Zbieram opinie o projekcie ogrzewania podłogowego własnego pomysłu

[MichałH]

Witam.

mam na imię Michał i jest to mój pierwszy post na jakimkolwiek forum budowlanym. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ocenie projektu domu, który sam robię mimo znikomego doświadczenia w tej kwestii.

Postanowiłem napisać post na forum gdyż właśnie tu szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania o prawidłowe zaplanowanie ogrzewania podłogowego.

 

Coś o projektowanym budynku:

Budynek Parterowy zlokalizowany ścianą z największymi przeszkleniami idealnie na południe. Z instalacją rekuperacji powietrza.

Płyta fundamentowa 30 cm XPS + 25 cm betonu zbrojonego siatką oczko 15 cm fi8,

ściany nośne tylko zewnętrzne po obrysie 24 cm Ytong + 25 cm styropianu 0,031,

strop pas dolny wiązara tarcica 45 mm wysokość pasa dolnego 22 cm, około 35-40 cm wełny granulowanej.

 

Ogrzewanie rozplanowałem sam jak na poniższych rysunkach, wyszło mi jeden obwód 62 mb oraz 8 obwodów oscylujących długością między 95 a 105 mb o rozstawie rur 10 cm w łazience, wiatrołapie i kuchni oraz 15 cm w pozostałych pomieszczeniach.

Źródłem zasilania ma być pompa ciepłą Panasonic lub LG o mocy 7 kW - co o tym myślicie?

 

A poniżej rysunki:

 

 

 

 

 

Pytanie brzmi czy mogę wchodzić rurami do pomieszczeń pod ściankami działowymi murowanymi, czy muszę wchodzić przez otwór drzwiowy?

średnica rurek do tych długości obwodów najlepiej 16x2

Jaki materiał na rurki PEX alupex? czy miedź?

 

 

Kolejne ciekawe pytanie nasuwa mi się na myśl, wiem, że ten temat był wielokrotnie na forum poruszany, ale i tak zadam je po swojemu i dorzucam do tego swój rysunek.

Czy w przypadku jeżeli odległość między wkładem kominkowym a bojlerem do wody użytkowej wynosi 60 cm to czy będę w stanie chałupniczą metodą, GRAWITACYJNIE bez użycia dodatkowych pomp elektrycznych wykonać wężownicę w około przewodu kominowego odbierającego spaliny z wkładu i prowadzącego je do wlotu w kominie w celu zagrzania wody w bojlerze? Zasobnik ciepła będzie to wersja slim 60 cm o wysokości około 175 cm z dwiema wężownicami jedną dla pompy ciepła i jedną zapasową właśnie z myślą o tym wykorzystaniu ciepła z kominka. Czy to jest wykonalne tak żeby nie wybuchło jakie podzespoły będą niezbędne żebym nie musiał martwić się o bezpieczeństwo domowników, używając sporadycznie dla miłego klimatu kominka.

 

Edytowane 12 Stycznia 2020 przez MichałH

[Mareks77]

 

Pytanie brzmi czy mogę wchodzić rurami do pomieszczeń pod ściankami działowymi murowanymi, czy muszę wchodzić przez otwór drzwiowy?

średnica rurek do tych długości obwodów najlepiej 16x2

Jaki materiał na rurki PEX alupex? czy miedź?

 

 

Możesz ale jaki jest sens wyważać otwarte drzwi i tworzyć dodatkowe otwory.

Moim zdaniem lepiej przez drzwi gdzie jesteś w stanie umieścić odpowiednie dylatacje czyli np. 25 - 30cm odcinek karbowanego peszla a podczas wylewek piankę w progu.

 

Rury Alupex.

Edytowane 12 Stycznia 2020 przez Mareks77

[MichałH]

Dziękuję za odpowiedź, chyba nie sprecyzowałem sytuacji ale na mojej budowie nie będzie żadnych wylewek jastrychów dylatacji.

Rury grzewcze mają być ułożone według projektu w fundamencie - ogrzewanej płycie fundamentowej o wymiarach dokładnie 10 m x 16 m - fundament zatarty na gładko a na nim od razu podkład i panele podłogowe.

 

Rury mają być ułożone na górnym zbrojeniu płyty fundamentowej czyli jakieś 4-5 cm pod wierzchnią warstwą panela laminowanego.

[Mareks77]

Dziękuję za odpowiedź, chyba nie sprecyzowałem sytuacji ale na mojej budowie nie będzie żadnych wylewek jastrychów dylatacji.

Rury grzewcze mają być ułożone według projektu w fundamencie - ogrzewanej płycie fundamentowej o wymiarach dokładnie 10 m x 16 m - fundament zatarty na gładko a na nim od razu podkład i panele podłogowe.

 

Rury mają być ułożone na górnym zbrojeniu płyty fundamentowej czyli jakieś 4-5 cm pod wierzchnią warstwą panela laminowanego.

