Domy z bali

[Zdanek]

Cześć czy ktoś ma kontakt z koleżanką Perverso ?? Poproście ją o odczytanie wiadomości ode mnie.

Budowała dom z firmą Eurobrus z którą ja prowadzę negocjacje i interesują mnie wszelkie informacje na temat tej firmy.

 

Swoją drogą Eurobrus jest jedną z niewielu firm która suszy komorowo grube bale płaskie nawet 30cm grubości i 30cm wysokości, stosuje też łączenie na podwójne pióro wpust co prawda obce dębowe ale daje profesjonalne uszczelki rozprężne niemieckiej firmy VBH. Myślę że takie połączenie daje gwarancję szczelności nawet gdy drewno będzie pracowało a bal 30cm grubości daje współczynnik U poniżej 0,5 W/m2k dla ściany jednowarstwowej - przy takiej grubości nie planuję robić ocieplenia.

[Wojcieszek]

O! Dopiero teraz zauważyłem posta מרכבה

[marmur7]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Merkawa

 

aaaa, czyli wiemy już skąd to zamiłowanie do czterech pancernych i czeresniaka

[Zdanek]

Chałupa z samego bala nie jest już ciepła ... ponieważ odnośnik porównawczy jakim była ściana ceglana 60cm .. już dawno nie jest aktualny.

Porównajmy 20cm bal z U 0,7 W/m^2K z czymś co ma poniżej 0,1 W/m^2K .

Szczelność powietrza takiego domu jest gorsza niż tego co był lepiony gliną i szalowany deskami ! ale można sobie język strzępić ...

 

Nie zgadzam się z tobą ściana z bala płaskiego 30cm grubości daje Ci U poniżej 0,5. Zastosowanie drewna suszonego komorowo i podwójnego pióra wpust najlepiej własnego + specjalna uszczelka rozprężna np. firmy VBH zapewnia Ci brak mostków termicznych w ścianie.

 

Budując cieplejsze domy śmiało możemy być samo wystarczalni energetycznie ! zamiast 20mp drewna

może być tylko 3-4 mp drewna ... robi różnicę !

Ale pierwsze trzeba aby opuściły nas pewne gusła budowlane - typu oddychające ściany itp.

Wentylacja jest od zapewnienia świeżego powietrza, nie ściana niczym durszlak.

 

Zgadzam się !!! Ja planuję ciepłe okna takie około U=0,8 dla całego okna, docieplenie podłogi i poddasza oraz wentylację mechaniczną z GWC(latem mam z GWC darmową klimatyzację) i reku.

Nie liczyłem tego dokładnie ale myślę że dom wyjdzie mi coś około U od 0,3 do 0,4 a więc w standardzie energooszczędnym. Może jeszcze dostanę 30tys z funduszu srodowiska za dom energooszczędny

Przy piecokominku i paleniu drewnem koszty będą niewielkie, a jak ktoś jest leniwy i nie lubi palić to kominek na pellett lub zrębki i podajnik automatyczny Uzupełniasz podajnik raz na tydzień i spokój. Nie robię kotłowni nie robię instalacji grzewczej - oszczędność 40tys zł. Nie robię kominów wentylacyjnych (oszczędność 10tys) tylko jeden komin pod piec. Do tego solar na dachu z dotacją z funduszu i mam ciepłą wodę do mycia w lecie bez grzania piecem

 

Tradycja + nowoczesność to najlepsze połączenie !!!!

[marmur7]

Zdanek - uprzejmie donoszę, że powyższym postem , u czołgowego kolegi wykopałeś sobie grób

[מרכבה]

Nie zgadzam się z tobą ściana z bala płaskiego 30cm grubości daje Ci U poniżej 0,5.

można szybko policzyć

0,3m/0,16 W/mK=1,875 m^2K/W (opór cieplny ) U = 1/ opór cieplny = 0,53 samego bala.

a z oporami przejmowania ciepła 1,875+ 0,17 = 2,04 = 1/2,04 = 0,490 W/m^2K czyli tyle co tyle

 

Tradycja + nowoczesność to najlepsze połączenie !!!!

