Podłogówka w starym domu typu kostka

[mookie]

Jestem w trakcie remontu generalnego starej kostki z lat 90-tych. Zacząłem od piętra, podczas gdy zamieszkuję parter i piwnicę - po remoncie piętra będę szedł w dół z remontami.

 

Zdarłem już podłogi aż do stropów, więc pojawiła się opcja założenia podłogówki i wycięcie kaloryferów.

 

Fachowiec od ogrzewania proponuje mi poprowadzenie nowego pionu na pexie (obecnie 3 piony na miedzi), zamontowanie rozdzielacza na piętrze z którego będzie wyprowadzenie na pokoje. Źródłem jest piec kondensacyjny, dwufukcyjny do którego będzie dołożony mieszacz (na parterze i w piwnicy mam kaloryfery).

Docelowo chciałbym w całym domu założyć podłogówkę, ale chcę to robić kondygnacjami.

 

Moje pytania:

1) Czy to ma prawo działać i czy jest sens inwestować w podłogówkę podczas remontu?

2) Czy jest sens dokładać termostaty (dodatkowy koszt) by regulować każdy pokój osobno?

3) Czy dokładać coś w łazience - dodatkowa drabinka, mata grzewcza elektryczna?

4) Czy wycinać stare piony na piętrze (miedź) czy je zaślepić i zostawić?

Edytowane 25 Września 2020 przez mookie

[Kaizen]

Ad. 1 to zależy. O tego, czym grzejesz, ile ciepła potrzebujesz, jaka bezwładność cieplna budynku, jakie preferencje...

Ad. 2. Każdy pokój może mieć inna temperaturę - ale zmiana będzie powiązana. Różnice temperatur ustalasz projektując podłogówkę (dopasowując rozstaw do obciążenia cieplnego). Więc nie potrzebujesz termostatów, żeby w łazience utrzymywać 23* a w kuchni 18*. Teoretycznie termostaty przydałyby się, jakbyś chciał mieć rano w łazience 18*, a wieczorem 23*. Tylko jak sensownie ocieplisz dom, to bezwładność podłogówki będzie taka, że nie zdąży do rana wystygnąć. A jak nie ocieplisz, to podłoga będzie musiała być tak gorąca, że będzie to nieprzyjemne. Więc w praktyce termostaty są zbędnym wydatkiem. Chyba, że została źle zrobiona podłogówka - wtedy mogą być jakimś ratunkiem.

Ad. 3. zgodnie z projektem.

Ad. 4. wg uznania. Jak Ci nie przeszkadzają w ustawianiu mebli i nie marnują miejsca, to mogą zostać.

[Mareks77]

Podłogówka niestety niesie za sobą dobrą izolację w podłodze, więc dokładając te minimum ok 15cm styropianu dowiesz się jaką będziesz miał wysokość pomieszczeń.

Jednak dla każdego typu ogrzewania ważna jest izolacja ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją bo te dwa elementy w kostkach były newralgiczne.

Kiedyś standard dla ściany równy U= 1 W/(m2K) natomiast obecnie nie więcej niż 0,3 W/(m2K).

Przy podłogówce rury w pionach do rozdzielaczy pozostawił bym raczej miedziane.

 

1. Działać będzie zawsze, raz lepiej a raz gorzej jednak przy podłogówce wszystko zależy od rozmiarów termomodernizacji całości budynku a nie tylko od zmianach w systemie grzewczym.

2.Raczej nie ma sensu.

3.Oprócz zagęszczenia podłogówki drabinka w łazience zawsze się przydaje do suszenia ręczników, lub służąca jako wieszak.

4. Jeśli nie będą wykorzystane to likwidacja. Nie ma tu oczywiście żadnych uzależnień technicznych ale chyba lepiej mieć pokoje bez widoku rur za zasłonami.

[Kaizen]

Kiedyś standard dla ściany równy U= 1 W/(m2K) natomiast obecnie nie więcej niż 0,3 W/(m2K).

 

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne U dla ścian to 0,23W/(m2*K).

Od 31 grudnia przyszłego roku będzie 0,20W/(m2*K)

 

Z czego wynikał 1W/(m2*k)? AFAIK rozporządzenie w sprawie WT dla domów jednorodzinnych wymagało co najmniej 0,5 dla ścian jednowarstwowych i 0,3 dla warstwowych przy dT >=16*.

 

Przy podłogówce rury w pionach do rozdzielaczy pozostawił bym raczej miedziane.

 

Czemu?

Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez Kaizen

[Mareks77]

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne U dla ścian to 0,23W/(m2*K).

Od 31 grudnia przyszłego roku będzie 0,20W/(m2*K)

 

Co będzie to wiadomo.

Jak na razie certyfikaty energetyczne w budowanych dla siebie domach jednorodzinnych nie są wymagane.

Papier wszystko przyjmie i tu projektanci mają pole do popisu a realia czyli wynik końcowy wynikają z zastosowanych materiałów i solidności ekipy budowlanej.

W tym przypadku jednak mówimy o remoncie Gierkowskiej kostki.

 

Czemu?