 

Faktycznie przepraszam.... umknęła mi ta płyta fundamentowa.

 

W takim układzie nie ma to najmniejszego znaczenia.

[dbx]

Budynek Parterowy zlokalizowany ścianą z największymi przeszkleniami idealnie na południe. Z instalacją rekuperacji powietrza.

Płyta fundamentowa 30 cm XPS + 25 cm betonu zbrojonego siatką oczko 15 cm fi8,

 

[ATTACH=CONFIG]439300[/ATTACH]

 

Mam wrażenie, że albo ograniczyłeś informacje o całym zbrojeniu płyty, albo chcesz popełnić błąd konstrukcyjny. Płyta w miejscach gdzie będą ściany nośne, oraz ścinki działowe, musi być zazbrojona beleczką ze stali fi 12 łączone strzemionami; przy grubości płyty 25cm strzemiona o wym. ok. 18x15 cm co 15 cm. Pod kominek i inne punktowe obciążenie, można dać dodatkową siatkę.

Ważne, byś na obu dłuższych ścianach, wykonał w połowie ich długości słup betonowy, połączony z wieńcem nad kondygnacją.

Pętle ogrzewania pod ściankami to błąd.

[MichałH]

Mam wrażenie, że albo ograniczyłeś informacje o całym zbrojeniu płyty, albo chcesz popełnić błąd konstrukcyjny. Płyta w miejscach gdzie będą ściany nośne, oraz ścinki działowe, musi być zazbrojona beleczką ze stali fi 12 łączone strzemionami; przy grubości płyty 25cm strzemiona o wym. ok. 18x15 cm co 15 cm. Pod kominek i inne punktowe obciążenie, można dać dodatkową siatkę.

Ważne, byś na obu dłuższych ścianach, wykonał w połowie ich długości słup betonowy, połączony z wieńcem nad kondygnacją.

Pętle ogrzewania pod ściankami to błąd.

 

dbx dziękuję za odpowiedź, rzeczywiście nie opisałem szczegółowo zbrojenia ścian nośnych zewnętrznych, oczywiście zbrojone będą belką ze stali 12 mm i strzemionami, natomiast nie pomyślałem o zbrojeniu pod ściankami działowymi 12 cm ytong, czyli po wylaniu płyty już nie wchodzi w grę dowolna aranżacja wnętrza domu? Już na etapie fundamentu muszę 100% zaplanować rozkład pomieszczeń wewnątrz i po zalaniu ich nie wchodzi w grę przestawianie jak się chce ścianek działowych? (chyba że zrobię konstrukcję lekką karton gips z wełną mineralną w środku?) Szkoda tego nie zakładałem na etapie projektowania. Co do trzpieni wiążących płytę z wieńcem to będzie ich sporo bo na południowej ścianie jest 5 słupów żelbetowych aż do wieńca i na północnej również jeden zostanie zlokalizowany.

[dbx]

nie pomyślałem o zbrojeniu pod ściankami działowymi 12 cm ytong, czyli po wylaniu płyty już nie wchodzi w grę dowolna aranżacja wnętrza domu?

Prawidłowo powinno być zbrojenie. Lekkie konstrukcje z profili i karton gipsu można stawiać wszędzie.

[MichałH]

Wrócę jeszcze z wynikami badań geologicznych czekam właśnie na odwierty

[d7d]

Płyta fundamentowa 30 cm XPS + 25 cm betonu zbrojonego siatką oczko 15 cm fi8,

ściany nośne tylko zewnętrzne po obrysie 24 cm Ytong + 25 cm styropianu 0,031,

strop pas dolny wiązara tarcica 45 mm wysokość pasa dolnego 22 cm, około 35-40 cm wełny granulowanej.

 

Dziękuję za odpowiedź, chyba nie sprecyzowałem sytuacji ale na mojej budowie nie będzie żadnych wylewek jastrychów dylatacji.

Rury grzewcze mają być ułożone według projektu w fundamencie - ogrzewanej płycie fundamentowej o wymiarach dokładnie 10 m x 16 m - fundament zatarty na gładko a na nim od razu podkład i panele podłogowe.

 

Rury mają być ułożone na górnym zbrojeniu płyty fundamentowej czyli jakieś 4-5 cm pod wierzchnią warstwą panela laminowanego.

 

Masz projekt konstrukcji na tą płytę fundamentową gr. 25cm?

Jaka będziesz miał otuliną górnego zbrojenia płyty fundamentowej jeżeli chcesz mieć 4-5cm pod wierzchnią warstwą paneli?

[MichałH]

Masz projekt konstrukcji na tą płytę fundamentową gr. 25cm?

Jaka będziesz miał otuliną górnego zbrojenia płyty fundamentowej jeżeli chcesz mieć 4-5cm pod wierzchnią warstwą paneli?