 

Ja planuję ciepłe okna takie około U=0,8 dla całego okna,

jeśli masz na podorędziu stolarza co potrafi obrabiać drewno lepsze okno sobie zrobisz poważnie.

Tylko szyby, ich nie przeskoczysz, muszą być z zakupu.

 

Nie liczyłem tego dokładnie ale myślę że dom wyjdzie mi coś około U od 0,3 do 0,4 a więc w standardzie energooszczędnym

samo U ściany to nie wszystko

na energooszczędny trzeba koło 0,2 i to jest 20cm izolacji.

Szczelność powietrza na każde 0,6 wymiany powietrza przypada 10W/k to blisko

tyle co ucieka 20m^2 ściany z U 0,5 ... i 100m^2 ściany U 0,1 W/m^2.

 

Przecież dość dużo tego jest od ogrzewania, nadmuchem ciepłego powietrza z kominka.

Niedaleka jest droga do wentylacji mechanicznej.

Bufor / nagrzewnica kanałowa i tyle z ogrzewań

Edytowane 23 Lutego 2014 przez מרכבה

[Zdanek]

można szybko policzyć

0,3m/0,16 W/mK=1,875 m^2K/W (opór cieplny ) U = 1/ opór cieplny = 0,53 samego bala.

a z oporami przejmowania ciepła 1,875+ 0,17 = 2,04 = 1/2,04 = 0,490 W/m^2K czyli tyle co tyle

 

Dzięki za wzór, czyli dla bala 30cm U=0,49 W/m2k . Biorąc pod uwagę że straty ciepła przez ściany to jakieś 30% to powinno wystarczyć.

 

 

Brałeś pod uwagę akumulacyjność grubych bali ? Ciekawy artykuł W. Nitki w tym temacie, ale chyba coś jest pomieszane z parametrami U bo dla ściany z bala 18cm U jest wpisane 0,56 (Budynek 5) .

http://www.szkielet.pl/domy_z_bali.php?Izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna-%C5%9Bcian-z-bali&id=26

 

Myślę że ta akumulacyjnosć jest istotna przy wentylacji grawitacyjnej, bo przy mechanicznej rekuperator będzie odzyskiwał w kółko to ciepło niezakumulowane w balu.

 

 

jeśli masz na podorędziu stolarza co potrafi obrabiać drewno lepsze okno sobie zrobisz poważnie.

Tylko szyby, ich nie przeskoczysz, muszą być z zakupu.

 

Chętnie poczytam o takich rozwiązaniach, daj namiary na jakąś stronę

 

samo U ściany to nie wszystko

na energooszczędny trzeba koło 0,2 i to jest 20cm izolacji.

Szczelność powietrza na każde 0,6 wymiany powietrza przypada 10W/k to blisko

tyle co ucieka 20m^2 ściany z U 0,5 ... i 100m^2 ściany U 0,1 W/m^2.

 

Przecież dość dużo tego jest od ogrzewania, nadmuchem ciepłego powietrza z kominka.

Niedaleka jest droga do wentylacji mechanicznej.

Bufor / nagrzewnica kanałowa i tyle z ogrzewań

 

Nie do końca zrozumiałem o co Ci chodzi ale zdaję sobie sprawę że izolacja ściany to nie wszystko

 

Za tą stroną: http://styronet.pl/procentowa-utrata-ciepla-z-budynku.html

cytuję procentowy podział strat ciepła

 

około 25% ciepła ucieka przez ściany i narożniki, u mnie U=0,48

od 25% - 30% ciepła ucieka przez dach, 30cm wełny da U=0,15

przez okna i drzwi tracimy od 10% - 20% ciepła, U=0,8

przez piwnice i fundamenty od 10% - 15%, - 30cm wełny da U=0,15

pozostałe straty ciepła powodują np. kominy, wentylacja - u mnie GWC i rekuperator ze sprawnością 90%

 

Tak to sobie mniej więcej wyobrażam tylko teraz muszę przeliczyć to na mój projekt ale może ktoś się orientuje dla przeciętnego domu jakie U całkowite uzyskam ??