 

Bo taki mam kaprys, więc wchodząc na robotę widząc kotłownię wykonaną z PEX-a raczej nie spodziewam się niczego dobrego.

Owszem można robić w sposób który mówisz i nawet będzie to działało ale widok świadczy o poziomie poniżej którego w moim mniemaniu się nie schodzi..

Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez Mareks77

[Kaizen]

Papier wszystko przyjmie i tu projektanci mają pole do popisu a realia czyli wynik końcowy wynikają z zastosowanych materiałów i solidności ekipy budowlanej.

Skąd, przy takim podejściu wziąłeś to "Kiedyś standard dla ściany równy U= 1 W/(m2K) natomiast obecnie nie więcej niż 0,3 W/(m2K)."

 

Bo taki mam kaprys

 

Stąd?

Kaprysy oczywiście możesz mieć jakie chcesz. Ale uprzedzaj tych, którym odpowiadasz, że to tylko Twoje kaprysy. A nie jakiekolwiek standardy czy wymogi.

Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez Kaizen

[Mareks77]

Skąd, przy takim podejściu wziąłeś to "Kiedyś standard dla ściany równy U= 1 W/(m2K) natomiast obecnie nie więcej niż 0,3 W/(m2K)."

 

A czy taki nie był?

 

U na poziomie 0,25, 0,23 lub 0,20 są chyba mniejsze niż podany przeze mnie współczynnik na poziomie 0,3 który obowiązywał chyba do 2014r

 

 

 

Kaprysy oczywiście możesz mieć jakie chcesz. Ale uprzedzaj tych, którym odpowiadasz, że to tylko Twoje kaprysy. A nie jakiekolwiek standardy czy wymogi.

 

Kol. @ Kaizen.zamiast wypisywać swoje uwagi zauważ wpierw czego dotyczą moje kaprysy.

Czy zastosowanie miedzi zamiast PEX wynika z jakichkolwiek standardów lub norm. Myślę że w tej sprawie jest dowolność, lub wynika ono z zastosowania się do wymagań zawartych w projekcie.

Co do danych projektowych jednak to myślę że z ich zastosowania wynika większość przewymiarowanych kotłów gazowych z którymi to problemami borykają się użytkownicy tego forum.

Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez Mareks77

[Kaizen]

U na poziomie 0,25, 0,23 lub 0,20 są chyba mniejsze niż podany przeze mnie współczynnik na poziomie 0,3 który obowiązywał chyba do 2014r

 

Standard to nie to samo co minimum. Minimum było 0,3.

 

Ciągle bronisz tego stwierdzenia?

"Kiedyś standard dla ściany równy U= 1 W/(m2K) natomiast obecnie nie więcej niż 0,3 W/(m2K)."

 

Teraz minimum wymagane prawem to 0,23 a standard to bliżej 0,153 (15 cm grafitu na ścianie).

 

U=1,0 to niby z czego była przegroda?

 

Sam suporex 24 cm z tynkiem to U=0,5. Standardem było za ciężkiej komuny 1,5 suporka oddzielonego pustką powietrzną - U takiej przegrody to 0,256.

 

 

 

Kol. @ Kaizen.zamiast wypisywać swoje uwagi zauważ wpierw czego dotyczą moje kaprysy.

 

Człowiek rozumny dochodzi do wniosków na podstawie jakichś przesłanek. Potrafi je przedstawić i uargumentować swoje stanowisko. Bo taniej, bo lepiej, bo ładniej.... Kapryszenie to nie jest skuteczna argumentacja.

[Mareks77]

Ale nie pisz o ciężkiej komunie bo ściany z suporeksu były wtedy nowością i rarytasem na który było nielicznych, więc wspomnij raczej o pustakach z żużlobetonu Alfa własnego wyrobu z którego wznoszono owe kostki metodą gospodarczą.

 

Kapryszeniem równie dobrze mogę nazwać Twoje czepianie się szczegółów (użytego wyrażenia czyli pierdół) wypowiedzi w której najważniejsza jest sedno wypowiedzi którą chyba wszyscy zrozumieli oprócz Ciebie.

 

Pytającego interesowała podłogówka w starym domu typu kostka i myślę że uzyskał dosadną odpowiedź

[Kaizen]

Ale nie pisz o ciężkiej komunie bo ściany z suporeksu były wtedy nowością i rarytasem na który było nielicznych,

 

W najbliższej rodzinie mam trzy domy w tym standardzie - pierwszy zamieszkany na początku lat osiemdziesiątych, ostatni w połowie.

 

Używanie argumentów, przepisów i wyliczeń to nie jest kapryszenie. To merytoryczne uzasadnianie.

[Mareks77]

Jestem w trakcie remontu generalnego starej kostki z lat 70-tych. ?

 

pierwszy zamieszkany na początku lat osiemdziesiątych

 

To merytoryczne uzasadnianie.

 

 

Masz rację.

Może nie tłumacz różnicy pomiędzy latami zamieszkania a budowania bo ten dialog jest już troszkę nudny .

[mookie]

Kilka dodatkowych informacji i pytań.

