Racjonalna budowa domu 2+2

[tasaq]

Witajcie,

 

Nie wiem czy to właściwe miejsce na taki wywód jeśli nie to prosiłbym moderatorów o przeniesienie wątku.

Piszę do Was po wielu godzinach czytania forum (zaczęło się niewinnie a skończyło na przeczytaniu chyba z 1000 stron), gdyż z żoną zdecydowaliśmy, że chcemy mieć dom jednak chcemy do tego tematu podejść racjonalnie. Nie pali nam się, nic nas nie goni, chcemy wszystko sobie dokładnie zaplanować.

Obecnie jesteśmy sami, jednak w niedalekiej przyszłości planujemy układ 2+2.

Spodobał nam się projekt ….

 

https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-milowonkach-2-g2-m7de22183d771e

 

(lustrzane odbicie, garaż po lewej stronie).

Zakładam budowę domu z 2 stanowiskami na auta, ponieważ już teraz mamy 2 auta i motocykl a w przyszłości dojdzie jeszcze 3 auto.

Działka również już jest, wstępny projekt, który nam się spodobał już też ( projektu jeszcze nie kupiliśmy) i tutaj pojawiają się pierwsze pytania ( im człowiek więcej czyta tym mniej wie).

Wskazany wyżej projekt przewiduje kilka rozwiązań, które nie do końca mi odpowiadają:

1. Wskazane w projekcie ogrzewanie jest albo gaz albo paliwo stałe, natomiast ja chciałbym mieć podłogówkę w całym domu i grzać prądem (pomimo, że gaz jest przed działką to do instalacji gazowej dochodzą dodatkowe koszty przyłączy, opłat, komina itp.) – czy takie coś trzeba zmienić na etapie rozmów z projektantem czy można to zrobić później? Ewentualnie jak można to obejść żeby dostać PNB?

2. Kolejne moje pytanie: Czy takie rzeczy jak usunięcie niektórych okien (na parterze+dachowych) też trzeba zrobić na etapie adaptacji projektu?

3. Projekt przewiduje budowę domu na porotherm P+W natomiast rozważam silikaty( to jest jeszcze temat z mojej strony do przeanalizowania)

4. Projekt przewiduje wentylację grawitacyjną. Czy takie coś również można zmienić na wentylację mechaniczną?

5. Na etapie fundamentów czy można zastosować płyty poliuretanowe zamiast XPS? Mam możliwość kupienia w dobrej cenie takich płyt i rozważam taką opcję. Chcę zaizolować dom na tyle na ile się da aby w przyszłości zminimalizować koszty rachunków.

6. I kolejne pytanie związane z fundamentami. Czy budując fundamenty z bloczków można przed wylaniem ‘poziomu 0’ dać pod wylewkę też płyty poliuretanowe lub XPS? W tematach, które czytałem nie było to jednoznacznie opisane.

Sporo pytań jak na jeden post.

Będę wdzięczny jeśli uzyskam od Was odpowiedzi chociaż na część z nich.

PS. Obecnie czekam za dokumentami żeby złożyć wniosek o warunki zabudowy.

[Elfir]

Chcesz grzać prądem - wodę do mycia też?

Zwróć uwagę na izolację termiczną dom-garaż. Otwarcie drzwi garażu natychmiast wychładza wnętrze.

 

usunięcie okien robi się na etapie adaptacji.

[tasaq]

@ Elfir:

Tak, planuję grzać podłogówkę i wodę prądem. Planuję również wstawić zbiornik z buforem i grzać w 2 taryfie.

Co do 2-giej części Twojej odpowiedzi. Muszę zaadaptować projekt pod siebie i wtedy zlecę OZC i będzie wiadomo co i jak.

[Kaizen]

1. Wskazane w projekcie ogrzewanie jest albo gaz albo paliwo stałe, natomiast ja chciałbym mieć podłogówkę w całym domu i grzać prądem (pomimo, że gaz jest przed działką to do instalacji gazowej dochodzą dodatkowe koszty przyłączy, opłat, komina itp.) – czy takie coś trzeba zmienić na etapie rozmów z projektantem czy można to zrobić później? Ewentualnie jak można to obejść żeby dostać PNB?

