Izolacja i wykończenie tarasu oklejonego styropianem ze wszystkich stron

[gilange]

Dzień dobry,

poniżej przedstawiam rozwiązanie wykończenia tarasu jakie jest w projekcie

i mam do niego kilka pytań.

1. Czy ta folia między stropem i styropianem to wystarczający element hydroizolacyjny, może lepiej dać tam papę?

2. Jak wykonać szalunki pod warstwę dociskową, jak przed jej wylaniem pod nią będzie papa i styropian, i do ścian bocznych też będzie już przyczepiony styropian? Deski szalunkowe mam do styropianu mocować?

3. Barierki mam mocować do samej warstwy dociskowej?

 

Dodam jeszcze że nie ma spadku na stropie, wykonawca i KB upierali się, że zawsze robi się spadek posadzką.

[Sativum]

Podepnę się pod temat, bo również przede mną stoi wyzwanie wykonania tarasu. Chętnie poczytam odpowiedzi praktyków.

Mój taras to obecnie ok 7x10 m (ocieplenie +21 cm z każdej strony)

 

@Gilange, podzielę się moim sposobem i przemyśleniami:

1) Projekt:

2) na razie jest strop (bez spadu) na to papa Icopal 5,2 mm SBS + łączenie stropu tarasu z ścianą budynku - przygotowany klin z zaprawy murarskiej + SoproDSF 523 w dwóch warstwach + taśma uszczelniająca.

 

Niestety woda zalega na papie i przecieka w jednym miejscu poniżej (do garażu) + ściany boczne przemakają. Rozłożyłem tymczasowo grubą folię PE 0,4 mm, ale efekt nikły. Już wiem, że taras nie może czekać i muszę go zrobić wraz z elewacją.

 

3) Zamierzam tak wykonać:

https://ladnydom.pl/taras-nad-garazem-jak-go-prawidlowo-wykonac (dolna grafika)

Opierzenie, rynny tak:

http://www.forumbudowlane.pl/materialy-uszczelniajace/remont-tarasu-nad-garazem-jak-wykonac-dobra-izolacje-t33976 (dolna grafika)

 

4) zamiast XPS, EPS 100 (by nie płacić miliona złotych monet). Co sądzicie EPS 100, czy EPS Aqua jak do fundamentu?

Na to warstwa dociskowa posadzki jastrychowej (lub betonu) z siatką zbrojeniową, dylatowane każde 5m2 z wpuszczonym sznurem dylatacyjnym 6mm

Tu również będę wdzięczny za poradę, czy jastrych cementowy jest ok do tarasu zewnętrznego?

Spadek zrobiony z płyt styropianu od 23 cm do 20 cm (schodki co metr) + jastrychu (min. 5 cm grubości, zakładam 5-8 cm), spad symetryczny (lewo + prawo) po ok. 3,8 m (1,5 cm na metrze) - ergo do "zgubienia" ok 6 cm)

Na to dwie płaty membrany EPDM (4x11) + klej na ich łączeniu i przy okapniku

Okapnik zatopiony w jakimś materiale wodochronnym + taśma) + orynnowanie

W przyszłości - dystanse i na nich płyty betonowe

Edytowane 10 Listopada 2021 przez Sativum

[gilange]

@Sativum przepraszam z zwłokę w odpowiedzi i dzięki przedstawienie swojego rozwiązania.

Mam kilka pytań do twojego aktualnego rozwiązania.

a. Czy dałeś jakiś grunt pod papę?

b. Czy papę zakończyłeś równo z granicą stropu czy wystaje nad ścianę tworząc “okapnik”, ale jest on nieskuteczny?

c. Ile wywinąłeś papy na ścianę budynku?

d. Jak zastosowałeś tą taśmę uszczelniającą, tylko aby przykleić papę do ściany budynku, czy łączenia łączenia też kleiłeś?

e. Myślisz, że EPDM będzie łatwiej uszczelnić na łączeniach/łataniach uszkodzeń, niż to co ja mam w projekcie - papa podkładowa i na to termozgrzewalna? Nie znam się dobrze na tym, ale myślę, że ewentualnie w przyszłości można zdemontować płyty na dystansach i smarować masami bitumicznymi cały dach, a jak łatać EPDM? gdzieś tam dojrzałem reklamę Hyperdesmo, ale nie mam o tym zdania.

f. Jaki masz pomysł na montaż barierek, widzę w pkt 3), że będzie słupek przechodzi przez wszystkie warstwy - jak to uszczelnić przeciwwilgociowo?

