Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę

[Maazik]

Jakie zalety ma klimatyzacja kanałowa vs split? Z tego co widzę, to kanałowe mają znacznie niższy COP od splitów, wyższą cenę i konieczność prowadzenia grubych rur. To jakaś moda?

 

Co myślicie po puszczeniu rur do skroplin z jednostki zewnętrznej pod warstwą ocieplenia i potem do domu, do kanalizacji?

 

Czy ja wiem czy to moda ?

Mam w biurze splita - nawet jeśli pracuje na minimum to go słychać i czuć powiew powietrza. W kanałówce w domu nie czuje praktycznie ruchu powietrza a i o hałasie nie ma mowy bo jednostka kanałowa jest w garażu, jedynie "zaciąg" powietrza z domu jest w korytarzu. Tam słychać szum.

Przy -2 kanałówka nawiewa mi temperaturą 32 stopnie (w domu 23) i prędkości niecały 1m/s. W funkcji Turbo, leci na 4m/s ale w pokojach nie słychać nadal powietrza - za to w korytarzu już bardzo szumi.

 

A grube rury to nie problem jeśli budujesz nowy dom w systemie kanadyjskim

[Lew2]

Jakie zalety ma klimatyzacja kanałowa vs split? Z tego co widzę, to kanałowe mają znacznie niższy COP od splitów, wyższą cenę i konieczność prowadzenia grubych rur. To jakaś moda?

Jedno nie wyklucza drugiego. Przecież ten model Midea mtb18 to jest jednostka kanałowa do splita... Wewnętrzna jednostka może mieć różne formy: przypodłogowo-ścienna, ścienna, podsufitowa, kasetonowa i... kanałowa (najczęściej stosowana w hotelach). Forma jednostki wewnętrznej nie determinuje sposobu rozdziału czynnika chłodniczego, który może być: split, multi-split, VRV (VRF).

Zastosowanie jednostki kanałowej ma następujące zalety:

• jednostkę można umieścić poza pomieszczeniem mieszkalnym (pokojem/salonem): brak widocznej jednostki w salonie/pokoju szpecącej ścianę i zajmującej miejsce; trzeba tylko dobrać kształt i kolor kratek nawiewu
  
• cichsza praca, ponieważ jednostka jest poza pomieszczeniem.
  

[JanWerbinski]

Nie buduję się ale modernizuję dom z lat '70. Długo się musiałem nagłówkować jak ukryć kanały peflex 75 do rekuperacji. Z kanałami ogrzewania powietrznego będzie jeszcze gorzej, bo są grubsze. Jaką mają mieć średnicę? Jak to sięliczy?

[asolt]

Nie buduję się ale modernizuję dom z lat '70. Długo się musiałem nagłówkować jak ukryć kanały peflex 75 do rekuperacji. Z kanałami ogrzewania powietrznego będzie jeszcze gorzej, bo są grubsze. Jaką mają mieć średnicę? Jak to sięliczy?

 

Bez ozc, a własciwie bez obliczonych obciazen cieplnych (strat) dla poszczegolnych pomieszczen bedzie cieżko. a dokladnie to niemozliwe. Dom bedzie termomodernizowany i nie nalezy sie spodziewac takich parametrów jak w nowym budynku, nie wszystko da sie poprawic.

[JanWerbinski]

No to mamy kolejną wadę kanałówek. Splita mogę założyć bez skomplikowanych obliczeń, a tutaj nawet się nie mogę od kilku miesięcy dowiedzieć średnicy kanałów żebym mógł je położyć przy okazji. Skoro wiem ile idzie mi energii przed termomodernizacją to nie wiem po co mi szaman liczący straty wg tajnego wzoru?

[asolt]

No to mamy kolejną wadę kanałówek. Splita mogę założyć bez skomplikowanych obliczeń, a tutaj nawet się nie mogę od kilku miesięcy dowiedzieć średnicy kanałów żebym mógł je położyć przy okazji. Skoro wiem ile idzie mi energii przed termomodernizacją to nie wiem po co mi szaman liczący straty wg tajnego wzoru?

 

Obliczenia nie są konieczne dla TB, on wie wszystko bez nich, poda koszty eksploatacyjne z głowy, mozna go znalezc na forumbudowlanym, tam jego królestwo.

Wracając do szamana (ciekawe okreslenie audytora sugerujace oszukanczy proceder którym sie zajmuje), fakt posiadania informacji na temat zuzycia energii nie mówi nam na temat strat w poszczegolnych pomieszczeniach, tak samo jak nie mowi jakie te straty bedą po termomodernizacji, ale co ja sie na tym znam.

