 45*C nie udało się wyciągnąć.Obojętnie jak było palone górą czy dołem.Górne spalanie pokazał mi instalator 7lat temu ale jak SWK wyjechał z hukiem z kotłowni zapomniałem o tym sposobie i paliłem od dołu w tym gniocie.

 

A nie próbowałeś zmniejszyć przepływu wody przez kocioł?

 

nilsan

[jacbelfer]

No to ja mam pytanie, które Was powali

Nie chcę przeciągać więc pytam tylko zorientowanych w temacie.

 

Podwójny grzejnik panelowy.

 

1/ Aby funkcjonował sprawnie jakie powinny być minimalne odległości od podłogi i (to ważne) np. parapetu zachodzącego na grzejnik ?

 

2/Na górnych krawędziach podwójnych paneli założone są (ozdobne ?) , no wiecie co- takie szczeliniaste blachy. Może ktoś to licZył, czy wywalenie spowoduje zwiększenie sprawności grzejnika ?

 

Pozdrawiam

Jacek

 

p.s

Testuję od dzisiaj inną metodę napowietrzania zasypu w kotłach ze skośnymi drzwiami zasypowymi. Napiszę za 2-3 dni.

[nilsan]

No to ja mam pytanie, które Was powali

Nie chcę przeciągać więc pytam tylko zorientowanych w temacie.

 

Podwójny grzejnik panelowy.

 

1/ Aby funkcjonował sprawnie jakie powinny być minimalne odległości od podłogi i (to ważne) np. parapetu zachodzącego na grzejnik ?

 

2/Na górnych krawędziach podwójnych paneli założone są (ozdobne ?) , no wiecie co- takie szczeliniaste blachy. Może ktoś to licZył, czy wywalenie spowoduje zwiększenie sprawności grzejnika ?

 

Ad.1

Zarówno od podłogi jak i parapetu min. 10cm.

 

Ad.2

Grill nie ma większego wpływu na sprawność grzejnika. Tam gdzie jest on zamontowany wymiana ciepła odbywa się tylko na drodze konwekcji naturalnej.

 

nilsan

[art23]

Jak zmniejszę przepływ w instalacji to w ostatnim pokoju na górze robi się kostnica przy takich mrozach.Chyba że na kotle musiałbym trzymać jakieś 85-90*C to może bym tam dogrzał,ale ekonomia bierze wtedy w łeb.

[ryszardryszard]

Witam

 

Z małym poślizgiem, ale.... obiecane zdjęcia:

 

1 i 2 widok na omawianą blaszkę - poprzeczkę

3 klapka PW

4 KPW

5 wnętrze pieca - widoczna opłomka, szamotki, blacha - dopalacz

[ryszardryszard]

i dalej:

 

6 zmniejszony ruszt - widoczne szamotki

7 popiół z jednego palenia

8 drzwiczki wyczystkowe

9 jeden załadunek to 2 i pół wiadra

10 załadowany piec

[ryszardryszard]

kolejne:

 

11 rozpalanie

12 temp wyjściowa

13 i 14 widok na piec

[ryszardryszard]

a to piec przed przeróbką:

[ryszardryszard]

Vld

 

Robiłem próby przy wyjętych drzwiczkach wyczystkowych, zaślepiając otwór płytą, ale efekt był znikomy zaledwie 3 C się podniosła temp spalin. Nie wiem wobec tego czy jest sens wycinać ten kawałeczek blaszki (4x15 cm)? Dużego przelotu toto nie da (bo tak dokładnie nie wytnę), więc...

 

nilsan

 

Chyba spróbuję z tymi szamotkami - czy grubości 3 cm mogą być? Akurat takie mam na składzie

 

ryszard

[nilsan]

nilsan

 

Chyba spróbuję z tymi szamotkami - czy grubości 3 cm mogą być? Akurat takie mam na składzie

 

ryszard

 

Jak najbardziej tak. Są łatwiejsze do obróbki. Ale z tego co widać na zdjęciach już i tak zredukowałeś o 40% powierzchnię wymiany ciepła, więc to chyba nie tędy droga.

Oglądając zdjęcia zauważyłem, że kocioł pracuje z wymiennikiem płytowym.

Zanim zaczniesz się bawić dalej najpierw doprowadź do sytuacji w której na pełnej mocy kotła spadek temperatury na kotle dT będzie równy 15-20*C, zmniejszając prędkość obrotową pompy lub przydławiając przepływ jakimś zaworem.

Według wskazań termometrów po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego, wygląda że wymiennik działa prawidłowo, ale nie wiem jakie są spadki temperatur po obu stronach wymiennika. Jeśli są za małe, to będzie to główna przyczyna nadmiernego wychłodzenia spalin, poprzez nadmierny przepływ wody przez WC kotła, niedostosowany do metody spalania GS. Dla równowagi w podobny sposób zmniejsz przepływ po stronie instalacyjnej wymiennika płytowego.