 

W punkcje 3), tak jak w moim projekcie, na stropie też nie ma papy. Poza tym, jak woda dostanie się pod styropian to trzeba raczej zabrać się za łatanie warstwy przeciwwilgociowej pod wspornikami (patrz dolna grafika pkt 3) - w tym rozwiązanie nie trzeba niszczyć tarasu), a w przypadku papy na stropie można tego nie zauważyć, bo ta papa zatrzyma wodę. Styropian nasiąknie i straci swoje właściwości termoizolacyjne.

 

Mogę jeszcze dodać, że wykonawca zostawił mi dziury po szalunkach stropu części mieszkalnej domu (strop ten jest 24cm wyżej) przez co woda lała mi się z sufitu w garażu. Po załataniu tych dziur cementem (dużo trzeba było “odkryć” szczotą drucianą, nie były widoczne na pierwszy rzut oka) z odrobiną szkła wodnego i problem zniknął. Nie mam żadnej izolacji, więc woda nie “kisi” się poda papą, folią i zdąży wyschną zanim wniknie w strop.

 

Jeżeli chodzi o rodzaj styropianu to:

Aqua niby po nacięciu i tak nasiąka wodą jak EPS

XPS osiąga po wielu latach nasiąka wodą i tak samo długo schnie.

(oczywiście trzeba mieć dystans do filmików z YT)

Pamiętać trzeba też o tym że nad garażem ogrzewanym może skraplać się na styropianie woda.

 

Jeżeli chodzi o wytrzymałość, posadzka rozkłada nacisk równomiernie na ESP 100. Posadzka twoim przypadku musiałaby mieć wagę 700 ton (100 kPa to 10 t na m2), nie ma co przesadzać z XPS. U mnie i znajomego, projektanci z popularnych biur projektowych pod posadzki na tarasie umieszczali w projekcie EPS 100.

 

Żeby zamieszać trochę bardziej w głowie, polecam poczytać rozwiązanie fighter1983

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?215661-Izolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem&p=5988518&viewfull=1#post5988518

Edytowane 17 Listopada 2021 przez gilange

[Mareks77]

 

1. Czy ta folia między stropem i styropianem to wystarczający element hydroizolacyjny, może lepiej dać tam papę?

2. Jak wykonać szalunki pod warstwę dociskową, jak przed jej wylaniem pod nią będzie papa i styropian, i do ścian bocznych też będzie już przyczepiony styropian? Deski szalunkowe mam do styropianu mocować?

3. Barierki mam mocować do samej warstwy dociskowej?

 

Dodam jeszcze że nie ma spadku na stropie, wykonawca i KB upierali się, że zawsze robi się spadek posadzką.

 

1. Daj papę. Wszystkie warstwy podczas różnicy temperatur pracują więc po kilku latach z folii zostają strzępy z dziurami.

 

2.Szalunki mocujesz do ścian i betonowej płyty balkonowej oraz na narożnikach płyty osb do siebie więc wystarcza kilka kołków.

 

3. Odnośnie barierek to najlepiej już na tym etapie do płyty balkonowej od czoła osadzić kotwy i kształtki do których przymocujemy barierki.

Co do długości przewidzieć ocieplenie i opierzenia.

Późniejsze mocowanie od strony posadzki mści się z powodu hydroizolacji, odpowiedniej dylatacji i problemów z okładziną wierzchnią.

 

Bardzo ważna jest hydroizolacja pod okładziną i jej odpowiednie połaczenie ze ścianami i poierzeniem.

[Sativum]

@Sativum przepraszam z zwłokę w odpowiedzi i dzięki przedstawienie swojego rozwiązania.

Mam kilka pytań do twojego aktualnego rozwiązania.

a. Czy dałeś jakiś grunt pod papę?

Tak, na oczyszczony (miotła) i suchy beton dałem coś co mi zagruntuje powierzchnię. Preparat na bazie kauczuku i asfaltu - konkretnie Abizol R.