[JanWerbinski]

Skup się. Robię remont. Kładę peflex do rekuperacji, kable itp. Mogę położyć przewody powietrzne do klimatyzatora kanałowego. Ale nie wiem jakie. Mieszkam na zadupiu. Wszyscy projektanci z którymi rozmawiałem nie mają pojęcia o projektowaniu, bo usiłują wcisnąć mi to co sprzedają a nie to co chcę kupić i robią nawiewy na korytarzu. Wszystko można policzyć, ale w tym temacie nie można bo trzeba komuś zapłacić. No to nie.

 

Do tej pory nieocieplony dom ogrzewałem np splitem z COP 4, który do ogrzania 30m2 i 15m2 okien pobrał 1300kWh przez zimę. Jakie kanały powinny iść do tego pomieszczenia?

Edytowane 9 Października 2017 przez JanWerbinski

[gambit565]

Obliczenia nie są konieczne dla TB, on wie wszystko bez nich, poda koszty eksploatacyjne z głowy, mozna go znalezc na forumbudowlanym, tam jego królestwo.

Chyba nie do konca tak. Wezmy np. takiego instalatorka klimatyzacji i wentylacji grasujacego tutaj na forum i naganiajacego sobie klientow. Wystarczy ze podasz mu jaka izolacja na scianie, w podlodze i dachu a on bez obliczen powie jak zrobic, zebys byl zadowolony i ile zaplacisz za ogrzewanie. Mozna bez obliczen? Mozna.

[asolt]

Skup się. Robię remont. Kładę peflex do rekuperacji, kable itp. Mogę położyć przewody powietrzne do klimatyzatora kanałowego. Ale nie wiem jakie. Mieszkam na zadupiu. Wszyscy projektanci z którymi rozmawiałem nie mają pojęcia o projektowaniu, bo usiłują wcisnąć mi to co sprzedają a nie to co chcę kupić i robią nawiewy na korytarzu. Wszystko można policzyć, ale w tym temacie nie można bo trzeba komuś zapłacić. No to nie.

 

Do tej pory nieocieplony dom ogrzewałem np splitem z COP 4, który do ogrzania 30m2 i 15m2 okien pobrał 1300kWh przez zimę. Jakie kanały powinny iść do tego pomieszczenia?

 

COP=4 zuzycie 1300, zapotrzebowanie na ciepło ok 5200 kWh, niemało, a to tylko jedno pomieszczenie. Z 5200 kWh musimy przejsc do strat dla twojej strefy klimatycznej. Tu zaczyna sie zgadywanie, ja za bardzo nie lubie zgadywac a wolę policzyć. Szacuję te straty na ok 2,5-3,0 kW. To stan przed termomodernizacją, w zasadzie te dane do niczego nie są potrzebne. Potrzebne będą te po termomodernizacji, ale tu nie podajesz zadnych danych, a moje skupienie nic nie pomoze. Zdolnosci szamanskich nie posiadam a które to mi imputujesz, jasnowidzenia równiez. Twoj dom po termomodernizacji bedzie miał duzo mniejsze straty i zapotrzebowanie na ciepło, a ile mniejsze tego nie wie nikt, a skoro nie wie to jak ma dobrac ilosc i srednice kanałow, to nie zgaduj zgadula. Podalem wczesniej kontakt do TB, on tym handluje i instaluje na pewno cos doradzi, oczywiscie z głowy bo bardzo brzydzi sie obliczeniami, które w odróznienieniu od Ciebie nie nazywa szamanstwem, a oszustwem.

[JanWerbinski]

Termomodernizacja: 15 cm grafitu na ściany od ławy fundamentowej po dach. Z pewnością to dalej będzie za mało do przybliżonego określenia średnicy i rodzaju przewodów klimatyzacji kanałowej. Jak widać ta technologia ma istotną wadę uniemożliwiającą jej zastosowanie. Każdy inny rodzaj ogrzewania daje się prościej zaprojektować.

[asolt]

Termomodernizacja: 15 cm grafitu na ściany od ławy fundamentowej po dach. Z pewnością to dalej będzie za mało do przybliżonego określenia średnicy i rodzaju przewodów klimatyzacji kanałowej. Jak widać ta technologia ma istotną wadę uniemożliwiającą jej zastosowanie. Każdy inny rodzaj ogrzewania daje się prościej zaprojektować.