Celuję w okolice 0,3 co przy paleniu drewnem da mi pewnie jakieś 5-8 metrów sześciennych drewna na sezon, dla domu 150m2

[kolek20]

Liczby, liczby, liczby. Matematyka wydaje się oczywista ale bezkrytyczna ufność w równania nie jednego wywiodła już w pole.

Więcej pokory kolego od czołgów. Próbujesz ośmieszyć wszystkich tu zebranych zakładając że skoro znasz dwa wzory posiadłeś już wiedzę tajemną.

Jeszcze raz powtarzam - więcej pokory:

https://drive.google.com/file/d/0B0VwJNk-8sIiTHZJOS1kbXlIMzQ/edit?usp=sharing

 

To tak dla przykładu.

Musisz się sporo dokształcić by móc dyskutować o tematach o których jak na razie masz bardzo mgliste pojęcie.

 

A tak poza tym czytam Was od kilku lat. Od kilku lat też buduję swój dom. Kilkoro z was zahaczyłem na priv (dziękuję za wyczerpujące i pełne sympatii odpowiedzi) ale nigdy nie mogłem się zebrać by coś skrobnąć od siebie. Ze swojej strony muszę więc podziękować koledze מרכבה, bo jego uparte wypowiedzi przekonały mnie że warto jednak zacząć pisać.

 

Witam wszystkich!

Edytowane 24 Lutego 2014 przez kolek20

[Zdanek]

Mam pytanie do tych co z grubych bali wybudowali, takich co najmniej 20cm grubości.

 

Jakie macie najgłębsze pęknięcia w balach ściany jednowarstwowej od wewnątrz i od zewnątrz, ile cm w głąb bala i przy jakiej grubości bala ?

Jak dużo pęknięć powyżej 10cm głębokości jest w waszym domu ?

Jesli takowe są to jak uszczelnialiście te pęknięcia ?

 

Obawiam się że po zrobieniu domu z bala 30cm grubości mogą pojawić się głębokie pęknięcia takie przynajmniej 10cm które zrobią mi mostki termiczne w mojej ścianie

 

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi - to dla mnie ważna informacja.

[kolek20]

I jeszcze trochę magii:

http://www.clhllc.com/Log%20Wall%20Energy%20Study.pdf

 

מרכבה Potrafisz to ująć we wzory?

[מרכבה]

Próbujesz ośmieszyć wszystkich tu zebranych zakładając że skoro znasz dwa wzory posiadłeś już wiedzę tajemną.

nie ... to wy sami to robicie, przez wróżenie z fusów i mocno subiektywne opisy.

 

Building #1

An insulated wood frame home, nominal R-12 (without mass) with

5/8" exterior wood siding, 2x4" stud wall, 3-1/2" fiberglass insulation,

plastic vapor barrier, and 1/2" gypsum drywall.

to są opory cieplne w stopach na coś tam .. nie chce mi się przeliczać ..

 

To tak dla przykładu.

Musisz się sporo dokształcić by móc dyskutować o tematach o których jak na razie masz bardzo mgliste pojęcie.

po czym to stwierdzasz ?

jesteś osobą z dwoma postami na forum a już komuś zarzucasz brak wiedzy ? opanuj się troszkę.

 

 

Ze swojej strony muszę więc podziękować koledze מרכבה, bo jego uparte wypowiedzi przekonały mnie że warto jednak zacząć pisać.

wiesz jak chcesz uprawiać wróżby to zapisz się do cechu wróżek. bo to tego twoje posty się sprowadzają.

Do wróżenia .

 

Na razie jesteś jak dziecko które bierze encyklopedię i zadaje różne pytania.