 

b. Czy papę zakończyłeś równo z granicą stropu czy wystaje nad ścianę tworząc “okapnik”, ale jest on nieskuteczny?

wyłożyłem kilka cm poza obrys tarasu, by stworzyć okapnik. Niestety przy zgrzewaniu, daszek opadł...

c. Ile wywinąłeś papy na ścianę budynku?

Do wysokości planowanej posadzki - u mnie to było minimum 30 cm

d. Jak zastosowałeś tą taśmę uszczelniającą, tylko aby przykleić papę do ściany budynku, czy łączenia łączenia też kleiłeś?

tak jak pisałem. Wykonałem klin z zaprawy:

potem zgodnie z zaleceniami na produkcie - spryskać delikatnie powierzchnię, nanieść pierwszą warstwę, położyć taśmę + narożnik i na to drugą warstwę. Tu na gotowo:

 

e. Myślisz, że EPDM będzie łatwiej uszczelnić na łączeniach/łataniach uszkodzeń, niż to co ja mam w projekcie - papa podkładowa i na to termozgrzewalna? Nie znam się dobrze na tym, ale myślę, że ewentualnie w przyszłości można zdemontować płyty na dystansach i smarować masami bitumicznymi cały dach, a jak łatać EPDM? gdzieś tam dojrzałem reklamę Hyperdesmo, ale nie mam o tym zdania.

Nie jestem znawcą, ale wychodzę z założenia, że im mniej łączeń (potencjalnych źródeł nieszczelności), tym lepiej + "podobno" EPDM jest bardziej elastyczna, niż papa (nawet na welonie szklanym, SBS). EPDM łata się chyba tak samo jak kładzie - łata z zakładem 30 cm + klej. Fajnie gdyby wypowiedział się ktoś, kto w tym na co dzień robi.

 

f. Jaki masz pomysł na montaż barierek, widzę w pkt 3), że będzie słupek przechodzi przez wszystkie warstwy - jak to uszczelnić przeciwwilgociowo?

Nie, montaż od czoła ściany. Nie w posadzce - nieszczelność, korozja.

 

W punkcje 3), tak jak w moim projekcie, na stropie też nie ma papy. Poza tym, jak woda dostanie się pod styropian to trzeba raczej zabrać się za łatanie warstwy przeciwwilgociowej pod wspornikami (patrz dolna grafika pkt 3) - w tym rozwiązanie nie trzeba niszczyć tarasu), a w przypadku papy na stropie można tego nie zauważyć, bo ta papa zatrzyma wodę. Styropian nasiąknie i straci swoje właściwości termoizolacyjne.

Sorry, nie załapałem co masz na myśli By styro nie łapało wody mamy jastrych z izolacją + (najważniejsze) spad. Sam nie wiem, czy 1,5% jest ok.

 

Mogę jeszcze dodać, że wykonawca zostawił mi dziury po szalunkach stropu części mieszkalnej domu (strop ten jest 24cm wyżej) przez co woda lała mi się z sufitu w garażu. Po załataniu tych dziur cementem (dużo trzeba było “odkryć” szczotą drucianą, nie były widoczne na pierwszy rzut oka) z odrobiną szkła wodnego i problem zniknął.

szkła wodnego - podobno dobry materiał. Możesz podesłać nazwę lub link co kupiłeś?

 

Nie mam żadnej izolacji, więc woda nie “kisi” się poda papą, folią i zdąży wyschną zanim wniknie w strop.

 

Jeżeli chodzi o rodzaj styropianu to:

Aqua niby po nacięciu i tak nasiąka wodą jak EPS

XPS osiąga po wielu latach nasiąka wodą i tak samo długo schnie.

(oczywiście trzeba mieć dystans do filmików z YT)

Pamiętać trzeba też o tym że nad garażem ogrzewanym może skraplać się na styropianie woda.

Też się trochę o to martwię, dlatego zdecydowałem się na ogrzewanie garażu. Jak nie spełni oczekiwań, to dorobię reku dla tego pomnieszczenia.

 

Jeżeli chodzi o wytrzymałość, posadzka rozkłada nacisk równomiernie na ESP 100. Posadzka twoim przypadku musiałaby mieć wagę 700 ton (100 kPa to 10 t na m2), nie ma co przesadzać z XPS. U mnie i znajomego, projektanci z popularnych biur projektowych pod posadzki na tarasie umieszczali w projekcie EPS 100.