2. Kolejne moje pytanie: Czy takie rzeczy jak usunięcie niektórych okien (na parterze+dachowych) też trzeba zrobić na etapie adaptacji projektu?

 

Najlepiej wszystkie zmiany wprowadzić na etapie adaptacji. Więc jak wiesz przed PnB, to lepiej od razu.

Jednak ogrzewanie wyłącznie prądem 1:1 jest nielegalne, bo nie osiągniesz EP wymaganego prawem. Trzeba kombinować, wpisać w projekt i być gotowym do tego instalacji, jakby ktoś się przyczepił. Może to być PC do CWU, może być kolektor solarny (PV jest co najmniej wątpliwe - bo w sumie nie produkuje ciepła), może być koza. Trzeba dokładnie przeliczyć. Więcej w sygnaturce o EP, EU...

 

3. Projekt przewiduje budowę domu na porotherm P+W natomiast rozważam silikaty( to jest jeszcze temat z mojej strony do przeanalizowania)

 

Silikaty najsłabiej izolują. Od dołu też. Przy pomyśle grzania prądem zbieraj ziarnko do ziarnka, bo w sumie sporo zł jest do zaoszczędzeniu na ogrzewaniu. Najcieplej wychodzi BK. Też link w sygnaturce.

 

4. Projekt przewiduje wentylację grawitacyjną. Czy takie coś również można zmienić na wentylację mechaniczną?

 

Nawet trzeba. Jak będziesz to zlecał firmom, to razem z rekuperatorem pewnie wyjdzie dobre kilkanaście jak nie ponad dwadzieścia tysięcy. Ale wtedy poszukaj (potencjalnego) wykonawcy jak najszybciej, i niech on zrobi projekt. To, co czasami robią projektanci (czy raczej ich podwykonawcy) to wygląda jak przeniesienie rozwiązań z przemysłu do domu jednorodzinnego i do niczego się nie nadaje, a projekt wentylacji powinien być częścią projektu do PnB. Ale czasami przechodzi bez tego a czasami przy odbiorze też często nikt nie patrzy, że WG została zmieniona na WM. Ale po co ryzykować?

Robiąc sam oszczędzisz pewnie z połowę kasy i to pomimo VATu 23%.

 

5. Na etapie fundamentów czy można zastosować płyty poliuretanowe zamiast XPS? Mam możliwość kupienia w dobrej cenie takich płyt i rozważam taką opcję. Chcę zaizolować dom na tyle na ile się da aby w przyszłości zminimalizować koszty rachunków.

 

Jakie konkretnie płyty? Są różne poliuretany.

 

 

6. I kolejne pytanie związane z fundamentami. Czy budując fundamenty z bloczków można przed wylaniem ‘poziomu 0’ dać pod wylewkę też płyty poliuretanowe lub XPS? W tematach, które czytałem nie było to jednoznacznie opisane.

 

Zarówno pod chudziaka jak i pod wylewkę można dać termoizolację. Ta pod chudziaka musi być odporna na wilgoć - najlepiej szkło piankowe czarne (zamkniętokomórkowe - AFAIK to jedyny materiał który zupełnie nie nasiąka i lambdę ma taka samą, czy leży w piasku Sahary, czy w wodzie). Pod chudziaka chroni przed ucieczka ciepła przez ściany działowe -- > chudziak do gruntu. Przy silce ma to znaczenie. Przy BK pomijalne.

 

Jeszcze ogólnie co do projektu. Drogi w budowie i mało wygodny przez schody i okna połaciowe. Jak wymiary działki nie wymuszają - lepiej parterowy.