 

Niestety nie mam profesjonalnego projektu konstrukcji płyty fundamentowej. I nie zapowiada się bym taki posiadł, gdyż sam nie mam takich umiejętności obliczeniowych, a planowałem otulinę górną 4 cm żeby dobrze pokryć rurki z ogrzewaniem. Jest opcja trudniejsza w wykonaniu ogrzewanie pod zbrojeniem ale w wykonaniu dla mnie trudniejsza. Prawidłowa otulina górna to 3 cm? Otulina dolna 5-7 cm?

 

 

 

Edytowane 12 Stycznia 2020 przez MichałH

[Kaizen]

Ogrzewanie rozplanowałem sam jak na poniższych rysunkach, wyszło mi jeden obwód 62 mb oraz 8 obwodów oscylujących długością między 95 a 105 mb o rozstawie rur 10 cm w łazience, wiatrołapie i kuchni oraz 15 cm w pozostałych pomieszczeniach.

 

Jakie masz obciążenia cieplne poszczególnych pomieszczeń?

Użyj Purmo SDG jak już będziesz wiedział. Obstawiam, że ze 30% zapotrzebowania w łazienkach pokryjesz przy pokryciu w 100% w pozostałych pomieszczeniach. Czyli trzeba będzie tłumić przepływy w pozostałych (dodatkowo zwiększając i tak zwiększone przez niepotrzebnie wydłużone pętle opory).

A jeszcze lepiej zamów projekt u kogoś, kto się na tym zna.

 

Jest opcja trudniejsza w wykonaniu ogrzewanie pod zbrojeniem ale w wykonaniu dla mnie trudniejsza. Prawidłowa otulina górna to 3 cm? Otulina dolna 5-7 cm?

 

 

 

[ATTACH=CONFIG]439319[/ATTACH]

 

Jak dasz rury na górne zbrojenie, to masz całkiem spore szanse na uszkodzenie tego w czasie betonowania albo wcześniej. Daj na dolne zbrojenie albo podwieś pod górnym.

Oczywiście jak zamierzasz robić "pełne" tradycyjne zbrojenie, co IMO jest czystą rozrzutnością. IMO wzorowo zrobił to Anonim

Edytowane 12 Stycznia 2020 przez Kaizen

[dbx]

Robiąc ogrzewanie wodne podłogowe "tradycyjną" metodą miksokretem, grubość warstwy to ~8cm, czyli, że z wierzchu, rurki są przykryte 6 cm betonu. I tyle przyjmuje się za optymalną wartość.

Trochę dziwne jest to, co piszesz; robisz badania geologiczne i brak projektu.

W zasadzie, kto komu broni, ale, dla własnej wygody i bezpieczeństwa, można "zerżnąć" gotowca i na jego przykładzie zrobić robotę. Przekrojów tego typu fundamentów w internecie trochę jest.

[d7d]

Mam wrażenie, że albo ograniczyłeś informacje o całym zbrojeniu płyty, albo chcesz popełnić błąd konstrukcyjny.

Płyta w miejscach gdzie będą ściany nośne, oraz ścinki działowe, musi być zazbrojona beleczką ze stali fi 12 łączone strzemionami; przy grubości płyty 25cm strzemiona o wym. ok. 18x15 cm co 15 cm. Pod kominek i inne punktowe obciążenie, można dać dodatkową siatkę.

Ważne, byś na obu dłuższych ścianach, wykonał w połowie ich długości słup betonowy, połączony z wieńcem nad kondygnacją.

 

Jak dokładnie ma wyglądać ta beleczka pod ściany nośne?

Szerokość, wysokość , ile dodatkowego zbrojenia góra i dołem?

Wzmocnienie płyty pod obciążenie punktowe? Jak duże może być takie obciążenie punktowe które wymagało by wzmocnienia płyty fundamentowej?

Słup nośny z dużym obciążeniem w domku parterowym? Może... ?

Te dwa słupy w połowie długości dłuższych ścian w jakim celu ma być?

 

Prawidłowo powinno być zbrojenie. Lekkie konstrukcje z profili i karton gipsu można stawiać wszędzie.

Nie ma potrzeby dodatkowego wzmacniania (dozbrajania) płyty fundamentowej pod ścianki działowe lekkie lub ciężkie.

[dbx]

Jak dokładnie ma wyglądać ta beleczka pod ściany nośne?

Szerokość, wysokość , ile dodatkowego zbrojenia góra i dołem?

Wzmocnienie płyty pod obciążenie punktowe? Jak duże może być takie obciążenie punktowe które wymagało by wzmocnienia płyty fundamentowej?

Słup nośny z dużym obciążeniem w domku parterowym? Może... ?

Te dwa słupy w połowie długości dłuższych ścian w jakim celu ma być?