Dzięki. Człowiek czasem już nie wie co ma wybierać by było dobrze

 

 

Żeby zamieszać trochę bardziej w głowie, polecam poczytać rozwiązanie fighter1983

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?215661-Izolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem&p=5988518&viewfull=1#post5988518

Dzięki! Poczytam w wolnej chwili

Edytowane 25 Listopada 2021 przez Sativum
poprawa cytatów

[gilange]

Przepraszam za przerwę z odpowiedzią.

@Sativum Dzięki za wyjaśnienia.

Odnośnie szkła wodnego, wykorzystałem to co zostało po poprzednich etapach budowy (Dorex). Nie ma tu wodotrysków - chciałem załatać dziury od wiertła a szkło miałem pod ręką i coś mi świtało po co się je stosuje (chyba blokuje podciąganie kapilarne, a to w sumie bardziej pasuje do zastosowania w betonie w gruncie...)

 

 

Czuję się trochę jakbym na siłę oszukiwał się, żeby osiągnąć następne oszczędności nie kupując papy, gruntu na strop itp., ale poniższe wystawiam na forum po to abyście mnie z tego błędu wybili.

 

Po co nam hydroizolacja w przypadku rozwiązania z pkt 3 post 2, jeżeli jak dojdzie tam woda to już jest za późno. Poza tym może przynieść więcej złego niż dobrego. Poniżej tej izolacji tylko osiągniemy to, że styropian będzie “kisł” dłużej zanim woda pojawi się na suficie w garażu. Później zaczniemy działać, czyli łatać izolację pod wspornikami.

Aktualnie u mojego znajomego podczas deszczu woda spływa mu po elewacji przy ścianie budynku. Dopiero od niedawna podejrzewamy, że może to być nieszczelność na posadzce tarasu (na razie na tarasie ma tylko hydroizolację, styropapę, chyba następną papę i posadzkę - robota murarza, a nie “tarasologa”) woda wnika w głębsze warstwy zatrzymuje się na hydroizolacji i wycieka bokiem na elewację.

 

Bez pierwszej hydroizolacji na stropie, przy rozwiązaniu z łatwo dostępną warstwą hydroizolacji (pkt 3) post 2), szybciej dowiemy się, że nastąpiła nieszczelność - styropian nie będzie “kisnął” na papie na stropie latami - i będzie można od razu “działać”.

 

Czekam na krytykę mojej odpowiedzi.

 

Nie, montaż od czoła ściany. Nie w posadzce - nieszczelność, korozja.

jak chcesz to zrobić, będziesz mocował barierki do ściany, a na te mocowanie przykleisz styropian i elewację? Może coś jak na poniższym rysunku.

 

Edytowane 25 Listopada 2021 przez gilange

[Sativum]

Przepraszam za przerwę z odpowiedzią.

@Sativum Dzięki za wyjaśnienia.

Przyjemność po mojej stronie. "Specjalistą" nie jestem - dzielę się tylko swoim doświadczeniem

 

Odnośnie szkła wodnego, wykorzystałem to co zostało po poprzednich etapach budowy (Dorex). Nie ma tu wodotrysków - chciałem załatać dziury od wiertła a szkło miałem pod ręką i coś mi świtało po co się je stosuje (chyba blokuje podciąganie kapilarne, a to w sumie bardziej pasuje do zastosowania w betonie w gruncie...)

Dzięki za info, sprawdzę. Mi czegoś takiego brakowało.

 

Czuję się trochę jakbym na siłę oszukiwał się, żeby osiągnąć następne oszczędności nie kupując papy, gruntu na strop itp., ale poniższe wystawiam na forum po to abyście mnie z tego błędu wybili.

Masz już tynki?

Po co nam hydroizolacja w przypadku rozwiązania z pkt 3 post 2, jeżeli jak dojdzie tam woda to już jest za późno. Poza tym może przynieść więcej złego niż dobrego. Poniżej tej izolacji tylko osiągniemy to, że styropian będzie “kisł” dłużej zanim woda pojawi się na suficie w garażu. Później zaczniemy działać, czyli łatać izolację pod wspornikami.

