Sam robię wentylację.

[plusfoto]

Kupiłem podobne, tylko z żaluzją i to chyba błąd, bo będzie problem z wyczyszczeniem siatki. Nic wiecej na razie nie powiem, bo użytkuję dopiero od tygodnia.

Żaluzje wytnij bo będziesz miał problem i to duzy.

[cezary.pl]

Żaluzje wytnij bo będziesz miał problem i to duzy.

 

Zadałeś mi robotę.

Mam taką wyrzut/czerp. właśnie z żaluzją i siatką.

 

Pozdrawiam

Cezary

[Zwibel]

Czy kanały od czerpni i wyrzutni powinny iść w poziomie czy z jakimś spadkiem?

Jeżeli ze spadkiem to w kierunku reku czy w kierunku otworu?

[nass]

Żaluzje wytnij bo będziesz miał problem i to duzy.

 

mógłbyś troszkę rozwinąć? Bo m sumie też czerpnia z żaluzjami mi po głowie chodzi.

[Kaizen]

Żaluzje wytnij bo będziesz miał problem i to duzy.

 

Na czym ten problem ma polegać? Sąsiad ma skopaną elewację na maksa. Ma też czerpnię i wyrzutnię ścienną. O ile wyrzutni, co dosyć oczywiste, można się przyczepić, to co nie tak z czerpnią? Mieszka co najmniej dwa lata. Elewacja zachodnia i najczęściej zacina z tej strony.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415804

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415805

 

U siebie też problemu nie widzę.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415808

Edytowane 5 Lipca 2018 przez Kaizen

[hektor80]

Na czym ten problem ma polegać? Sąsiad ma skopaną elewację na maksa. Ma też czerpnię i wyrzutnię ścienną. O ile wyrzutni, co dosyć oczywiste, można się przyczepić, to co nie tak z czerpnią? Mieszka co najmniej dwa lata. Elewacja zachodnia i najczęściej zacina z tej strony.

 

Bo nie macie uszczelki która barwi pojawiające się skropliny, rosę itp..

 

[hektor80]

A tak daleko masz do niej, nie?

 

 

masz zdjęcie powyżej... poświęciłem się

[Zwibel]

To jak ze spadkami mają być czy ma być w poziomie??

[Stermaj]

To jak ze spadkami mają być czy ma być w poziomie??

Kanał wyrzutni ze spadkiem do wyrzutni i zrobić okapnik, aby ewentualna woda nie ciekła po ścianie. Rury połączone szczelnie, aby nie wyciekała woda gdzieś na łączeniach. Ja dałem kanalizacyjne PCW na uszczelkach.

Czerpnia, moim zdaniem, bez znaczenia. W środku nie powinno się nic skraplać.

Czerpnia i wyrzutnia dobrze ocieplona.

[JanWerbinski]

Jeśli rurę wyrzutni dobrze ocieplisz, to w środku nic się nie będzie skraplać. Dopiero na samym końcu pojawi się kondensacja. Tak więc spadek nie ma większego znaczenia.

[Zwibel]

Ok dzięki za informację. Faktycznie nie pomyślałem o rurach kanalizacyjnych do wyrzutni

[Kaizen]

Nie ma izolacji idealnej, więc przechodząc przez przestrzeń nieogrzewaną zimą powietrze jeszcze się wychłodzi i na 100% coś się skropli.

 

Jeżeli rury idą w przestrzeni ogrzewanej - to istnieje ryzyko skraplania na zewnątrz rury.

[pawel250]

Dostałem projekt wentylacji. Dom ma 155 metrów i będą mieszkać tam 4-5 osób.

 

Zastanawiam się*czy projektant nie przesadzili z ilością powietrza.

