izolacja posadzki 10cm

[mario244]

do dyspozycji mam 10cm na izolację posadzki na gruncie. Pomyślałem , aby położyć styropian gr. 2 cm, na niego rury c.w.u, następnie styropian gr. 3 cm pomiędzy rury i na wierzch płyta PIR gr. 5 cm pod rurki ogrzewania podłogowego. Co o tym sadzicie ?

[cezary.pl]

do dyspozycji mam 10cm na izolację posadzki na gruncie. Pomyślałem , aby położyć styropian gr. 2 cm, na niego rury c.w.u, następnie styropian gr. 3 cm pomiędzy rury i na wierzch płyta PIR gr. 5 cm pod rurki ogrzewania podłogowego. Co o tym sadzicie ?

 

Lepiej PIR 10 cm, rurki CWU i ZWU w otulinie szarej umieścić na chudziaku na dystansach, tak aby były w połowie wysokości izolacji. Płyty dosuwasz do rurek. Ewentualne puste przestrzenie między rurkami, a płytą uzupełniasz pianka z puszki, granulatem styropianu lub perlitem. Na to folia w kratkę i rurki OP. Ja tak zrobiłem z 14 cm PIR i jest dobrze.

 

Pozdrawiam

Cezary

[mario244]

niestety koszt zakupu 10cm płyty PIR jest dla mnie nie akceptowalny finansowo

[wg39070]

do dyspozycji mam 10cm na izolację posadzki na gruncie. Pomyślałem , aby położyć styropian gr. 2 cm, na niego rury c.w.u, następnie styropian gr. 3 cm pomiędz

y rury i na wierzch płyta PIR gr. 5 cm pod rurki ogrzewania podłogowego. Co o tym sadzicie ?

 

A to nowy dom?

[cezary.pl]

niestety koszt zakupu 10cm płyty PIR jest dla mnie nie akceptowalny finansowo

 

To akceptujesz koszt 5 cm PIR i 5 cm styro, a nie akceptujesz ceny 10 cm PIR?

Będziesz ogrzewał dom ekogrochem że taka słaba izolacja od gruntu?

 

Pozdrawiam

Cezary

[mario244]

dom nowy. Ogrzewanie pelletem lub ekogroszkiem. 5cm, PIR na mój dom to ponad 2tys, 2x5 to juz ok 5 tys. 5cm styropianu to ok. 700zł. jest róznica pomiedzy ok. 2700zł a ok.5000zł . Miejsca jest tylko na 10cm izolacji

[wg39070]

dom nowy. Ogrzewanie pelletem lub ekogroszkiem. 5cm, PIR na mój dom to ponad 2tys, 2x5 to juz ok 5 tys. 5cm styropianu to ok. 700zł. jest róznica pomiedzy ok. 2700zł a ok.5000zł . Miejsca jest tylko na 10cm izolacji

 

 

Sory za to co napiszę, ale gdzie żeś Ty był jak budowali Ci murarze ten dom? Tylko 10 cm na izolację to mało. U mnie też najpierw murarze mówili: syp pospólkę między ściany i zostaw od góry jeden bloczek luzu, tak też zrobiłem. Ale, że okna mam do ziemi czyli osadzone są na ścianach fundamentowych to na izolację i posadzkę było by tylko około 16 cm, czyli mało. Wziąłem łopatę w dłoń i wywaliłem z całego dołu pospółkę jeszcz 20 cm niżej. Teraz do dyspozycji miałem ponad 35 cm. Dlaczego to piszę? U Ciebie są już chudziaki, bo jeśli jesteś przed to może zrób jak ja. Napracowałem się to fakt ale weszło 10 chudziaka, 20 styro i posadzka.

[cezary.pl]

Otrzymałem ofertę na płytę PIR 120 mm w okładzinie Alu. wychodzi brutto 46 zł/m3

Fakt, PIR jest za m3 droższy 2X od najlepszego styro, a tylko o połowę cieplejszy.

 

Pozdrawiam

Cezary

[mario244]

Sory za to co napiszę, ale gdzie żeś Ty był jak budowali Ci murarze ten dom?

Jak to mówią , dla siebie buduje sie trzeci dom. Wydawało mi sie wystarczająco , tym bardziej że sąsiedzi wokół też mają po 10cm izolacji.

Dzisiaj zostawiłbym więcej , choć 10cm , to tez nie ma strasznej tragedii.