 

Dajesz jakiś śmietnik w jednostkach brytyjskich,

then solving for Uw:

Uw = (0.138 * 1,200) - [ (0.42 * 180) + (0.25 * 44) ]

976

jakoś nie widzę tam czegoś innego jak jest w normach.

 

Chcesz zasiać zament, ja mam siedzieć i babrać się w twoje guano.

 

Ludzie na forum są przeróżni, raz jak wyskoczyłem z toną liczb to się popłakali ...

z drugiej strony jak piszę opisowo to jest problem bo zaczyna się bawiusianie w subiektywne opinie i cuda

 

A już pamiętam artykuł był na szkielet, tyczył się różnic między balem a czystym szkieletem.

 

ale trzeba było czytać wcześniej uważnie, to byś coś wiedział.

Ale chcesz się popisać jak tu na mnie wyjedziesz i może ci się uda mnie ośmieszyć to nie będę pisał.

 

Otóż koleszko drewno z materiałów konstrukcyjnych ma jedną z większych pojemności cieplnych, trzeba było czytać.

jest to 2,5 kJ /kg do 2,8 kJ/kg !! cegła ma 0,8 kJ/kg

I pisałem iż to trzeba zatrzymać przez izolację cieplną i to od zewnątrz, w tedy bal pokaże całą siłę ! ale lepiej szczekać jak burek i ujadać . jak się ma amnezję to nie do mnie pretensje.

 

1. Szczelność powietrzna.

2. Izolacja termiczna ściany.

3. Pojemność cieplna ściany.

 

to jest taka triada bardzo ważna, budynki szkieletowe nie mając prawie w cale masy akumulacyjnej bardzo szybko się studzą. Mimo izolacji i potrzeba im może nie wielkiej mocy ogrzewczej, ale bez niej są bezradne.

Jest coś takiego jak dyfuzja termiczna ... drewno bardzo słabo przenosi zyski słoneczne ...

stąd tam jest wspomniane w artykule o chłodzeniu ! drewno bardzo mocno się nagrzeje, ale bardzo długo będzie przenosić tą fale w głąb.

To wsio jest mi znane.

Edytowane 24 Lutego 2014 przez מרכבה

[maciej74]

Zdenek moje bale mają przekrój 20/20 i 80lat pęknięcia są różne na niektórych wcale , największe mają około 1,5cm szerokości i tak z 5cm głębokości długość to 30 cm

Prawda jest taka że tego nie unikniesz nie ma na to sposobu poprawić sytuację można jedynie dobierając starannie materiał i umiejętnie go obrobić . Na przykład drzewo skręcone w wzdłuż swojej osi po przerobieniu na bale zawsze pęknie , sprawdza się to po korze jak spojrzysz na drzewo i widzisz że kora idzie spiralnie wzdłuż to znak że drzewo skręciło się to jedno z paru spraw na które wykonawca powinien zwrócić uwagę tylko kto to teraz robi.

[Zdanek]

https://drive.google.com/file/d/0B0VwJNk-8sIiTHZJOS1kbXlIMzQ/edit?usp=sharing

 

Podałeś ciekawe linki ale lektura jest skomplikowana możesz w paru zdaniach podać wnioski które płyną z tych opracowań ?

 

Czy U=0,48 dla ściany z płaza jest prawidłowe ?

Czy są jeszcze jakieś inne parametry oprócz akumulacyjności bali które należ wziąć pod uwagę podczas rozważania ciepłoty domów z bali ?

[kolek20]

Widzisz my wierzymy w magiczną moc drewna, którą ty negujesz a która zaskoczyła kilka osób na tym świecie czego dowodem są przytoczone artykuły.