 

Prosciej da sie "zaprojektowac" jedynie podłogówkę przyjmując rozstaw 10 cm i przeliczając moc kotla w zaleznosci od powierzchni budynku przyjmujac normy z ubiegłego wieku

[Maazik]

A to ja sobie napiszę jak u mnie to było :

 

Ja pierw liczyłem sobie wg. Ciepło właściwe (strona www). Wyszło mi, że potrzebuję 3,9kW przy 22 stopniach w domu a na zewnątrz -20. (Sugerując pompę 5kW)

Później, liczyłem sobie wg. wzorów, biorąc pod uwagę wiedzę dot. lambd Płyt kg/osb/wełna/ krokwie/ wentylacja mech z reku/ okna/drzwi - wyszło mi że, : ściany, dach, podłoga : 2.3kW, okna/drzwi : 517W , wentylacja na pierwszym biegu 800W, 2 bieg: 1,1kW, 3 bieg: 1,5kW.

Więc, zakładając że wentylacja "chodzi" mi 95% czasu na 1 biegu, dom potrzebuje 3,6kW przy -20 na zewnątrz a wewnątrz +22.

Przy -8 zapotrzebowanie na ciepło to 2,6kW.

Z tym, że to jest liczone razem z dwoma łazienkami, a w łazienkach mam osobne źródło grzania... Nie z pompy ciepła.

 

Po tym użyłem programu na smartfona, nie pamiętam nazwy, ale była możliwośc obliczenia średnicy rur uwzględniając przepływ powietrza jednostki wewnętrznej. Co prawda wg programu to były wartości rzędu fi160 na każdy pokój, ale OszczędnyGrześ, doradził mi jakie mają być średnice i wyszło mi, że Kuchnia i Wiatrołap fi100, salon fi 150 i fi160, sypialnie na piętrze ( 3 sypialnie) - po fi150. Przy minimalnej pracy urządzenia, w poszczególnych kanałach prędkość to 0.8m/s do 1m/s.

Przy pracy w pozycji TURBO (bodajże 750m3/h), to 4m/s na wylocie w pokojach.

 

W łazienkach (piętro i parter), mam dwa termowentylatory z czujnikiem ruchu. Każdy z nich ma 1,8kW mocy grzewczej. Grzejnik w łazience na piętrze nie jest używany gdyż drzwi są do łazienki praktycznie ciągle otwarte. Na parterze jest różnica temperaturowa : 20 stopni w łazience gdy reszta domu ma 22 stopnie. Włączany na czas prysznica z ustawieniem 27 stopni.

 

Przy -24 stopniach potrzebuje dom 4kW (tyle było maksymalnie u nas przez dwie noce w styczniu br.) Więc jeśli zabraknie mi "mocy", to :

1. mam termowentylatory które mogę na "noc" włączyć w łazienkach i otworzyć drzwi w łazienkach, gdzie łączna ich moc to 3,6kW + moc pompy ciepła ,

2. najwyżej pojadę do LeroyMerlin i kupię trzy grzejniki do sypialni, albo wyciągnę z garażu jeden grzejnik i z narzędziowego drugi,coś się wymyśli - zamarznąć nie zamarznę Te grzejniki i tak będą użyte kilka razy ... .

3. jak braknie prądu ? mam agregat, co prawda pompe ciepła tylko pociągnie, ale w razie w. nie zamarzniemy

4. jak będą dłużej mrozy i brak prądu ? zawsze można kupić piecyk gazowy turystyczny 4,2kW (350zł) albo odżałować, i kupić agregat 5,5kW (2000zł) i grzać nadal prądem.

5. na upartego, zawsze można wyłączyć wentylację i jestem 800W do przodu ... Ale to takie radykalne

 

Obecnie , gdy było -2 stopnie na zewnątrz, w domu 23, urządzenie się wyłączało (nie ze względu na defrosty) gdyż nie mogło zejść niżej z mocą... . Więc brzmi obiecująco na przyszłe mrozy... .

 

Nie chce tego bronić, że to dobry system, że idealny, że super.

Dla mnie, to system wygodny. Włączam i działa. 1 września przełączyłem z chłodzenia na grzanie,i nie interesuje mnie nic.