 

 

Nie ma potrzeby dodatkowego wzmacniania (dozbrajania) płyty fundamentowej pod ścianki działowe lekkie lub ciężkie.

 

pytasz w jakim celu ?

[d7d]

Pytam się bo mam wątpliwości co do poprawności Twoich zaleceń.

[Mareks77]

Zbrojenie pod ściany nośne wyglądem przypomina zbrojenie wieńca. Normalne pręty 12mm ze strzemionami.Na narożnikach dodaje się L - ki i skośne pręty kotwiące po przekątnej .

Pod słup lub inne punktowe obciążenie można dać dodatkowe zbrojenie po obrysie tak aby rozłożyć ewentualne obciążenie na większą powierzchnię,

Jeśli słup jest zalewany i dodatkowo wypuszczasz z płyty pionowe zbrojenie... mogą to być L- ki z pręta 10 - 12mm podwiązane do dolnego zbrojenia i wypuszczone ku górze

Tyle wszystkiego i żadnych innych guseł.

 

Aby nie uszkodzili rurek ogrzewania możemy je rozłożyć na dolnym zbrojeniu a następnie po wykonaniu górnego podwieszamy je co kilkadziesiąt cm podwiązując do górnego.

[nowa7]

Skoro to płyta to po co puste miejsca, płytę sie grzeje całą, tak też zrobiłam u siebie. Kto ci da gwarancje ze sie nie zaczną cyrki dziać , sciany rysować od naprężeń. Jeden juz tu taki był, co mu sie za szybko plyta nagrzewała na początku sezonu i sciany popękały. Poza tym to nie jest konsekwentne: pod szafą w wiatrlołapie rur brak ale pod wszystkimi kuchennymi juz są.

[dbx]

w takim razie, kto broni by grzać dom cały, ze ścianami włącznie ? Wszystko nagrzane jednakowo, żadnych pęknięć, komfort że ho ho.

[MichałH]

Skoro to płyta to po co puste miejsca, płytę sie grzeje całą, tak też zrobiłam u siebie. Kto ci da gwarancje ze sie nie zaczną cyrki dziać , sciany rysować od naprężeń. Jeden juz tu taki był, co mu sie za szybko plyta nagrzewała na początku sezonu i sciany popękały. Poza tym to nie jest konsekwentne: pod szafą w wiatrlołapie rur brak ale pod wszystkimi kuchennymi juz są.

 

Czy to pewne, że zgodnie ze sztuką budowlaną płyta fundamentowa musi być w 100% na całej powierzchni ogrzana nawet tam gdzie tego nie chcę?

i o co chodzi tymi źle dobranymi długościami pętli dla łazienki

czy rozłożenie rurek w łazience co 10 cm to błąd? Czy to że wszystkie obwody mają tą samą długość +- 5 % to błąd? Właśnie tak rysowałem żeby wszystkie pętle miały tę samą długość żeby nie było różnic w przepływach i łatwo było tym sterować przy pomocy rotametrów.

[Mareks77]

Czy to pewne, że zgodnie ze sztuką budowlaną płyta fundamentowa musi być w 100% na całej powierzchni ogrzana nawet tam gdzie tego nie chcę?

i o co chodzi tymi źle dobranymi długościami pętli dla łazienki

czy rozłożenie rurek w łazience co 10 cm to błąd? Czy to że wszystkie obwody mają tą samą długość +- 5 % to błąd? Właśnie tak rysowałem żeby wszystkie pętle miały tę samą długość żeby nie było różnic w przepływach i łatwo było tym sterować przy pomocy rotametrów.

 

Tu nie chodzi o sztukę budowlaną i o jakieś pękanie ścian tylko o zasady fizyki.

W płycie fundamentowej ze względu na nieistniejące podziały płyt podłogowych poszczególnych pomieszczeń tak jak to bywa w zwykłym jastrychu zagęszczenie nie wpłynie aż tak bardzo na uzyskiwane temperatury gdyż ta mała powierzchnia będzie podgrzewała także pozostałe części, ale jednak małą różnicę może odczujesz.

Brak pętli ogrzewania podłogowego w niektórych częściach także nic tu nie daje bo wpłynie to tylko na wydajność ogrzewania. Co z tego że pod szafkami w kuchni nie położymy rurek jak pozostałe będą musiały ogrzać tą powierzchnię. Różnica temperatur to góra1 *C ponieważ nie mamy do czynienia z grubością 5 - 6cm wylewki M 15 jak w tradycyjnym budownictwie tylko z 25 - 30cm płytą z betonu klasy C 25

Jeśli wszystkie pętle wyszły Tobie o podobnej długości to należy się cieszyć.

Małą powierzchnię łazienki lub innych pomieszczeń poprzez zagęszczenie będzie kompensowała długość pętli.

Edytowane 13 Stycznia 2020 przez Mareks77