Aktualnie u mojego znajomego podczas deszczu woda spływa mu po elewacji przy ścianie budynku. Dopiero od niedawna podejrzewamy, że może to być nieszczelność na posadzce tarasu (na razie na tarasie ma tylko hydroizolację, styropapę, chyba następną papę i posadzkę - robota murarza, a nie “tarasologa”) woda wnika w głębsze warstwy zatrzymuje się na hydroizolacji i wycieka bokiem na elewację.

Coś w tym jest.

U siebie wyszedłem z założenia, że skoro warstwa paroizolacji jest potrzebna, to można ją wykonać papą SBS - a dodatkowo zabezpieczy strop na zimę.

Nie jestem jednak w 100% zadowolony z rezultatu. Zakładałem, że do wiosny będę miał spokój, ale problemem w moim mniemaniu stanowi:

# brak spadu

# zaciekanie ścian - brak izolacji bocznej

 

jak chcesz to zrobić, będziesz mocował barierki do ściany, a na te mocowanie przykleisz styropian i elewację? Może coś jak na poniższym rysunku.

 

Organizuję kształtki stalowe z których wykonamy balustradę na tarasie, tzw. rzygowniki i balustradę na schodach.

z jednej wykonam mocowanie do ściany o długości ok. 25-30 cm i ok. 10 cm poniżej wieńca, na dwóch szpilkach, do tego połączę z pionową kształtką (zapewne spawem). Wytnę kawałek w styro i zakryję przy robieniu elewacji.

styro na tarasie i tak będzie zakrywało styropian elewacyjny (a więc wyjdzie poza obrys muru 21-22 cm).

[gilange]

Masz już tynki?

Nie ma tynków ani posadzki, dopiero jestem na etapie instalacji.

 

Organizuję kształtki stalowe z których wykonamy balustradę na tarasie, tzw. rzygowniki i balustradę na schodach.

z jednej wykonam mocowanie do ściany o długości ok. 25-30 cm i ok. 10 cm poniżej wieńca, na dwóch szpilkach, do tego połączę z pionową kształtką (zapewne spawem). Wytnę kawałek w styro i zakryję przy robieniu elewacji.

styro na tarasie i tak będzie zakrywało styropian elewacyjny (a więc wyjdzie poza obrys muru 21-22 cm).

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, chodzi o coś takiego, tylko, że zlicujesz barierki ze styropianem elewacyjnym przez co barierki będą na granicy tarasu?

Edytowane 26 Listopada 2021 przez gilange

[Sativum]

Nie ma tynków ani posadzki, dopiero jestem na etapie instalacji.

U siebie zrobiłbym tak - wszystko od razu albo nie robiąc tynków i reszty rzeczy.

Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, chodzi o coś takiego, tylko, że zlicujesz barierki ze styropianem elewacyjnym przez co barierki będą na granicy tarasu?

 

Dokładnie. Nie będę licował z elewacją - barierki będą od niej odstawać kilka cm.

[gilange]

U siebie zrobiłbym tak - wszystko od razu albo nie robiąc tynków i reszty rzeczy.

Nie rozumiem, chodzi o położenie wszystkich warstw tarasu przed tynkami?

 

Dokładnie. Nie będę licował z elewacją - barierki będą od niej odstawać kilka cm.

 

Dzięki temu nie będzie miejsc gdzie balustrada przebija warstwy hydroizolacji.

 

Jak w takim wypadku masz zamiar instalować rynny? Może coś na zasadzie odpływów liniowych na końcu (najniższym miejscu) tarasu, ale jeszcze pod płytkami betonowymi.

[Sativum]

Nie rozumiem, chodzi o położenie wszystkich warstw tarasu przed tynkami?

 

Wykonanie całości tarasu i garażu zgodnie z projektem.

 

Jak w takim wypadku masz zamiar instalować rynny? Może coś na zasadzie odpływów liniowych na końcu (najniższym miejscu) tarasu, ale jeszcze pod płytkami betonowymi.

Będzie dużo miejsca. Rynny spokojnie się zmieszczą nad miejscem w którym osadzę barierki. Brzeg tarasu zostanie wykończony okapnikiem a pod nim rynny ze spadem do rury spustowej. Dalej już osadnik i podłączona do niego rura drenażowa w otulinie.