 

Dom wydaje się ciepły, ściany zewnętrzne ok. 42 cm, dwuwarstwowe - cegła na zewnątrz, w środku suporex oraz pustak żużlowy. ocieplenie 10cm styropian grafitowy. Przed zmianą okien, za cały sezon grzewczy (październik 2018/ kwiecień 2019) - zapłaciłem za gaz ok. 2.8k, grzane 3 kondygnacje za wyjątkiem garażu i kotłowni, razem ~160m2, 5 osób.

 

Teraz wymieniłem stare 20-letnie okna na 3-szybowe Oknoplast Winergetic, wiec spodziewam się jakichś tam zysków energii.

 

Zanim zabiorę się za instalacje muszę wyrównać strop Kleina (9cm do poziomu dwuteowników), do poziomu zero będę miał do dyzpozycji kolejne 10-11 cm, planuje styro 4cm + wylewka 5,5cm i wykończenie panelami.

 

Pytania:

5) Czym wyrównać strop? Opcje brane pod uwagę to styrobeton lub keramzyt M + szlichta - czy w przypadku podłogówki to ma jakiekolwiek znaczenie?

6) Jaka wylewka będzie najelpsza? Jastrych z miksokreta, anhydrytowa, suchy jastrych?

7) Czy wylewkę na podłogówce zbroić? Rozsądnym wydaje się tak, bo na rurkach będzie mniej ale wolę się upewnić.

Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez mookie

[Mareks77]

Strop Kleina z cegieł murowanych w łuki czy te 9 cm masz wszędzie?

 

Odnośnie pozostałych to nie wspomniałeś co przedtem było na podłodze.

Dla podłogówki jak i stropu najlepsza będzie anhydrytowa.

Z jednej strony ma lepsze przewodnictwo cieplne niż zwykły beton z miksokreta a po drugie to cieńsza warstwa mniej obciąża strop.

Na drugim miejscu zwykła wylewka z miksokreta i taka chyba tam była.

W suchy jastrych przy podłogówce raczej bym się nie bawił.

 

Jeżeli jednak do poziomu 0 masz tylko 11 cm to te 5 cm styropianu zamień lepiej na styrodur,

Ma on lepszą izolację aniżeli normalny podłogowy EPS 100.

Przy tak cienkiej izolacji mam jednak obawy odnośnie zasadności ogrzewania podłogowego.

 

Proponuję wprowadzić pierw wszystkie parametry domu na stronie ciepło właściwe i obliczyć zapotrzebowanie mocy dla swojego domu.

 

http://cieplowlasciwie.pl/start

 

Po podaniu danych można będzie rozmawiać bardziej konkretnie.

 

Ad.3. Zbrojenie daje się przy wylewce betonowej. Siatka stalowa a przy małych powierzchniowo pomieszczeniach można sobie pozwolić na samo zbrojenie rozproszone.

Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Mareks77

[mookie]

Strop typu półciężkiego (cegły na płask oraz na sztorc), płyty na dwuteownikach 18x8cm (6mm) co 1.4m + poprzeczne druty w żebrach. Płyta od góry pokryta gładzią betonową ok 1.5cm. Stropy w bardzo dobrej kondycji, nigdzie nie spękane, ktoś ewidentnie robił to dla siebie, pomijając fakt że dużo alkoholu pito bo podłogi i ściany krzywe jak to w tamtych czasach, to konstrukcja trzyma się nieźle.

 

Stare warstwy posadzki to żużel + beton. Z powierzchi 60m2 zrzuciłem około 18m3 żużlu i betonu, raczej nie przejmuje się nowym obciążeniem bo co bym tam współczenego nie położył to cięższe nie będzie.

 

Zapotrzebowanie domu na energię:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x08

Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez mookie

[Mareks77]

Na takim stropie równie dobrze możesz położyć sam styropian 9 cm z paskami 3-5 cm na żebrach. Na to już instalacje, dodatkowy styropian i sam jastrych.

Na zdjęciu z widocznych drzwi balkonowych wynika że miejsca jest więcej niż 9 cm ale prawdopodobnie jest tam próg i ograniczają cię drzwi do pomieszczeń, dlatego też tak jak wspomniałem wcześniej ze względu na 4 cm styropianu na podłodze oraz piwnicę raczej zrezygnował bym z podłogówki.

Poza tym nadal pozostaje temat ogrzewania piwnicy które raczej musi być oparte o grzejniki konwencjonalne..

Suchy jastrych lub anhydryt mają cieńszą warstwę rzędu 5 cm więc 1,5 - 2 cm różnicę można spożytkować na dodatkowy styropian.

 

Z wyliczeń 14kW wygląda że nie ma tragedii z tym że kwota 2,8 tyś zł za sezon którą podajesz raczej do nich nie pasuje.

Na etapie remontu generalnego przyjrzał bym się jak wygląda i z czego zbudowany jest dach czyli strop nad ostatnią kondygnacją.

Czy czasem nie są to warstwy w postaci płyty stropowe ze szlaką oraz szlichta z papą.

One wraz ze starymi izolacjami podłogowymi a raczej ich braku głównie odpowiadają za zwiększone zużycie.

Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez Mareks77