Czytałem twoje wcześniejsze wypowiedzi, wiem ze pisałeś o pojemności cieplnej za co jestem osobiście wdzięczny. Problemem jest jednak to że starasz się być naukowcem bazującym na prostych wzorach i wierzysz tylko w teorię negując przy tym wiedzę empiryczną. Przytoczyłem te opracowania by zwrócić twoją uwagę na fakt, że czasem złożoność problemu powoduje, że wyniki doświadczeń są zgoła inne od tego co głosi nauka. Nie jest to pierwszy i nie ostatni przypadek. Nie zamierzam tego tłumaczyć na język polski i przeliczać ci jednostki bo te jakie by nie były to proporcje pozostają stałe więc nie musisz tu być tak skrupulatny. Masz gotowce przygotowane przez naukowców zza oceanu i klepnięte przez ludzi z dużo większym doświadczeniem w tej materii od ciebie. Albo zauważysz sedno problemu albo będziesz trwał w swoich przekonaniach jak jakiś urzędnik skarbowy. Twój wybór.

 

Od kiedy wiedzę i doświadczenie ilustruje liczba postów na forum?

 

Robi się trochę off topic bo tak jak TB na sąsiednim forum z jakiegoś powodu ty postawiłeś sobie za cel wtrącać się w dyskusje gdzie nie bardzo cię chcą.

 

I co u licha chcesz ludzi którzy palą węglem? Myślisz że wszystkich stać na zmianę kotłowni? Na nową budowę? A co z tymi których nie stać? Nie mogą mieszkać w domach? Jak jedziesz autobusem to narzekasz że ludzie śmierdzą? A może nie jeździsz autobusami bo to dla biedoty?

Edytowane 24 Lutego 2014 przez kolek20

[מרכבה]

Czy U=0,48 dla ściany z płaza jest prawidłowe ?

Czy są jeszcze jakieś inne parametry oprócz akumulacyjności bali które należ wziąć pod uwagę podczas rozważania ciepłoty domów z bali ?

Szczelność powietrzna, super jeśli nie będzie wiatru, jeśli jednak zacznie pizgać to zapomnij sobie o ciepłym domu. Jak widać nie jest to takie oczywiste

jak spotyka się człowiek z takim oporem nieuzasadnionym. Proszę poczytać najnowszego muratora, tam ludzie są jakby bardziej szczerzy w wyznaniach i jest źle ! albo jedne ma dom gdzie dokręca w śrubami ściany, ponieważ drewno osiada i robią się szczeliny.

 

Aby pojemność cieplną drewna wykorzystać trzeba to otulić izolacją.

 

Czy U 0,48 ... no nie będzie zgodnie z WT 2014 ma być to 2x czyli 0,25 W/m^2K. Kiedyś gdzie domy z cegły były porównywane do drewnianych

na prawdę się to sprawdzało ... nie dość iż U z 20cm bala daje tyle co 1m cegły to jeszcze pojemność cieplna

przegrody z drewna jest toż sama z tą z cegły. W odniesieniu do grubości 20cm bal i 20cm cegła.

 

Problemem jest jednak to że starasz się być naukowcem bazującym na prostych wzorach i wierzysz tylko w teorię negując przy tym wiedzę empiryczną.

nie naukowcem na prostych wzorach bo i tak uwierz są ludzie co obliczanie samego U to jest nowość.

Błędem jest postrzeganie teorii tej z książek jako tylko teorii. To właśnie empiryka zapisana na papierze, tak samo jak ten artykuł.

Nie jest problemem język, a czas, mówisz masz tu ... i gadaj .. bo jak nie to .

 

Spokojnie przejrzałem zobaczyłem, to co już wcześniej wytrąbiłem.

Pisałem ... zrozumienie tej magi drzewa jest bardzo ciekawe. Ale nie ma w nim magi.

Tylko brak danych.

 

Wzory na obliczenia widzę takie jak nasze, jednostki tylko inne. Unikam używania zawiłych worów, ponieważ najlepiej jest właśnie zrozumieć tą magię przez prostotę.

 

2,5 kJ/kg to jest bardzo dużo... gdzieś liczyłem ile musiało by być pustaka z betonu komórkowego aby zrównoważyć 20cm drewna.