Zajrzyj do Bocianków 2018. Akurat jest temat bram do garażu. Niby fajnie mieć garaż w bryle, ale to kosztuje, do tego bramy mają słabe U i są nieszczelne. Ogrzewanie garażu prądem będzie drogie przez to. A jak nie będziesz ogrzewał, to będzie uciekało ciepło z parteru, ale przede wszystkim z pomieszczeń nad garażem. Trzeb tu dobrze zaprojektować ogrzewanie - dokładnie policzyć obciążenie cieplne i dobrać rozstaw podłogówki. Szczególnie ważne przy wodnej podłogówce.

Za cenę samej bramy możesz mieć całą wiatę albo garaż wolnostojący. I obniżyć koszty używania nawet pomimo wyższego podatku od nieruchomości w przypadku garażu.

[tasaq]

Jednak ogrzewanie wyłącznie prądem 1:1 jest nielegalne, bo nie osiągniesz EP wymaganego prawem. Trzeba kombinować, wpisać w projekt i być gotowym do tego instalacji, jakby ktoś się przyczepił. Może to być PC do CWU, może być kolektor solarny (PV jest co najmniej wątpliwe - bo w sumie nie produkuje ciepła), może być koza. Trzeba dokładnie przeliczyć. Więcej w sygnaturce o EP, EU...

A co w sytuacji jeśli chcę jeszcze usunąć z projektu kominek bo uważam go za zbędną (i nomen omen drogą) rzecz?

 

 

Nawet trzeba. Jak będziesz to zlecał firmom, to razem z rekuperatorem pewnie wyjdzie dobre kilkanaście jak nie ponad dwadzieścia tysięcy. Ale wtedy poszukaj (potencjalnego) wykonawcy jak najszybciej, i niech on zrobi projekt. To, co czasami robią projektanci (czy raczej ich podwykonawcy) to wygląda jak przeniesienie rozwiązań z przemysłu do domu jednorodzinnego i do niczego się nie nadaje, a projekt wentylacji powinien być częścią projektu do PnB. Ale czasami przechodzi bez tego a czasami przy odbiorze też często nikt nie patrzy, że WG została zmieniona na WM. Ale po co ryzykować?

Robiąc sam oszczędzisz pewnie z połowę kasy i to pomimo VATu 23%.

Czyli co, na etapie projektu zlecić wykonanie wentylacji mechanicznej? Zrobić sam mogę. 2 lewych rąk nie mam. Zawsze będą środki na coś innego.

 

 

Jakie konkretnie płyty? Są różne poliuretany.

U=0,21[ W/m2.K ] II gat. w cenie 260zł/m3

 

Zarówno pod chudziaka jak i pod wylewkę można dać termoizolację. Ta pod chudziaka musi być odporna na wilgoć - najlepiej szkło piankowe czarne (zamkniętokomórkowe - AFAIK to jedyny materiał który zupełnie nie nasiąka i lambdę ma taka samą, czy leży w piasku Sahary, czy w wodzie). Pod chudziaka chroni przed ucieczka ciepła przez ściany działowe -- > chudziak do gruntu. Przy silce ma to znaczenie. Przy BK pomijalne.

Bardziej chodziło mi o taką izolację :

-warstwa ziemi ubijana pod wylewkę

-później warstwa XPS lub płyt poliuretanowych,

-wylewka

- ocieplenie pod wylewkę posadzki

dobrze rozumuję?

 

Jeszcze ogólnie co do projektu. Drogi w budowie i mało wygodny przez schody i okna połaciowe. Jak wymiary działki nie wymuszają - lepiej parterowy.

Zajrzyj do Bocianków 2018. Akurat jest temat bram do garażu. Niby fajnie mieć garaż w bryle, ale to kosztuje, do tego bramy mają słabe U i są nieszczelne. Ogrzewanie garażu prądem będzie drogie przez to. A jak nie będziesz ogrzewał, to będzie uciekało ciepło z parteru, ale przede wszystkim z pomieszczeń nad garażem. Trzeb tu dobrze zaprojektować ogrzewanie - dokładnie policzyć obciążenie cieplne i dobrać rozstaw podłogówki. Szczególnie ważne przy wodnej podłogówce.