[irtherm]

W tym wątku jest co najmniej kilkanaście tematów które należało by wyjaśnić:

trzeba by zacząć od podstawowej kwestii jaką jest:

1. Układ warstw na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym

 

- płyta nośna tarasu zwykle jest to żelbet

- warstwa spadkowa (często pomijana ze względu na ograniczenia progiem drzwi oraz rosnąca grubością termoizolacji wynikającej warunku Umax obecnie 0,15W/m2K o ile się nie mylę) warstwę te wykonuje się zwykle w postaci cementowego podkładu ze spadkiem w układzie zespolonym, na małych powierzchniach jak balkony wystarczy cienkowarstwowa jak Ceresit CN83 albo Bolix PC-S

- warstwa paroizolacyjna pełniąca funkcje drugą funkcje warstwy hydroizoalcji, powinna charakteryzować się jak najmniejszą przenikalnością pary wodnej, po co ona jest ? w pomieszczaniu ogrzewanym w powietrzu znajduje się spora ilość pary wodnej w powietrzu, para ta dyfunduje przez warstwy stropu, a im bardziej na zewnątrz tym niższa temperatura, po osiągnieć punktu rosy mamy kondensacje (wykroplenie faza ciekła), paraizolacje stosujemy żeby wyeliminować to zjawisko i zatrzymać parę wewnątrz pomieszczania. Z czego sie wykonuje paraizolacje np. z samoprzylepnej membrany z wkłada z foli PE lub alu z papy z wkładka, może być tez EPDM ale to drogie rozwiązanie podobnie jak żywice. Jako paraizolacja sprawdzi się gruba folia np PE 0,5 mm, ale tu nie można liczyć ze spełni się jako druga warstwa wodochronna.

- warstwa termoizolacyjna która powinna mieć odpowiednia grubość w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła - należy spełnić warunek Umax dla całego układu tarasowego (wszystkich warstw). Oprócz właściwości cieplnych termoizolacja na tarasie powinna charakteryzować się odpornością na ściskanie rzędu 200kPa czyli w praktyce EPS 200 lub XPS. W praktyce to to stosuje się kliny tworzące spadki eliminujcie wylewkę spadkową na płycie. EPS 100 stosuje się do wylewek wewnątrz (wypoczynki Cs(10) oznacza ciśnienie przy którym izolacja zmniejszy grubość od pierwotnej o 10% czyli dla 20 cm oznacza to - 2 cm, zgadza się że to ogromna siła bo dla 100 kPa odpowiadało by 10000 kg/m2 jednak trzeba pamiętać o starzeniu materiałów i odziaływaniu skrajnych temperatur )

- na warstwie izolacji termicznej układamy folie poślizgowa rozdziela ona termoizolacje od wylewki umożliwia niezależna prace termiczną obu warstw

- warstwa wylewki o grubości na zewnątrz min 5 cm - z worka dobrej jakości lub mixokret min.6-7 cm. Warstwa ta dociska EPS/XPS dlatego nie trzeba go kleić lub mocować

- warstwa hydroizolacji z wywinięciem na ściany min. 15 cm powyżej powierzchni posadzki tu mamy szeroki wachlarz od papy przez szlamy, żywiec, membrany PVC TPO, EPDM itp. Krawędzie okapowe wykończone profilami lub wpusty wewnętrzne

- okładzina z płytek 2.0 na wspornikach tarasowych

To tak na szybko.

 

Kanapka tarasu jest gruba (duży udział w tym ma termoizolacja obecnie zwykle >20 cm ).

 

Przykładowy przekrój (co prawda z płytka na kleju innego na szybko nie potrafiłem znaleźć)

 

2. Taras kończący się ścianą bez przewieszenia

 

To co się teraz projektuje to raczej życzenia, gotowce powielane latami papier naprawdę przyjmie wszytko - przyjemniej jeśli chodzi o tarasy i balkony.

Jak można zaprojektować na ścianie 20-25 cm ocieplenie a od góry przykryć to wylewką to przedłużenie wymiarów poprzez elementy nie konstrukcyjnie (zerowa nośność -definicja systemu ociepleń napisana w każdej aprobacie/ocenie technicznej ETICS jest wykonywany z nienośnych elementów budowlanych

Wszytko było w porządku jak ocieplania miały 5 cm to przewieszenie w praktyce było bez znaczenia (jakieś 15-20 lat temu) ale przy 20 cm na papierze wszystko się zgadza ale na koniec to inwestor/wykonawca/kier. bud. kombinuje i powstają przedłużenia z OSB, kantówek, krokwi etc.