 

Nie mam gazu, nie będę miał, nie chcę węgla. Wyszło że prąd będzie najlepszy, czy najtańszy ? wątpię, ale wygodny i raczej bezpieczny

Przyjdzie wiosna, kliknę OFF i tyle. Nie będę musiał

 

Dlaczego takie grzanie zrobiłem ? Bo znajomy ma w tej samej technologii dom i zrobił sobie na pompie od LG. Kanały robił sam, z takich płyt. Wyszły mu dużo mniejsze niż fi160 bo prostokąt. Z tym, że on liczył przepływy i mu wyszło przy max. wydajności 2m/s (podobno tak chciał). Ale działa, grzeje, więc jest zadowolony.

[JanWerbinski]

A to ja sobie napiszę jak u mnie to było :

 

Ja pierw liczyłem sobie wg. Ciepło właściwe (strona www). Wyszło mi, że potrzebuję 3,9kW przy 22 stopniach w domu a na zewnątrz -20. (Sugerując pompę 5kW)

Później, liczyłem sobie wg. wzorów, biorąc pod uwagę wiedzę dot. lambd Płyt kg/osb/wełna/ krokwie/ wentylacja mech z reku/

Wydaje mi się, że dobieranie mocy instalacji grzewczej na warunki skrajne jest ogromnym błędem. -20 nie było u nas od kilku dobrych lat. Rekord ostatniej zimy to -10. Dlatego wolę policzyć instalację dla stycznia na -5, bo rzadko jest mniejsza temperatura. 3/4 okresu grzewczego to temperatury -2 do +5.

 

Fi 100-160 to bardzo cenna informacja. Do łazienki już mam doprowadzony wcześniej nawiew rurą z piwnicy na ewentualne przyszłe ogrzewanie. Zastanawiam się czy nie zrobić od razu dziur w podłodze w innych pomieszczeniach, bo usuwam rury CO i wystarczy je powiększyć, zrobić przepusty i zatkać tymczasowo. Nawiewy w podłodze będą OK, prawda?

A co z piętrem (domek kostka '70)?

Najwygodniej było by mi zrobić kanałową tylko na parter i rury w piwnicy lub jak do tej pory split na cały parter. Ale na piętro chyba osobny split, bo ciągnięcie tak gruby rur nie bardzo mi się podoba.

[asolt]

Wydaje mi się, że dobieranie mocy instalacji grzewczej na warunki skrajne jest ogromnym błędem. -20 nie było u nas od kilku dobrych lat. Rekord ostatniej zimy to -10. Dlatego wolę policzyć instalację dla stycznia na -5, bo rzadko jest mniejsza temperatura. 3/4 okresu grzewczego to temperatury -2 do +5.

 

Fi 100-160 to bardzo cenna informacja. Do łazienki już mam doprowadzony wcześniej nawiew rurą z piwnicy na ewentualne przyszłe ogrzewanie. Zastanawiam się czy nie zrobić od razu dziur w podłodze w innych pomieszczeniach, bo usuwam rury CO i wystarczy je powiększyć, zrobić przepusty i zatkać tymczasowo. Nawiewy w podłodze będą OK, prawda?

A co z piętrem (domek kostka '70)?

Najwygodniej było by mi zrobić kanałową tylko na parter i rury w piwnicy lub jak do tej pory split na cały parter. Ale na piętro chyba osobny split, bo ciągnięcie tak gruby rur nie bardzo mi się podoba.

 

Nie jest błedem, a tym bardziej ogromnym, takie są zasady projektowania instalacji grzewczych. To czy na -20 oC tego nie wiadomo, bo nie podałes lokalizacji, a w Polsce mamy 5 stref klimatycznych od -16 oC do -24 oC. Skoro nie było ostatniej zimy nizej niz -10 oC domniemywam ze to jest strefa I czyli -16 oC. Oczywiscie ze mozna zaprojektowac instalację na wyzsze temp. zewnetrzne ale trzeba cos miec w zapasie na ostrzejsze zimy. Niby nastepuje globalne ocieplenie ale sa i głosy przeciwne.

[Maazik]

Nie jest błedem, a tym bardziej ogromnym, takie są zasady projektowania instalacji grzewczych. To czy na -20 oC tego nie wiadomo, bo nie podałes lokalizacji, a w Polsce mamy 5 stref klimatycznych od -16 oC do -24 oC. Skoro nie było ostatniej zimy nizej niz -10 oC domniemywam ze to jest strefa I czyli -16 oC. Oczywiscie ze mozna zaprojektowac instalację na wyzsze temp. zewnetrzne ale trzeba cos miec w zapasie na ostrzejsze zimy. Niby nastepuje globalne ocieplenie ale sa i głosy przeciwne.