Za cenę samej bramy możesz mieć całą wiatę albo garaż wolnostojący. I obniżyć koszty używania nawet pomimo wyższego podatku od nieruchomości w przypadku garażu.

 

Co do tego garażu to faktycznie czasami kubeł zimnej wody się przydaje żeby spojrzeć trzeźwo na pewne sprawy. Muszę poddać tę sprawę pod dyskusję

[Szklarza]

Co do tego garażu to faktycznie czasami kubeł zimnej wody się przydaje żeby spojrzeć trzeźwo na pewne sprawy. Muszę poddać tę sprawę pod dyskusję

 

Ociepl przegrody w garażu od wewnątrz z 10 cm styro, nad garażem też z 10 cm dobrej jakości styro i się nie przejmuj. Garaż w bryle to wygoda. Przecież nie bedziesz wietrzył codziennie po kilkanaście-kilkadziesiąt minut w zimie, otwierasz na wjazd, wyjazd i tyle. Przez 2 minuty nie stracisz jakichś gigantycznych ilości ciepła. Nawet jak 150 zł więcej zapłacisz w sezonie za ogrzewanie, to świat się nie zawali. Budujesz dom dla wygody, a nie dla spinania się o każdy kWh energii.

[tasaq]

Ociepl przegrody w garażu od wewnątrz z 10 cm styro, nad garażem też z 10 cm dobrej jakości styro i się nie przejmuj. Garaż w bryle to wygoda. .

 

Taki układ z garażem w bryle domu wymusza trochę działka. Prześlę w weekend zdjęcia dlaczego.

[Szklarza]

Taki układ z garażem w bryle domu wymusza trochę działka. Prześlę w weekend zdjęcia dlaczego.

 

U mnie też, mam działkę 23 x 39, węższy bok równolegle do drogi. Z tego powodu wybralem dom z garazem w bryle, bo nie mam miejsca na dodatkowy garaż. A dom prostopadle do drogi mnie nie interesował, bo chce mieć z tylu ogród, a nie pasek 4m zieleni do płotu.

W projekcie mam ocieplenie wewnątrz garażu 10cm wełny, nad garażem strop ciepły teriva+12 cm styropianu, na podłodze 20 cm styro.

Zastanawiam się, czy do garażu nie puścić odnogi z komina od kominka, żeby dogrzewał pomieszczenie (nie wiem co na to kominiarze).

 

Powyższe rozwiązanie ma mój znajomy, przy 20C w pomieszczeniach obok i minusowych temp na zewnątrz w garażu ma 15-16 stopni. Ciepła mu ucieka może na kilkadziesiąt złotych rocznie. A miejsca na dodatkowe klamoty jest w garażu full. No i wygoda przede wszystkim

[Elfir]

tylko garaż może być też dostawiany do bryły a nie wbudowany w nią. Wówczas wygoda jak garaż w bryle, bez jej minusów.

[Szklarza]

Moim zdaniem tylko garaż w bryle - wygoda i niższy podatek za garaż.

 

Natomiast co do sposobu ogrzewania... jak taki dom uda się wybudować za 600tyś to się zdziwię. Dlatego ja bym dołożył kolejne kilka % budżetu na ogrzewanie podłogowe i pompę ciepła. Przy pompie wyjdzie około 3 razy mniej na grzanie domu i wody użytkowej. Sama pompa to koszt około 15tyś zł. Ogrzewanie podłogowe ma ten plus, że gdyby z jakiegoś powodu ceny energii elektrycznej mocno wzrosły to zawsze można je zasilić kotłem gazowym czy piecem na paliwo stałe. Także w sytuacji, kiedy UE zmusiałaby nas do płacenia chorych cen za prąd jest jakaś alternatywa. Liczmy 20tyś ogrzewanie podłogowe i 15tyś pompa - 35tyś. Nie wiem ile kable grzewcze i jakaś koza co by uzyskać pozwolenie na budowę... no jest to do przemyślenia moim zdaniem.