To samo dzieje się z wodą, dzięki niej oceany- a raczej prądy oceaniczne dostarczają ciepła do Europy, inaczej było by równie zimno co na Syberii.

 

Dom z bala choć słabiej izoluje, za to lepiej trzyma ciepło bo ma masę. Nie gotowałeś kiedyś gara z 50litrami ... jak długo stygnie, a jak długo stygnie woda w szklance?

Z takim efektem mamy do czynienia.

 

Mając dom z bala ... do cna wyłuskam co dobre i wsadzę w stropy, ściany działowej itp.

 

może inaczej. dom który ma 3 tony drewna do przechowania ciepła i dom który ma

20 ton.

 

3000 kg * 2,5kJ/kg = 7500 kJ / 3600 =2,08 kWh / stopień * 10st = 20,93 kWh.

20000* 2,5 kJ/kg = 50 00 kJ/ 3600 =13,88 kWh na stopień * 10 st =138,8 kWh ...

nawet nie trzeba tłumaczyć.

teraz pierwszy ma stratę Htr i Hve równą 100 W/K ( dom około 5 litrowca z reku).

temperatura zewnętrza -5 st. delta t = 25 st * 100 W/K = 2500 wat

= 20, 93 kWh/2,5kW = 8,372 godziny tyle wytrzyma dom ! bez ogrzewania ...

tj z 20 stopni zrobi się 10 stopni w takim czasie .. gdy na zewnątrz jest -5 .

 

Teraz mamy dom który ma blisko 400 ( W/K) reku aby było równo i nie brać pod uwagę wentylacji aż tak.

 

25 st * 400 W/K = 10 kW

138,8 / 10 kW = 13,8 godziny . niby kiepski dom, jednak jest wstanie utrzymać ciepło.

 

a teraz inaczej te 20 ton zamknięte w domu co potrzebuje 35 W/K

= 35 *25 =875 wat ...

138,8 /0,875 = 158 godzin ... bez żadnego ogrzewania ... a te 875 wat w domu z zysków się uzbiera. Doliczyć zyski od słońca i dom nie ostudzi się nigdy sam.

Edytowane 24 Lutego 2014 przez מרכבה

[kolek20]

Szczelność powietrzna, super jeśli nie będzie wiatru, jeśli jednak zacznie pizgać to zapomnij sobie o ciepłym domu. Jak widać nie jest to takie oczywiste

jak spotyka się człowiek z takim oporem nieuzasadnionym. Proszę poczytać najnowszego muratora, tam ludzie są jakby bardziej szczerzy w wyznaniach i jest źle ! albo jedne ma dom gdzie dokręca w śrubami ściany, ponieważ drewno osiada i robią się szczeliny.

 

Pracujesz dla Muratora? Z całym szacunkiem dla tego forum ale sam Murator jest dla mnie takim samym źródłem wiedzy jak miesięcznik Focus czy programy telewizji Discovery więc przestań już z tym Muratorem.

[מרכבה]

To nie chodzi o fachowość muratora, a o zdanie ludzi ... którzy są szczerzy i zawiedzeni.

telewizji Discovery

no pogromcy mitów są fajni nie gadaj

 

Nie wnikałem w wzroki itp ... ale widzę obrazek gdzie są śruby w ścianie i lament właściciela iż dom trzeba dokręcać.

Nikt nie chce się przyznawać iż wybudował coś innego niż mu się marzyło.

 

Ponieważ wpadł na grupę ludzi i zaczęły się subiektywne opowiadania iż bal 12cm to nie bal .

Izolacja w domu z bala profanacja itp . i ukraszanie epitetem ciepły.

30cm to już normalnie głowę urywa ... bo 20cm to jest dla cieniasów.

 

Chyba jestem jednym z nielicznych co niczego niczym nie handluje.

 

Nie raz nie dwa wpadam np na okna i miazga z naciągaczy ... bo ludziom robią mętliki.

Stąd każdy może dostać po równo.