Na piętrze mam osobne mieszkanie o powierzchnii 35 metrów z łazienka*i kuchnią. Łączna wymiana powietrza jest tam 110 m3/h. Podejrzewam że podyktowane jest to minimalnym i wymaganiami w przepisach (łazienka 50m3/h i kuchnia 60m3/h), ale czy nie wysuszę za bardzo takiego pomieszczenia zimą jeśli będę przetłaczał tyle powietrza ?

 

W sypialniach na piętrze które są planowane na jedną*osobę dał 45m3/h bo może w przyszłości będą spały tam dwie osoby.

W sypialni dla dwóch osób dał anemostaty 20m3 ( doprowadzenie PE 1x75mm) oraz drugi 40m3 (doprowadzenie PE 2x75mm). Ok 60m3/h na dwie osoby jest zgodne z zasadami ale dlaczego nie zrobic dwóch po 30m3/h i dociągnąć do każdego tylko po jednej rurze 75mm.

 

Zauważyłem że maksymalnie przepuszcza 22,5 m3/h przez jeden kanał 75mm co daje prędkość 2m/s. Natomiast przy moim pomyśle (30m3/h w jednym kanale) wyszłoby 2,67m/s. Czy przy takiej prędkości będzie słyszalna różnica w hałasie 2m/s vs 2,67 m/s ?

 

Projektant mówi że zaprojektował z zapasem a w razie potrzeby zawsze można skręcić na anemostatach. Nie bardzo taka argumentacja do mnie przemawia. Skręcony anemostat może zachowywać się*jak gwizdek przy pewnych przepływach.

Co o tym sądzicie ?

 

Aha i jeszcze jedno, w projekcie jest nawiewane jest tyle samo powietrza co wywiewan. Czy w projekcie nie powinno być czasem minimalnie więcej nawiewanego ?

 

Lokalizacje anemostatów:

 

 

Trasy przewodów będą szły w warstwie styropianu dla wentylacji parteru, dla piętra będą*szły w ociepleniu między GK a dolnym pasem wiązarów.

 

Wentylacja parteru, układ pomieszczen i mebli obrazuje układ piętra, może to trochę zmylić.

 

Wentylacja piętra:

Edytowane 17 Lipca 2018 przez pawel250

[SzymonKc]

pawel250 - nie analizowałem rysunków, które wkleiłeś, ale odpowiem ogólnie. Są normy dotyczące powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń, jak i powietrza dostarczanego na osobę. Jeżeli jedno nie współgra z drugim, trzeba coś zwiększyć żeby być w zgodzie z przepisami (nie zmniejszając innego parametru poniżej norm). Jeżeli mieszkanie jest małe i liczba osób niewielka, to wymagany wywiew determinuje nawiew i odwrotnie. I tą normatywną wymianę dobrze jest zaprojektować na 50-70% przepustowości instalacji (kiedy jeszcze jest niesłyszalna), po to, żeby w razie potrzeby dało się ją zwiększyć i nadal była niesłyszalna. Często jest to trudno dograć idealnie, bo ktoś życzy sobie 5 sypialni i 1 łazienkę z kuchnią, a ktoś inny 2 łazienki z kuchnią dla 2 osób. Projektant nie powinien tego zaprojektować tak, żeby to nie spełniało tych bardziej rygorystycznych (w danym wypadku) norm, chociaż czasem może to trochę kolidować ze zdrowym rozsądkiem. Ale dobrze by było, żeby dało się tą projektowaną wymianę powietrza zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć. Dlatego nie projektuje się na styk, tylko z zapasem (uwzględniając przepustowość przewodów i hałas) i nie koniecznie gwarantuje to niewysuszanie powietrza. Natomiast w praktyce ustawiasz sobie wymianę, jaką uznasz za stosowną i inspektor nadzoru budowlanego nie będzie w to ingerował, ważne, żeby instalacja była zgodna z przepisami i "gotowa" na zmianę projektowanego przepływu powietrza. Koszt kanałów peflex nie jest duży, próba oszczędności w tym zakresie może odbić się czkawką, bo później już tego nie poprawisz tanio.