 

Frofo007 - a ten dom jak kosztowo oceniasz? Powyżej czy poniżej 600 tyś? I to stan dewlop, czy na gotowo?

https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3228/projekt-domu-as-viii

[Kaizen]

Liczmy 20tyś ogrzewanie podłogowe i 15tyś pompa - 35tyś. Nie wiem ile kable grzewcze i jakaś koza co by uzyskać pozwolenie na budowę... no jest to do przemyślenia moim zdaniem.

 

Koza, kable, bojler - jakieś 15 000 zł. jak koza po taniości. A za zaoszczędzone 20 tys. jak ktoś je ma i chce wydać można kupić z 4,5kvp PV co obniży rachunki za prąd o jakieś 2,5 tys zl rocznie (a PC obniży rachunki za prąd o jakieś 2000zł przy zapotrzebowaniu na ciepło w okolicach 8000kWh). Do tego przy PC kosztuje serwis oraz jej żywotność i awaryjność jest nieporównywalna z kablami.

[Szklarza]

Tam jest 207m2 po podłodze, ja buduję bardzo podobny - dom w idaredach 5, pracownia Archon. Wszystko zależy od jakości materiałów, lokalizacji budowy, "szczęścia" do ekip itd. ale moim zdaniem obecnie pod klucz trzeba liczyć 3500zł m2, czyli tutaj 724,5tyś. Wiem, że wydaje się aż niemożliwe, że tyle może kosztować taki domek, ale niestety jeśli komuś zależy na "obecnych" standardach czyli bezobsługowe źródło ciepła, wentylacja mechaniczna i aby jako tako było w środku (czyli normalna kuchnia na wymiar a nie coś gotowego z allegro za 3tyś) to tyle niestety trzeba liczyć. A na gotowo z ogrodzeniem, kostką, zagospodarowaniem działki ponad 800tyś. I nie mówię tu o "złotych" klamkach i marmurach. Taki normalny standard w nowym domu a nie, że panele z castoramy po 30zł m2.

 

Liczysz systemem zleconym, czyli wszystko od A do Z powierzone jednej ekipie, czy systemem pól gospodarczym - czyli szukanie ekip do poszczególnych prac, roboty bez faktury, co się da to samemu?

Masz już oferty? Ile za robociznę Ci wycenili za samą murowankę, bez dachu?

[Kaizen]

Moim zdaniem tylko garaż w bryle - wygoda i niższy podatek za garaż.

 

Fakt, podatek z 10x niższy, niż od garażu wolnostojącego. Ale wiata czy typowy blaszak nie podpadają w ogóle pod podatek od nieruchomości.

 

Garaż w bryle zintegrowany z domem ma sporo wad. Zacznijmy od tego czy ogrzewać, czy nie. Jak ogrzewamy, to trzeba mieć na względzie, że ma spora bramę która zazwyczaj jest nieszczelna a oprócz tego (nie można mieszać tych parametrów) ma U gorsze od wspołczesnego okna. Tu świeży przykład "szczelności" i dyskusja

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428932

 

Kolejna sprawa to wentylacja. Jak ktoś myśli o grzaniu prądem, to oczywistością jest rekuperacja. A garaż trzeba wydzielić jako osobną strefę i zrobić mu wentylację grawitacyjną. I koszty ogrzewania rosną.

 

Kolejna rzecz - poziom posadzki. Dom zazwyczaj jest wyżej, garaż niżej. I robi się mostek do gruntu - wystarczy popatrzeć na przekroje żeby zauważyć, gdzie brakuje termoizolacji do gruntu.

 

No, to do chodzimy do wniosku, że po co taki luksus, jak ogrzewany garaż? Przecież to oczywiste. Wsiadam do cieplutkiego samochodu... Tylko czy to warte tej kasy, jak alternatywą jest webasto czy zwykła farelka odpalona z timera?