Rozwianie na etapie projektowym było proste dla 20 cm ocieplania trzeba było zaprojektować przewieszenie 30-40 cm.

 

 

A tak wygląd przedłużenie tarasu na wydawałoby się solidnym rozwiązaniu jakim jest krokiew przykręcona do krawędzi czołowej:

 

To powstaje pytanie co zrobić jak już zaprojektowane a strop już kończy się równo ze ścianą?

odpowiedzi jest kilka :

można czoło przykleić całopowierzchniowo XPS500 i dokotwić łącznikami wkręcanymi z metalowym trzpieniem ryzykowne ale lepsze to niż EPS - zdarzało się i to np: tu trzeba było równać bo brakował na 5,7m aż 14 cm z jednego boku i nie trzymał kąta

można zrobić formę stelażu (cos jak konsole pod okna)

można zrobić podcięcie z gzymsem itp

 

3. balustrady balkonowe

Jeśli montaż balustrady to tylko od czoła lub od spodu. Wszelkie przebicia hydroizoalcji zwykle kończą się korozja słupka, kilogramami "silikonu". Te całe korki/jeziorka z żywicy jak dla mnie to tylko teoria.

 

Przecież przy profilu zamkniętym słupka wystarczy jeden nieszczelny spaw i autostrada prowadząca prosto pod hydroizolacje. ale nie takie rzeczy sie widuje czasem te słupki nie są wogóle mocowane

 

4) Rynny

Taras im większy tym więcej wody i często inwestor przypomina sie już po wykończeniu. A wystarczy zamocować profile z pasem podrynnowym

Edytowane 13 Stycznia 2022 przez irtherm

[irtherm]

@Sativum

jakim sposobem papa na twoim tarasie przecieka, kto ją układał ?

Na dachach/tarasach gdzie są attyki, próba szczelności to podstawowy test przed odbiorami tu ich niema ale napór wody jest bezciśnieniowy i przecieka ?

Zastoiny wody na spadkach poniżej 5st i prawidłowo zgrzana papa sobie z tym radzi:

http://www.inzynier.icopal.pl/?page=16&kategoria_szukana=34&strona=3

 

Fasetka przy ścianie to super ze jest, tylko nie rozumiem tego łączeni zaprawy uszczelniającej z papa przecież to nie ma szans trzymać (na opakowaniu na pewno były wypisane podłoża i na 100% nie ma tam papy !) -sprawdziłem DSF523 jak każdy szlam tylko podłoża mineralne.

 

Na pionach papy (ogólnie izolacje rolowe) zamykamy profilem dociskowym i uszczelniamy masa elastyczną http://www.akcesoria.icopal.pl/Produkty/Dachy-Plaskie/Aluminiowa-Profilowana-Listwa-Dociskowa-Flagowy-Profil-Icopal-AL-73-13-2200.aspx

Edytowane 29 Grudnia 2021 przez irtherm

[Sativum]

@Sativum

jakim sposobem papa na twoim tarasie przecieka, kto ją układał ?

Na dachach/tarasach gdzie są attyki, próba szczelności to podstawowy test przed odbiorami tu ich niema ale napór wody jest bezciśnieniowy i przecieka ?

Zastoiny wody na spadkach poniżej 5st i prawidłowo zgrzana papa sobie z tym radzi:

http://www.inzynier.icopal.pl/?page=16&kategoria_szukana=34&strona=3

 

Fasetka przy ścianie to super ze jest, tylko nie rozumiem tego łączeni zaprawy uszczelniającej z papa przecież to nie ma szans trzymać (na opakowaniu na pewno były wypisane podłoża i na 100% nie ma tam papy !) -sprawdziłem DSF523 jak każdy szlam tylko podłoża mineralne.

 

Na pionach papy (ogólnie izolacje rolowe) zamykamy profilem dociskowym i uszczelniamy masa elastyczną http://www.akcesoria.icopal.pl/Produkty/Dachy-Plaskie/Aluminiowa-Profilowana-Listwa-Dociskowa-Flagowy-Profil-Icopal-AL-73-13-2200.aspx

 

Dzięki, że zechciałeś się wypowiedzieć i za przedstawione uwagi.