 

nilsan

Edytowane 6 Lutego 2012 przez nilsan

[nilsan]

Jak zmniejszę przepływ w instalacji to w ostatnim pokoju na górze robi się kostnica przy takich mrozach.Chyba że na kotle musiałbym trzymać jakieś 85-90*C to może bym tam dogrzał,ale ekonomia bierze wtedy w łeb.

 

Obniż prędkość obrotową pompy o jeden stopień, a następnie spróbuj delikatnie zmniejszyć przepływy poprzez poszczególne grzejniki zaworami grzejnikowymi lub nastawami wstępnymi na zaworach termostatycznych, stopniując przydławienie przepływu według zasady: bardziej dla grzejników najbliżej położonych od kotła, mniej dla trochę dalej i wcale dla najdalej odległych od kotła. Staraj się uzyskać mniejwięcej jednakową różnicę temperatur pomiędzy górą i dołem grzejnika na wszystkich grzejnikach. Regulacja wymaga trochę czasu i cierpliwości. Efektu nie uzyskasz od razu.

 

nilsan

[Vld]

Vld

 

Robiłem próby przy wyjętych drzwiczkach wyczystkowych, zaślepiając otwór płytą, ale efekt był znikomy zaledwie 3 C się podniosła temp spalin. Nie wiem wobec tego czy jest sens wycinać ten kawałeczek blaszki (4x15 cm)? Dużego przelotu toto nie da (bo tak dokładnie nie wytnę), więc...

 

ryszard

 

wiec prostego i łatwego ratunku dla ciebie nie ma, kupiłeś za duży kocił musisz cierpieć

co można by jeszcze zrobić?

wymienić kocioł

paląc og góry jeszcze bardziej ograniczyć wsad i powierzchnie rusztu, zwiększając intensywność spalania

zmienić metodą palenia, i palić grubszym węglem na ruszcie w warstwie

jak jest wystarczająca ilość miejsca zbudować ściankę i przerobić na DS i to wydaje się być najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji.

 

re nilsan:

jak on będzie miał poślizg 20C po stronie pierwotnej wymiennika, to jaki poślizg zaliczy po stronie wtórnej?

[nilsan]

nilsan:

jak on będzie miał poślizg 20C po stronie pierwotnej wymiennika, to jaki poślizg zaliczy po stronie wtórnej?

 

Dokładnie taki sam, bo to się reguluje przepływem.

 

nilsan

[Vld]

Dokładnie taki sam, bo to się reguluje przepływem.

 

nilsan

 

śmiem w to wątpić

 

nie wiem jaką teraz ma deltę, a już ma na wymienniku 10C poślizgu, każde dalsze obniżanie przepływy po stronie pierwotnej będzie ten poślizg powieszać

Edytowane 6 Lutego 2012 przez Vld

[resq]

Witam po krótkiej przerwie (nienawidzę delegacji w zimie ),

 

nilsan

pamiętam aby opisać*dokładnie swój przypadek zanim jednak to zrobię proszę Cię o wyjaśnienie dwóch sytuacji.

Nie dają mi one spokoju gdyż dokładnie zaprzeczają temu o czym tu piszemy.

1. zwiększając przepływ na pompie CO powinna mi spaść temp. a jest odwrotnie.

Zakładając wszystkie inne stałe czynniki ( sprawdzone) na drugim biegu mam 60C a na trzecim 70C , dlaczego?

2. jak pamiętasz doradzałeś mi abym zmniejszył ciąg w kominie. Z ciekawości sprawdziłem jak układ się zachowuje z większym i z mniejszym podciśnieniem.

Wydaje mi się jednak że lepiej pracuje( mniej dymi) jak mam 20-25 Pa niż 10-15Pa, dlaczego?

 

resq

[nilsan]

śmiem w to wątpić

 

nie wiem jaką teraz ma deltę, a już ma na wymienniku 10C poślizgu, każde dalsze obniżanie przepływy po stronie pierwotnej będzie ten poślizg powieszać

 

Ja w ten sposób reguluję wydajności w wymiennikach płytowych.

Moc pozostaje ta sama. Mogą być natomiast różne dT oraz przepływy po obu stronach wymiennika, jeżeli chcemy uzyskać "poślizg" ten sam czyli 10*C.

 

nilsan

[ryszardryszard]

Jak najbardziej tak. Są łatwiejsze do obróbki. Ale z tego co widać na zdjęciach już i tak zredukowałeś o 40% powierzchnię wymiany ciepła, więc to chyba nie tędy droga.

Oglądając zdjęcia zauważyłem, że kocioł pracuje z wymiennikiem płytowym.

Zanim zaczniesz się bawić dalej najpierw doprowadź do sytuacji w której na pełnej mocy kotła spadek temperatury na kotle dT będzie równy 15-20*C, zmniejszając prędkość obrotową pompy lub przydławiając przepływ jakimś zaworem.

Według wskazań termometrów po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego, wygląda że wymiennik działa prawidłowo, ale nie wiem jakie są spadki temperatur po obu stronach wymiennika. Jeśli są za małe, to będzie to główna przyczyna nadmiernego wychłodzenia spalin, poprzez nadmierny przepływ wody przez WC kotła, niedostosowany do metody spalania GS. Dla równowagi w podobny sposób zmniejsz przepływ po stronie instalacyjnej wymiennika płytowego.