 

To może garaż nieogrzewany, ale w bryle domu? Trzeba oddylatować i odizolować fundamenty, ściany. Komplikacje i ze świecą szukać ekipy, co tego nie zepsuje. I w imię czego? Żeby nie wyjść na zewnątrz idąc do auta?

 

I w imię tego wydawać dobre kilkadziesiąt tysięcy jak można kilkakrotnie mniej na zbudowanie i dużo taniej utrzymanie?

 

U mnie jeszcze jedna rzecz była istotna - wymóg pozostawienia 80% powierzchni biologicznie czynnej i wjazd od południa. Odrywając garaż/wiatę od domu mogłem dom umieścić przy północnej granicy działki i ogród mieć od południa. No i mogłem decyzję i jaki domek dla auta i koszty budowy odłożyć na później. A budując dom niepewność co do kosztów jest ogromna. Więc to spora zaleta, że mogę pod koniec budowy sprawdzić, czy mi kasy wystarczy na garaż/wiatę, czy odłożyć na jeszcze później. A nie pod koniec budowy domu z garażem szczypać się i kombinować, skąd wziąć pieniądze na wykończenie.

[Szklarza]

Fakt, podatek z 10x niższy, niż od garażu wolnostojącego. Ale wiata czy typowy blaszak nie podpadają w ogóle pod podatek od nieruchomości.

 

Garaż w bryle zintegrowany z domem ma sporo wad. Zacznijmy od tego czy ogrzewać, czy nie. Jak ogrzewamy, to trzeba mieć na względzie, że ma spora bramę która zazwyczaj jest nieszczelna a oprócz tego (nie można mieszać tych parametrów) ma U gorsze od wspołczesnego okna. Tu świeży przykład "szczelności" i dyskusja

 

 

 

Kolejna sprawa to wentylacja. Jak ktoś myśli o grzaniu prądem, to oczywistością jest rekuperacja. A garaż trzeba wydzielić jako osobną strefę i zrobić mu wentylację grawitacyjną. I koszty ogrzewania rosną.

 

Kolejna rzecz - poziom posadzki. Dom zazwyczaj jest wyżej, garaż niżej. I robi się mostek do gruntu - wystarczy popatrzeć na przekroje żeby zauważyć, gdzie brakuje termoizolacji do gruntu.

 

No, to do chodzimy do wniosku, że po co taki luksus, jak ogrzewany garaż? Przecież to oczywiste. Wsiadam do cieplutkiego samochodu... Tylko czy to warte tej kasy, jak alternatywą jest webasto czy zwykła farelka odpalona z timera?

 

To może garaż nieogrzewany, ale w bryle domu? Trzeba oddylatować i odizolować fundamenty, ściany. Komplikacje i ze świecą szukać ekipy, co tego nie zepsuje. I w imię czego? Żeby nie wyjść na zewnątrz idąc do auta?

 

I w imię tego wydawać dobre kilkadziesiąt tysięcy jak można kilkakrotnie mniej na zbudowanie i dużo taniej utrzymanie?

 

U mnie jeszcze jedna rzecz była istotna - wymóg pozostawienia 80% powierzchni biologicznie czynnej i wjazd od południa. Odrywając garaż/wiatę od domu mogłem dom umieścić przy północnej granicy działki i ogród mieć od południa. No i mogłem decyzję i jaki domek dla auta i koszty budowy odłożyć na później. A budując dom niepewność co do kosztów jest ogromna. Więc to spora zaleta, że mogę pod koniec budowy sprawdzić, czy mi kasy wystarczy na garaż/wiatę, czy odłożyć na jeszcze później. A nie pod koniec budowy domu z garażem szczypać się i kombinować, skąd wziąć pieniądze na wykończenie.