Edytowane 24 Lutego 2014 przez מרכבה

[Zdanek]

Maciej 74 dziękuję za podzielenie się wiedzą

Takie pęknięcia 5cm w głąb bala są dla mnie akceptowalne.

[מרכבה]

Jedno przypomnienie, pojemność cieplna będzie miała znaczenie w stanach nie ustalonych.

np wyłączenie ogrzewania lub zmienne warunki zewnętrzne.

Jeśli warunki są zgoła stałe to U przegrody będzie się liczyć i nie ma się co czarować.

U to jest jak wskaźnik otwarcia kranu , wiaderko 10 litrów i 0,5 otwarcia kranu.

i 10 litrów i 0,1 otwarcia kranu nie da się tego zatrzymać.

A stan gdzie trzeba rozpatrywać pojemność cieplną - było by mniejsze lub większe wiadro.

Upływ będzie taki sam jak z malutkiej butelki, jak i z beczki decydować będzie U.

Ale wielkością pojemnika na wodę będzie decydować pojemność cieplna.

Tak samo w bece na 300 litrów ubędzie wody jak w butelce .. stratę trzeba uzupełnić.

tylko że przy 300 litrach można zrobić to później.

 

Upływy i tak nic nie zatrzyma będzie zależny od wartości U.

To czy w razie w , będzie z czego spływać zależy już od układu warstw i materiałów.

[DANIEL SIS]

No właśnie...te pęknięcia.Nie ma na to siły ale można to ograniczyć do minimum. Maciej słusznie naprowadza..

Przede wszystkim drzewo i jego wiek, minimum 80 lat, minimum. Następnie ocena jego przyrostów, czym mniejsze odległości miedzy słojami tym lepiej. Dalej...taki surowiec tniemy na pół po osi, następnie jeszcze raz odcinamy brzeg aby uzyskać płaz. Takie takie płazy muszą być okorowane, podstawa!!!!

Następnie ułożone na przekładkach i przykryte powinny się sezonować kilka lat. Po kilku latach takie płazy mogą być selekcjonowane i obrabiane aby zbudować dom. Na zewnątrz dajemy tę powierzchnię, która jest od środka. Wystarczy spojrzeć na Kurpiowskie chaty, które mają po kilkadziesiąt lat i więcej.

Ciężko takie drewno pozyskać, najszybciej na podhalu.

Niestety tartaki przygotowują dzisiaj bale z tego co idzie, aby tylko wydało wymiar. O przecinaniu na pół zrębu nie ma mowy...dlatego póżniej drewno pęka, skręca się i wypacza....do tego jeszcze często gęsto mokre.

Tak to wygląda, tylko, że cena drewna pozyskiwanego tak jak wyżej pisałem jest wyższa niż z tartaku jak idzie.

 

Nasz hebrajski kolega trochę ma racji ale źle to ujmuje....na pewno nie jesteśmy w stanie idealnie obliczyć ani pojemności cieplnej, oporów czy strat.

Wszystko zależy od drewna, jakości obróbki i izolacji.

Dobry płaz ( jak opisałem wyżej ), właściwa obróbka i dokładność, folia wiotroszczelna paroprzepuszczalna

na bal, dalej porządnie wpompowany ekofiber ( wypełni każdą szczelinę i wełna przy tym to dziadostwo ) 15 cm w ściany i 20 - 25 w dach, paroizolacja i finalna okładzina spowoduja, że dom naprawde będzie ciepły. Dalej umiejętność wyeliminowania mostków termicznych, dobra stolarka, umiarkowana wentylacja albo rekuperator, posadzki, strop...to wszystko ma znaczenie. Ale to jest drogie i wymaga wiedzy. Nieliczni maja możliwości aby tak budować dlatego tyle jest problemów o których piszecie. Z drugiej strony dom drewniany to dom drewniany i jego piękno polega na akceptowaniu naturalnych zjawisk.

Albo jesteśmy na to przygotowani albo nie....

pozdrawiam wszystkich serdecznie