 

nilsan

 

Temp wyglądają nastęująco (podczas ustalonej pracy kotła):

- zasilanie 70 C

- powrót do kotła 60 C

za wymiennikiem (strona wtórna):

- wyjście z wymiennika 60 C

- powrót do wymiwnnika 50 C

 

Tak więc różnice są na poziomie 10 C. Obie pompy pracują na pierwszym biegu

 

Zmniejszyć przepływ wody przez kocioł - ok, ale co z płytkami w WC? Wyjąć? Pozostawić?

 

ryszard

[nilsan]

Witam po krótkiej przerwie (nienawidzę delegacji w zimie ),

 

nilsan

pamiętam aby opisać*dokładnie swój przypadek zanim jednak to zrobię proszę Cię o wyjaśnienie dwóch sytuacji.

Nie dają mi one spokoju gdyż dokładnie zaprzeczają temu o czym tu piszemy.

1. zwiększając przepływ na pompie CO powinna mi spaść temp. a jest odwrotnie.

Zakładając wszystkie inne stałe czynniki ( sprawdzone) na drugim biegu mam 60C a na trzecim 70C , dlaczego?

2. jak pamiętasz doradzałeś mi abym zmniejszył ciąg w kominie. Z ciekawości sprawdziłem jak układ się zachowuje z większym i z mniejszym podciśnieniem.

Wydaje mi się jednak że lepiej pracuje( mniej dymi) jak mam 20-25 Pa niż 10-15Pa, dlaczego?

 

resq

 

Ad.1

Podnosząc przepływ na pompie jednocześnie zwiększasz odbiór ciepła z WC kotła.

W tym wypadku mogą wystąpić dwie sytuacje:

1. WC kotła ma jeszcze zapas mocy wynikający ze średniej logarytmicznej różnicy temperatur na wlocie i wylocie z wymiennika oraz prędkości przepływu spalin i wtedy temperatura na wyjściu z kotła będzie wzrastać, natomiast temperatura spalin w czopuchu będzie maleć,

2. WC kotła przy mniejszym przepływie pracowało na maksymalnej mocy i jego zwiększenie spowoduje spadek temperatury wody na wyjściu z kotła i spadek temperatury spalin w czopuchu.

 

Ad.2

Większy ciąg kominowy wywołuje:

1. większy przepływ PP i PW,

2. wzrost wydajności paleniska,

3. dostarcza więcej powietrza do reakcji utleniania,

4. podnosi temperaturę spalin,

5. zwiększa prędkość przepływu spalin poprzez WC kotła,

6. intensyfikuje wymianę ciepła w WC (moc wymiennika),

7. podnosi temperaturę wody na wylocie z kotła,

8. podnosi temperaturę spalin w czopuchu i kominie.

Natomiast mniejszy ciąg co do zasady działa odwrotnie, z tym że istotny jest w tym wypadku przepływ wody przez WC kotła (patrz Ad.1.), który może w zależności od jego wartości zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę wody i spalin na wylotach z kotła w zależności od aktualnej mocy wymiennika.

 

nilsan

Edytowane 6 Lutego 2012 przez nilsan

[ryszardryszard]

wiec prostego i łatwego ratunku dla ciebie nie ma, kupiłeś za duży kocił musisz cierpieć

co można by jeszcze zrobić?

wymienić kocioł

paląc og góry jeszcze bardziej ograniczyć wsad i powierzchnie rusztu, zwiększając intensywność spalania

zmienić metodą palenia, i palić grubszym węglem na ruszcie w warstwie

jak jest wystarczająca ilość miejsca zbudować ściankę i przerobić na DS i to wydaje się być najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji.

 

Przeróbka na DS byłaby chyba najlepszym wyjściem. Pytanie tylko czy jest sens - kocioł liczy sonie już 7 lat - kto wie jak długo jeszcze pociągnie.... Poza tym: czy w takiej przeróbce nie przeszkadzałaby ta opłomka (fot 15)? i co z tym piep....m uchylnym rusztem? (vide fot 17) - bez palnika nie podchodź

[nilsan]

Temp wyglądają nastęująco (podczas ustalonej pracy kotła):

- zasilanie 70 C

- powrót do kotła 60 C

za wymiennikiem (strona wtórna):

- wyjście z wymiennika 60 C

- powrót do wymiwnnika 50 C

 

Tak więc różnice są na poziomie 10 C. Obie pompy pracują na pierwszym biegu

 

Zmniejszyć przepływ wody przez kocioł - ok, ale co z płytkami w WC? Wyjąć? Pozostawić?

 

ryszard

 

Szamotki na razie pozostaw, bo są tam potrzebne. Później się nimi pobawisz.

W tej chwili sprawdź diagnozę. Jeżeli pomoże to wtedy sobie zmienisz lub nie powierzchnię wymiany WC kotła.

 

nilsan