 

Ale jednej kwestii nie bierzesz pod uwagę - jak ktoś ma wąską działkę i nie chce mieć domu na całej jej długości, to wybierze max szerokość z przodu z zachowaniem zieleni z tyłu. W danym metrażu użytkowym, tylko garaż w bryle wchodzi w grę. A co do mostków.. Jak ktoś się buduje, to go stąć na zapłacenie 200 zł w skali roku więcej za ogrzewanie niż w przypadku gara żu odrębnego. chyba że się buduje dla samej idei oszczędzania energii grzewczej..

Dom to komfort, a nie walka o izolację każdego centymetra mostka termicznego. Chyba że pasywniaka Budzisz, ale takich jest może 1 na 1000

[Szklarza]

Szklarza: ja liczę systemem gospodarczym, szukanie ekip do poszczególnych prac i średni standard. Czym więcej zrobi się samemu tym ten standard może być wyższy lub niższe koszty budowy. U mnie standard jest podwyższony, ale robię część rzeczy sam (zamiast oglądać TV wolę się poruszać na budowie).

 

Podam Ci przykładowe koszty, które ja poniosłem (jestem na etapie wykończeniówki):

 

- robocizna SSO 80tyś

- robocizna + materiał na SSO + przyłącza + projekt z adaptacją, geodeta, śmieci itp. 225tyś,

- SSZ z robocizną 275tyś

- elewacja, tynk Caparol Carbopor - 42tyś (tu poszedłem w jakość),

- materiał na wentylację mechaniczną 15tyś,

- materiał na elektrykę 7tyś,

- materiał na podbitkę dachową 5tyś,

- wykonanie ogrzewania podłogowego z materiałem, 2 rozdzielacze, sterowanie robocizna + materiał 17tyś,

- pompa ciepła powietrze woda ze zbiornikiem CWU, podłączeniem, sprzęgłem itp, 28tyś (tego jeszcze nie mam, ale otrzymałem taką wycenę).

- płytki w salonie po 92zł m2 (materiał, tzn sama płytka gresowa)

- kabina prysznicowa 1400zł + 325zł brodzik.

- bateria prysznicowa termostatyczna podtynkowa z deszczownicą 1720zł

- stelaż + wc 1215zł

 

Generalnie tych różnych kosztów jest tyle, że szybko robi się górka kasy, którą trzeba wydać

 

Dzięki za poglądowe koszty. SSZ liczę jakieś 250 tyś, może się zmieszczę z uwagi na prostszy dach. Jeszcze zapytam o:

- z czego murowałeś

- jaki rejon Polski

- SSZ robocizna z vat czy bez

- jaki rekuperator, mam podobny metraż

- jaki strop

- okna plastik czy drewno, 2/3 szybowe?

 

Sorry za tyle pytań, ale metrażowo domy podobne, w miarę przybliżone koszty mogę szacować

[Kaizen]

Ale jednej kwestii nie bierzesz pod uwagę - jak ktoś ma wąską działkę i nie chce mieć domu na całej jej długości, to wybierze max szerokość z przodu z zachowaniem zieleni z tyłu. W danym metrażu użytkowym, tylko garaż w bryle wchodzi w grę.

 

Możesz to rozrysować? Jak zabranie powierzchni pod garaż może korzystnie wpływać na powierzchnię użytkową? Wręcz przeciwnie - trudno wcisnąć garaż w bryle domu na wąskiej działce, a łatwo go umieścić jak osobny byt.

 

Komfort to masz, jak na etapie budowy zadbasz o brak mostków. Bo mostek to nie tylko kasa, ale też chłodne miejsca, gdzie skrapla się para i może pojawić się niechciane życie.

 

Jak ktoś się buduje, to go stąć

 

To już całkiem argument od czapy. Mnie nie stać na mieszkanie, dlatego zbudowałem dom. Tańszy w nabyciu i używaniu, niż porównywalne mieszkanie w bloku (nawet z garażem). Do tego kawałek własnego, ogrodzonego ogródka - priceless.

 

Ja zdecydowałem się na garaż bo mam w nim wzdłuż całej ściany regały na "przydatne rzeczy".

 

Ja od tego mam strych.