Dlatego projekt powinien uwzględniać zarówno wymagania normatywne jak i praktyczne, rozbieżności nie są aż takie duże, żeby nie dało się tego pogodzić w jednym projekcie, jest spory zakres regulacji, również na anemostatach.

Edytowane 18 Lipca 2018 przez SzymonKc

[pawel250]

SzymonKc, dzięki za odpowiedź.

Zgadzam sie że nie warto oszczędzać*w miejscach których trudno potem poprawić ale nie wydaje Ci się że tutaj projektant troche*popłynął z tym zapasem ?

Zaprojektował łącznie 18 kanałów 75mm nawiewnych i tyle samo wywiewnych co daję sumaryczny przekrój 560cm2. Wszystkie kanały napędzane będą rekuperatorem z wyjściem 200mm co daje przekrój 314cm2.

Tak duża różnica w przekrojach spowoduje to że żaden anemostat nie osiągnie zakładanej wymiany powietrza bo najwęższym gardłem będzie rura od reku 200mm. Z tego powodu po co robić taki zapas i prowadzić wszędzie tyle rurek 75mm. Może to nie jest duży koszt, średnio 50 zł za 7 metrów ale tych rurek jest więcej niż jedna i podczas budowy na takich właśnie pierdołach sumarycznie można zaoszczędzić najwięcej.

[SzymonKc]

Faktem jest, że z ilością powietrza przesadził, pokój jednoosobowy to 20-30m3/h, dwuosobowy 40-60, przy czym ta mniejsza liczba to przy standardowej wymianie, a ta większa przy maksymalnej wydajności centrali. I na jeden przewód niech przypada 20 normalnie, a 30 maksymalnie i będzie dobrze. Aczkolwiek do pokoi jednoosobowych przewód zapasowy (nawet zaślepiony) bym dał, bo różnie w życiu bywa, dzieci dorastają, rodziny zakładają, czasem mieszkają razem z rodzicami przez jakiś okres, bo np. się budują i własne mieszkanie już sprzedali, przyjeżdżają na święta, itp.

Odnośnie pokoi te normy są dobre i trzeba się ich trzymać.

 

Inaczej ma się sprawa z salonem, dobrze by było dostarczyć tam tyle powietrza, że jak wszyscy mieszkańcy usiądą przed telewizorem, żeby po te 20m3/h na głowę wyszło z możliwością zwiększenia do 30, jak to za mało w czasie imprezy to są jeszcze okna. Rozkład pomieszczeń decyduje o tym czy do salonu tyle trzeba nawiać bezpośrednio czy nie. Bo jak ktoś jest u siebie w pokoju to nie zużywa w salonie, a jak siedzi w salonie to z pokoju wylatuje jeszcze świeże powietrze. Jeśli taki pokój graniczy drzwiami z salonem, to bezpośrednio do salonu można nawiać mniej. Ale często jest tak że w jednej części domu są sypialnie, a w drugiej salon, pomiędzy nimi łazienki i kuchnia, które nie pozwalają na przepływ z sypialni do salonu, wtedy do salonu trzeba dać więcej, a na cały dom wyjdzie sporo więcej niż by mogło przy innym rozkładzie pomieszczeń.

 

Z kolei łazienki, wc i kuchnia mają normy (oderwane od kubatury), co jest trochę bez sensu. I tu bym się bardziej zdrowym rozsądkiem kierował. Chociaż w mieszkaniu dla maks 3 osób z kuchnią elektryczną, norma mówi tylko o 30m3/h. WC to 30m3/h a łazienka 50. Nie ma różnicy między malutką łazieneczką a wielką. W tym mieszkaniu co pokazałeś (kawalerka dla góra 2 osób) nawiew do pokoju rzędu 60m3/h jest wystarczający, wywiew z kuchni i łazienki po 30m3/h wg mnie też jest ok, łazieneczka mała i to zapewni 3-4 wymiany kubatury na godzinę. Ale formalnie możesz zwiększyć wentylację o 50% i będzie praktycznie w zgodzie z przepisami. 110m3/h to znaczna przesada.