 

Dokładnie, to żaden błąd. Moja strefa to strefa 3. Czyli -20.

Moja pompa ciepła daje 3,8kW grzewczej ( na tabliczce znamionowej pisze 4.1). Wiem, że to są wartości 100% = 7,5stopnia.

 

Więc skoro mój dom ma zapotrzebowanie na moc grzewczą 2,6kW przy -8 to do właśnie takiej temperatury powinna pompa ciepła być wystarczającą jeśli chodzi o grzanie bez dodatkowych źródeł grzewczych. To teoria. W praktyce będzie na pewno inaczej - zobaczymy.

 

Co ciekawe, wg wykresu 100% przy 7.5 na plusie

80% przy 0

70% przy -7

 

Niestety producent nie pokazuje, jakie wartości są poniżej -7. Można się jedynie domyślać że kiepsko będzie.

[JanWerbinski]

Nie jest błedem, a tym bardziej ogromnym, takie są zasady projektowania instalacji grzewczych. To czy na -20 oC tego nie wia

 

Te zasady są błędne. To przez nie wszyscy mają przewymiarowane kotły które pracują przez większość czasu nieefektywnie tylko po to żeby raz na parę lat sprostać mrozom. Uważam że lepiej projektować na cały sezon grzewczy a ekstrema dogrzać z dodatkowego źródła. U mnie jest nim piec akumulacyjny.

[oszczednyGrześ]

Te zasady są błędne. To przez nie wszyscy mają przewymiarowane kotły które pracują przez większość czasu nieefektywnie tylko po to żeby raz na parę lat sprostać mrozom. Uważam że lepiej projektować na cały sezon grzewczy a ekstrema dogrzać z dodatkowego źródła. U mnie jest nim piec akumulacyjny.

 

Otóż to. Ale ludzi myślących w ten sposób jest jak na lekarstwo.

[oszczednyGrześ]

Dokładnie, to żaden błąd. Moja strefa to strefa 3. Czyli -20.

Moja pompa ciepła daje 3,8kW grzewczej ( na tabliczce znamionowej pisze 4.1). Wiem, że to są wartości 100% = 7,5stopnia.

 

Więc skoro mój dom ma zapotrzebowanie na moc grzewczą 2,6kW przy -8 to do właśnie takiej temperatury powinna pompa ciepła być wystarczającą jeśli chodzi o grzanie bez dodatkowych źródeł grzewczych. To teoria. W praktyce będzie na pewno inaczej - zobaczymy.

 

Co ciekawe, wg wykresu 100% przy 7.5 na plusie

80% przy 0

70% przy -7

 

Niestety producent nie pokazuje, jakie wartości są poniżej -7. Można się jedynie domyślać że kiepsko będzie.

 

Gdzie kolega Maazik dostał wykres dla gree ?

[Maazik]

 

Takie coś dostałem swego czasu od dystrybutora. Zapytałem o wykres, miły Pan powiedział że zapyta u producenta i w odpowiedzi otrzymałem takie coś.

[ACCel]

[ATTACH=CONFIG]398440[/ATTACH]

Takie coś dostałem swego czasu od dystrybutora. Zapytałem o wykres, miły Pan powiedział że zapyta u producenta i w odpowiedzi otrzymałem takie coś.

 

osczednyGrześ, Maazik, analizowałem już te wykresy w ramach tego wątku:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7464761&viewfull=1#post7464761

 

Niestety Maazik, jesteś w tym gorszym przypadku będzie jakieś 40% mocy przy -20 stopniach (Gree ma tylko trzy wykresy dla wszystkich produktów). Przy czym nie wiadomo jaki wtedy jest COP, bo Gree nigdzie się tym nie chwali. Ja nie kupiłem Gree głównie z powodu tego braku informacji o realnym COP w różnych temperaturach.

 

Oczywiście wielokrotnie było w tym wątku podkreślane - na większy mróz weź sobie grzejnik dodatkowy (a może nagrzewnicę kanałową w twoim wypadku).

 

 

 

 

Ja tymczasem zainstalowałem kupionego jakiś czas temu LG Deluxe DM12RP, 3,5kW, kupionego na Allegro za 2400zł brutto. Zainstalowany bez pompy próżniowej, znaną pewnie wszystkim metodą

Rury (7m) kosztowały 148zł z wysyłką. W środku było gazu na 7,5m instalacji (to dodatkowy plus LG).

 

Ten model ma fajną funkcję, screen poniżej:

 

Będę musiał zbadać na ile to są dokładne wartości.