Poza PIRem zastanawiam sie nad styropianem grafitowym swisspora EPS100

[mistalova]

Chlopaki dobrze pisza - 10cm to stanowczo za malo jak na styropian. Tez mam tylko tyle i krew mnie zalewa jak o tym mysle. Czlowiek madry po szkodzie... dobrze, ze chociaz na sciany dalem 20cm a budowlancy mowili po co az tyle...

[maniek1986]

Cześć,

 

podłączę się do temat/problemu.

 

Również jestem po szkodzie, tzn. już mam wylany chudziak, strop nad parterem i niestety wyszło za mało miejsca na ocieplenie posadzki. Będzie podłogówka, grzanie pompą ciepła PW.

 

Tzn. od chudziaka do progu otworu na drzwi tarasowe i drzwi wejściowe mam 15 cm, co oznacza, że w tej wysokości powinienem się zmieścić z ociepleniem, wylewką i gresem.... Możnaby ewentualnie podwyższyć progi drzwi i okien, co da dodatkową wysokość podłogi, ale obniży wysokość pomieszczenia. Teraz od chudziaka do sufitu jest jakieś 283-284 cm. Pomieszczenie gotowe z podłogą powinno mieć 270 cm. Trzeba założyć, że pójdzie: 2 cm na tynk sufitowy, gres 2 cm, wylewkę 6 cm, więc na styropian zostaje 4 cm, czyli zwalona robota. Mogę podbić próg okien/drzwi o te 6cm, wówczas wysokość gotowego pomieszczenia spadnie do 264-265 cm, ale co zrobić... Jest to porażka, ale skuwać teraz prawie 100m2 chudziaka to trochę uciążliwe. Chyba, że dałoby się go zeszlifować maszynowo (np. ze 3 cm) - jeśli coś takiego się wykonuje, ale to da te po prostu 3 cm wysokości więcej lub 3 cm ocieplenia więcej.

 

Zakładając, że będę mieć do dyspozycji te 10 cm, w jakie rozwiązanie wejść? Myślałem o:

 

a) wariant tańszy:

- 5 cm płyty poliuretanowej o lambdzie 0,023:

http:// http://www.recticelinsulation.be/pl/product/eurofloor

ok: 26 zł za 1m2 grubości 5 cm

 

- 5 cm styropianu o lambdzie 0,030:

http://www.styropmin.pl/1,2,10,13,passive-pro-30

ok. 11 zł za 1m2 grubości 5 cm

 

- warstwie folii aluminiowej:

http://www.folnet.pl/towar/folia-aluminiowa-pod-ogrzewanie-podlogowe?gclid=Cj0KEQiAzsvEBRDEluzk96e4rqABEiQAezEOoIt8Y-VXUKPd6abEi4W4Gu0TKpn9uPBQNMZVvWCR3g0aAk3C8P8HAQ#3

 

wówczas 1 m2 łącznie ok. 38 zł

 

b) wariant droższy:

- 2x 5 cm powyższej płyty poliuret.

- warstwa powyższej folii aluminiowej

 

wówczas 1 m2 łącznie ok. 53 zł

 

Będę wdzięczny za podpowiedzi co do powyższych wariantów, czy będą skuteczne i czy mogą być inne rozwiązania ?

 

Pozdrawiam, Mariusz.

[Kaizen]

Tzn. od chudziaka do progu otworu na drzwi tarasowe i drzwi wejściowe mam 15 cm, co oznacza, że w tej wysokości powinienem się zmieścić z ociepleniem, wylewką i gresem....

 

Próg to może być problem, ale nie taki, jak myślisz.

Co nazywasz progiem? Masz chudziaka poniżej poziomu ścian fundamentowych?

Jak w tym wątku masz chudziak w zagłębieniu[/url]?

I chcesz na tym zrobić wylewkę z podłogówką ledwo oddzieloną dylatacją od tego radiatora (fundamentów) zakopanego w gruncie?

 

Tym, że trzeba będzie pod drzwi tarasowe poszerze bym się nie przejmował. Wręcz przeciwnie. Patrz tylko, czy wysokość pomieszczenia nie spadnie poniżej dopuszczalnej i czy drzwi nie będą za niskie.

[Kemotxb]

Ja bym nic nie mieszał i po prostu dał płytę PIR grubości 10 cm (będzie to prawie tyle co 16- 18 cm dobrego styropianu). Wiem że to drogo bo masz kawał podłogi, ale niestety jeden błąd przy projektowaniu i tak to wygląda i teraz musisz to jakoś nadrobić. Przy podłogówce nie ma kompromisu, albo będziesz grzał grunt albo pokoje. Ja też mam niewiele więcej bo 12 cm na ocieplenie i tak było w projekcie, ale byłem tego świadomy i zdecydowałem że dam 12 cm płyty PIR, zamiast najlepszego styropianu, przeliczyłem koszty już na etapie projektu i wiem że będzie drożej coś ok 2 tyś zł w porównaniu z najlepszym styropianem. Ale ja mam połowę tego metrażu podłogi co Ty. Ot taka zaleta domów z poddaszem, podłoga na gruncie ma małą powierzchnię dzięki temu można nadrobić ze stratami ciepła. Nie zaniżaj poziomu chudziaka.