 

W pomieszczeniu w którym miała być kotłownia zrobiłem sobie warsztat

 

Mnie by pogonili z domu z takimi rzeczami. Dlatego będzie osobny "domek". Nikomu nie będą wadziły smrody ani hałas.

 

 

U mnie garaż i pom gosp to prawie jedno pomieszczenie, nie ma nawet drzwi.

 

U mnie cały dom jest wentylowany mechanicznie. Dołożenie strefy z wentylacją grawitacyjna to koszt, strata energii i zbędna komplikacja.

 

 

Natomiast co do kosztów ogrzewania to przy pompie ciepła, grzaniu w II taryfie i utrzymywaniu temp w garażu kilka C niższej niż w domu myślę, że koszt ogrzania garażu wyniesie max 200zł na rok (choć bardziej skłaniam się ku 100zł ).

 

W omawianym w tym wątku projekcie 1/4 powierzchni, to garaż z kotłownią. Wentylacja grawitacyjna. Obstawiam, że koszty ogrzania tej powierzchni to nawet przy niższej o kilka stopni temperaturze będą znacząco większe, niż % powierzchni. A mowa o ogrzewaniu prądem, więc ze 3x drożej.

[Robaczywy]

Czy garaż w bryle jest drogi to zależy od punktu widzenia, jak koledzy kupujący mieszkanie w Krakowie mówią, że płacą po 30tys za miejsce parkingowe (i to niekoniecznie pod dachem), to ja myślę, że garaż jest tani .

 

Budując z silikatów możesz łatwo uniknąc mostków do gruntu, robiąc pierwszą warstwę z Porothermu i zasypując perlitem. Ja tak zrobiłem, ale zawlaiłem, bo tylko na ścianach nośnych, a olałem działowe.

 

Czy z tymi cenami to trochę nei przesada? Dom w Idaredach jest mnijeszy od mojej Ines, a w 500tys się zamknę na spokojnie i jeszcze cos wokół domu zrobię. W tym gruntowa pompa ciepła, WM, 100% podłogówka, WC geberit, bateria podtynkowa, panele celuje w zakresie 60-70zł /m2.

No chyba, że od zeszłego roku jak robiłem SSO/SSZ ceny aż tak poszły w górę ?

Oczywiście to i owo robię sam, np. rozkladnaie podłogówki, WM, układanie paneli itp.

 

Jeśli chodzi o izolację chudziaka dodatkowo od spodu (rozumiem, że mówimy tu o ławach fundamentowych, a nie płycie), to wydaje się zbędną ekstrawagancją, chyba, że masz płyty PIR naprawdę tanio.

[Szklarza]

Możesz to rozrysować? Jak zabranie powierzchni pod garaż może korzystnie wpływać na powierzchnię użytkową? Wręcz przeciwnie - trudno wcisnąć garaż w bryle domu na wąskiej działce, a łatwo go umieścić jak osobny byt.

 

Działka szerokość 23 m. Znajdź proszę dom 150-160 m2 powierzchni użytkowej, dwuspadowy dach, z kalenicą równoległą do drogi, z dodatkowym miejscem obok domu na garaż dwustanowiskowy i jeszcze 4 metry od garażu do płotu, żeby przejście było. Ja nie znalazłem

[Szklarza]

Jaki strop? - strop SMART

 

Też nad nim myślę. Jaka cena końcowa (transport, montaż, dodatkowe kształtki itp) za m2 wyszła?

Rozważam jeszcze teriva lub vector. W projekcie mam monolit, niestety za drogi.

[Kaizen]

Działka szerokość 23 m. Znajdź proszę dom 150-160 m2 powierzchni użytkowej, dwuspadowy dach, z kalenicą równoległą do drogi, z dodatkowym miejscem obok domu na garaż dwustanowiskowy i jeszcze 4 metry od garażu do płotu, żeby przejście było. Ja nie znalazłem

 

Mogę postawić garaz 17m szeroki i 6m długi. Dom za nim. W czym problem? Czemu garaż miałby być obok?