 

Co do "wąskiego gardła" w przewodzie zbiorczym - na stałą prędkość przepływu w przewodach to się projektuje np. odciągi miejscowe, instalacje do transportu pneumatycznego. Ale kanały wentylacji "domowej" to raczej się robi na stałe straty ciśnienia, np. 2Pa na mb. W praktyce oznacza to, że im większa średnica przewodu tym większa prędkość i jak w podejściach do anemostatów powinno się nie przekraczać około 3m/s to w przewodzie zbiorczym przy centrali może być już z 5m/s i to jest prawidłowo, to nie jest wąskie gardło.

 

Projektant u Ciebie przesadził z wielkością wymiany, natomiast przewody dobrał dobrze, tyle że do tej za dużej wymiany.

Edytowane 19 Lipca 2018 przez SzymonKc

[cubah]

Witam

przymierzam się do zrobienia własnoręcznie instalacji reku w moim (istniejącym) domu jednorodzinnym (2 piętra i parter -każde po ok 80m2). Mieszkam pod lasem w dolince, co powodujęe że w domu na parterze zawsze jest duża wilgoć (obecnie 78% po deszczach, gdy na zewnątrz ok 72%) - dla ciekawych izolacja pozioma jest więc dołem wilgoć nie podchodzi (wentylacja grawitacyjna). Natomiast im wyższe piętro tym cieplej i mniej wilgoci (czy zima czy lato, np obecnie ok 72% i 2st cieplej na 2 piętrze). Stąd moje główne pytania:

 

1. Nurtuje mnie, czy jeśli są takie różnice temperatur to nie lepsze będą dwa rekuperatory ... np na ostatnie piętro jakiś mniejszy? Pytam, bo skoro nawiew ma temperaturę jednakową do wszystkich pięter, to może się zdarzyć w cieplejsze dni (jak obecnie) że to najcieplejsze 2-gie piętro będzie już przegrzewał, podczas gdy parter (normalnie w domu mamy tam zimniej o 2st) będzie jeszcze dogrzewany. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale rozumuję na zasadzie dodawania (słońce ogrzewa pokoje na górze) i odejmowania (rekuperacja w tym rozumowaniu "eodejmuje" ciepło z pokoi)... Wydaje mi się, że to wada takeij instalacji.

 

2. Czy istnieje możliwość by rekuperator latem chłodził ? Chodzi mi o to, że jak zainstaluje klimatyzację, to chciałbym aby on odzyskał tym razem "zimno" emper(czyli energię pobraną przez klimatyzator). Innymi słowy jeśli powietrze wywiewane z domu ma temperaturę niższą niż czerpane z zewnątrz (zazwyczaj w upały) to wymiennik je schłodzi. Czytałem że wtedy włacza się bajpas czyli wymiana ciepłą ustaje - ale chyba lepiej by było popracować rewersyjnie i odzyskiwać to uciekające z domu "zimno" (klimatyzator zużywa energię) ... Czy jest taka opcja w którymś rekuperatorze dostępnym na rynku ?

 

3. Zastanawiam się też z prowadzeniem kanałow PE. Jako, że mam strop FERT to mogę przebić go tylko na pustakach (na 26cm szerokie) - postanowiłem piony puścić na istniejących kanałach wentylacyjnych 14cmx14cm. Pytanie więc mam takie czy jesli nawiew poprowadzę bezpośrednio z kanału (jak w tradycyjnej wentylacji) przez jakąś strumienicę/kratkę, to czy będzie to dużo gorsza opcja, aniżeli anemostaty na suficie? Z tego co wiem jeśli taki nawiew z pionu będzie ok 20 cm od sufitu to powietrze się "przyklei" do sufitu przez co taki nawiew zwiększy zasięg (jeśli pamiętam to efekt Koanda). Czy są jakieś "przeciw" temu rozwiązaniu?