[maniek1986]

Dzięki za opdowiedzi, już precyzuję co do progów:

 

Na zdjęciu niżej zaznaczyłem wysokość od wylanego chudziaka do krawędzi otworu drzwi tarasowych jest tego ok 14-15 cm - tak samo jest przy drzwiach wejściowych (może się wydawać, że nie ma nawet tych 15 cm , bo jest skute wszystko lodem, ale mierzyłem).

 

 

Czyli jak do tej krawędzi dojedziemy z podłogą typu gres/panel 2 cm, damy wylewki 6-7 cm, to okazuje się, że styropianu/płyty wsadzimy 5-6 cm, o ile wszędzie jest w miarę równy chudziak.

 

Na poniższym przekroju widać, że projektant na rysunku nie oznaczył wysokości posadzki, a zrobił to w opisie przy przekroju - spis warstw po prawej. Kierbud i budowlańcy, odczytali tylko z rysunku (nie patrząc na warstwy z opisu z prawej), że od tych progów okien/drzwi mają 15 cm, bo oznaczenie z prawej strony jest -0,15. A to oznaczenie, architekt zrobił w odniesieniu, że podłoga gotowa ma być 15 cm ponad poziomem gruntu "na zewnątrz".

 

 

W efekcie mam 15 cm, na ocieplenie, wylewkę, i podłogę.

 

Teraz skąd pomysł "podniesienia progów" - jeśli dałbym 10 cm ocieplenia (np. płytą), a następnie wylewki 6 cm i 2 cm gresu, to daje 18 cm, zatem 3-4 cm musiałbym "nadlać" na progach otworów drzwi i okien. Z oknami tarasowymi nie ma problemu, bo będę brać przesuwne, a producenci mogą zrobić niższe obramowanie i przeszklenie (nie 220 tylko np. 215). Schody będą na konstrukcji samonośnej, więc też nie ma problemu z pierwszym stopniem itd.

 

Bardziej boję się o drzwi wewnętrzne i wyjściowe. a także obniżenia pomieszczenia. W projekcie jest 270 cm wysokości na gotowo. Obecnie, jak mierzę wysokość od chudziaka do sufitu (gołej Terivy), to jest jakieś 283-284 cm (mierzyłem w 3 miejscach), więc gdy:

- damy tynk na sufit - ok. 2 cm

- damy 18 cm podłogi, już z gresem,

,to wysokość pomieszczenia spadnie (optymistycznie) do 262-264cm, co w przypadku salonu/jadalni/kuchni może wyglądać głupio (nie wspominam o tym, że żona chce sufit podwieszany ...)

 

Stąd jeszcze pomysł lekkiego szlifu chudziaka (jakieś 3-4 cm) albo skucia przynajmniej części mieszkalnej, poza garażem, tj, ok. 76m2. i wylania od nowa.

Edytowane 2 Lutego 2017 przez maniek1986

[Kaizen]

Na zdjęciu niżej zaznaczyłem wysokość od wylanego chudziaka do krawędzi otworu drzwi tarasowych jest tego ok 14-15 cm - tak samo jest przy drzwiach wejściowych (może się wydawać, że nie ma nawet tych 15 cm , bo jest skute wszystko lodem, ale mierzyłem).

 

Czytałeś podlinkowany wątek? Na zdjęciu trudno to ocenić, z czego jest ten próg, ale chyba chudziak masz za nisko, a nie za wysoko. Może da się uratować sytuację, dając ze 20cm EPS, pod drzwi 5cm XPS, 5cm poszerza i na wysokości poszerza wylewkę. Jak masz 283cm to ujmując 28cm (coś na wylewkę trzeba położyć) zostaje 255cm. Da się żyć.

 

Z projektu też nie mogę się dopatrzeć, czy masz chudziaka równo z fundamentem, czy niżej.

Jak to jest ściana, to można to skuć i wywalić - i dać poszerze. I nie będzie mostku. Jak to fundament i idzie tak dookoła, to masz większy problem. Bo masz praktycznie styk ogrzewanej wylewki z fundamentem i ciepło idzie w glebę.

 

W moim projekcie wygląda to tak:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=380577

 

Czyli chudziak powinien być na równo.

Zrozum, że "za niski" próg nie jest problemem. Problemem jest to, że jest w ogóle. A tym bardziej, jak jest to ściana fundamentowa.

 

Tu masz wygooglany przykład, jak to powinno wyglądać (nie jedyna słuszna opcja - ale jedna z najlepszych):

http://www.oknagalio.pl/images/stories/poradnik/montaz_drzwi/drzwi_profil_systemowy/01_systemowy_profil_pod_drzwiami.jpg

 

To pod drzwiami, to właśnie poszerze. I na tym poziomie dajesz EPSa i wylewkę. Nie ma mostku.

Edytowane 2 Lutego 2017 przez Kaizen

[maniek1986]

Czytałeś podlinkowany wątek? Na zdjęciu trudno to ocenić, z czego jest ten próg, ale chyba chudziak masz za nisko, a nie za wysoko. Może da się uratować sytuację, dając ze 20cm EPS, pod drzwi 5cm XPS, 5cm poszerza i na wysokości poszerza wylewkę. Jak masz 283cm to ujmując 28cm (coś na wylewkę trzeba położyć) zostaje 255cm. Da się żyć.

 

Z projektu też nie mogę się dopatrzeć, czy masz chudziaka równo z fundamentem, czy niżej.

Jak to jest ściana, to można to skuć i wywalić - i dać poszerze. I nie będzie mostku. Jak to fundament i idzie tak dookoła, to masz większy problem. Bo masz praktycznie styk ogrzewanej wylewki z fundamentem i ciepło idzie w glebę.

 

Kaizen,

 

ten próg to po prostu bloczek betonowy, który stoi na fundamencie i na nim jest wywinięta otulina, która oddziela go od Ytonga. Był dawany jeden bloczek więcej (wyżej), ponieważ kierbud stwierdził, że będzie za niski spadek z garażu, więc dano 1 warstwę bloczka 12 cm więcej .... no i teraz sobie tak myślę, że to mogło zakłócić sprawę i np. dano jeden bloczek Ytonga mniej, gdzie różnica w wysokości pomiędzy bloczkiem betonowym, a Ytongiem jest 8 cm, co teraz się przełożyło na wysokość pomieszczenia - tak się domyślam ... by w sumie mniej więcej tyle by brakowało do zachowania projektowego ocieplenia i podłogi.

 

Co do naprawy błędu - rozumiem co sugerujesz i masz racje co do chudziaka. Jak zrobię za niskie ocieplenie i zrównam się wylewką z tym progiem (bloczkiem), to ciepło będzie uciekać ma boki, ale zachowam wysokość pomieszczenia. Natomiast jak ułożę 15 cm styro to bym się zrównał z tą krawędzią bloczka, izolując się od niego, a potem te 6 cm wylewki i 2 cm podłogi dał, w efekcie czego wysokość pomieszczenia będzie ok. 260. Zagadką pozostaną drzwi - muszę to jeszcze pomierzyć.

 

Ewentualnie, gdybym nie mogł połozyć tych 15 cm, tylko np. 10, to może zrobić te 10 cm płyt poliuretanowych, a od tego bloczka jakąś zrobić dylatację styropianem na poziomie wylewki - nie wiem czy tak można, aby po całym obwodzie pomieszczeń między wylewką a ścianą było np. 2 cm styro?

 

Pozdrawiam

[coachu13]

A jaki styro do garażu ? Zwykły czy może styrodur ?

[kulibob]

A jaki styro do garażu ? Zwykły czy może styrodur ?

 

Żaden . Od dylatować od domu i nie ogrzewać. Straty budynku i grunt zapewnią dodatnią temperaturę.

[maniek1986]

Co do garażu, jest on w wysunięty w większości poza bryłę budynku - w moim poście nr 14 powyżej jest rysunek frontu. Nad garażem będzie taras.

 

Ewentualnie mogę wrzucić tam grzejnik niskotemperaturowy na czarną godzinę.

 

Co do ocieplenia, to chcę odizolować ścianę między garażem a resztą, np. 10 cm dobrego styro.

 

U mnie grunt to piach, 30-40 cm poniżej gruntu to piach jak na plaży (prawie biały), więc nie wiem czy nie położyć jakiegoś styro albo inną izolację, żeby nie podciekało wodą. Wody są u mnie nisko, ale wiecie jak z piaskiem, woda łatwo przenika.

 

Jak radzicie, może jednak rzucić te 7-8 cm styro i dać grzejnik niskotemp.?