 

4. W róźnych projektach widzę, że anemostaty sufitowe są bardzo blisko ścian, podczas gdy w innych są na środku pokoju . Skoro taki anemostat dookólnie rozprasza strumień powietrza - czy zatem w małym pokoju 10m2 ma być na środku czy przy ścianie?

 

Liczę na Wasze odpowiedzi, mimo mojej małej aktywności na forum.

Edytowane 19 Lipca 2018 przez cubah

[wyssoki]

Proszę o opisanie w jaki sposób przechodzi się przez ścianę rurą czerpni. Właśnie robię ocieplenie, w ścianie mam dziurę przez którą będzie prowadzona rura czerpni fi 200.

Czy dobrze myślę, że najpierw robię kawałek sztywnego spiro, żebym miał do czego przymocować czerpnię, potem do spiro daję nypel, a do nypla przyczepiam kanał elastyczny ze sprężynką, który jest fabrycznie ocieplnony 5cm wełny i tym kanałem już dochodzę do rekuperatora?

Czyli w całości będzie tak:

czerpnia na ścianie->spiro 0,5m->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->skrzynka rozdzielcza->peflex->nawiewy

wywiewy->peflex->skrzynka rozdzielcza->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->spiro 2m->wyrzutnia na dachu

 

Kanał elastyczny muszę dodatkowo owinąć wełną+folia aluminiowa+folia strech. Zgadza się? Rura spiro do wyrzutni ocieplona tak samo?

Rura spiro od czerpni najpierw idzie w styropianie 20cm (będzie uszczelnione pianą), potem wchodzi w ścianę 25cm porotherm. Czy tam wystarczy, że dam pianę ok 5cm grubości, czy powiększyć otwór, żeby się więcej piany zmieściło? A może lepiej owinąć spiro wełną?

Czy od zewnątrz spiro ma być na równo z gotową elewacją, czy ma jakoś wystawać? Nie chcę potem z tym walczyć i przycinać, chce od razu zrobić dobrze.

[Kaizen]

Ja mam wywaloną w murze dziurę chyba nawet ponad 300mm. W styro obsadzona przejście 200-->300 i mufa w której jest czerpnia.

Rura sztywna 200 zostawi mi dość miejsca na sensowne opianowanie i izolację od muru. Dalej kawałek miękkej w roli tłumika (też dodatkowo izolowana) i reku.

 

Czerpnia 300 bo jak mi się nie znudzi, to będzie w niej G4. Ale nawet bez tego, to stawia większe opory przez żaluzję, siatkę czy inne utrudnienia dla przepływu powietrza, więc lepiej jak ma większą średnicę, niż dalej rura.

 

Między sztywną a miękką rurą nie potrzebujesz niczego - pasują bez nypli. Nypel potrzebujesz jak chcesz łączyć kształtki np. trójnik z kolanem. Kształtkę z rurą sztywną łączysz bez nypla. Rurę z rurą elastyczną też bez nypla.

 

Łącząc rurę elastyczną z czymś potrzebujesz opaski zaciskowej. Sama taśma daje praktycznie pewność rozszczelnienia.

[Stermaj]

Witam

przymierzam się do zrobienia własnoręcznie instalacji reku w moim (istniejącym) domu jednorodzinnym (2 piętra i parter -każde po ok 80m2).

Liczę na Wasze odpowiedzi, mimo mojej małej aktywności na forum.

Na początek poczytaj ten wątek i inne podobne. W wielu miejscach jest coś opisane. Da Ci to ogólną wiedzę na temat wentylacji mechanicznej.

Wentylacja jest dla ludzi, to znaczy aby mieli czym oddychać. Wymienia na tyle powietrze aby nie było zaduchu w domu.

Nie służy do nagrzewania i schładzania pomieszczeń.

Na razie tyle.