 

Papę sami kładliśmy - jako warstwę paroizolacyjną (+ tymczasowe zabezpieczenie stropu garażu na zimę) pod przyszły taras.

Nie mamy spadu - ten zrobimy układając styropian. Z XPS raczej rezygnujemy. Myślałem nad EPS100 + na to 6 cm jastrychu lub 5 cm betonu B15. Das radę z EPS 100, czy ważny jest EPS200?

 

Izolacja jest na fasecie - pod papą (nie na papie).

Jako warstwę tymczasową (paroizolacyjną pod taras na gotowo na wiosnę) zamierzam potem ściągnąć z elewacji i dać tam hydroizolację właściwą z EPDM (+ klej). Czy Twoim zdaniem tak też może być? Przy membranie też daje się profil dociskowy ponad warstwę dociskową/wykończeniową?

[irtherm]

Termoizolacja na powierzchniach poziomych balkonów i tarasów narażona jest głównie na naprężenia ściskające wynikające z obciążeń użytkowych, jak również na obciążenia warstwami znajdującymi się ponad nią. Warstwy te to zwykle: wylewka dociskowa często będąca również niesłusznie warstwą spadkową, hydroizolacja, klej, okładzina ceramiczna oraz fugi. Łącznie masa tych wszystkich warstw przypadająca na 1 m2 to od około 130 do 190 kg/m2 (przy założeniu wylewki o grubości 5 -8 cm)Jeśli uwzględnimy dodatkowo przewidywane obciążenia dla balkonu zgodnie z normą PN-EN 1991-1-1, które wynoszą od 2,5-4 kN/m2 co oznaczało by dodatkowo około 250-400 kg/m2, czyli łącznie nawet około 600 kg/m2. Na taki rząd wielkości obciążeń powinna być odporna termoizolacja na balkonie lub tarasie. Producenci płyt termoizolacyjnych określają odporność na ściskanie w postaci parametru Cs(10) (Compressive Strenght) – oznacza on odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu, badanie to wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 826 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym. Odkształcenie względne określa się jako stosunek zmiany grubości próbki do jej grubości początkowej, zmierzonym w kierunku działania obciążenia.

Oznaczenie w kodzie normowym płyty Cs(10)100 oznacza odporności płyt na ściskanie przy 10% odkształceniu na poziomie 100 kPa. Zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 dotyczącą płyt styropianowych płyty EPS 100 powinny być stosowane do izolacji podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt lub pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona natomiast płyty EPS 200 izolacja podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt lub pod podkładem posadzkowym, silnie obciążona. Ponieważ obciążenia występujące na balkonach/tarasach klasyfikujemy jako silne odpowiednią termoizolacje będą stanowiły płyty styropianowe EPS 200 [Cs(10) 200] lub inne o większej odporności na ściskanie np. płyty XPS tzw. styrodur, który charakteryzuje się odpornością na ściskanie Cs(10) 300. Do ocieplania podniebienia lub czoła i policzków balkonowych można stosować płyty fasadowe przeznczone do ocieplania ścian ponieważ nie występują tam obciążenia ściskające.

 

Ja nigdy nie daje nawet EPS 200, zawsze XPS (tylko nie marketowy - na stronie GUNB można sprawdzić ile są warte https://www.gunb.gov.pl/probki/2019?identifying_data=XPS).

 

 

Pewnie w 99,9% przypadków nic się nie stanie ale jak robi się ich więcej niż jeden w życiu to szanse na uszkodzenia rosną a wracanie i poprawki to strata czasu i koszty.

 

Co do EPDMu to tylko płachta zamawiana pod wymiar pod twoje 70 m2

 

Membrany wyprowadzasz na wysokość min 15 cm ponad poziom górnej powierzchni płytek na podstawkach.

Edytowane 30 Grudnia 2021 przez irtherm

[irtherm]

Papę sami kładliśmy - jako warstwę paroizolacyjną (+ tymczasowe zabezpieczenie stropu garażu na zimę) pod przyszły taras.

 

Nie najlepiej wróży to na przyszłe działania może lepiej bybyło zleci przyszłe wykończenie komuś z doświadczeniem przynajmniej jeśli chodzi o ten EPDM

 

Izolacja jest na fasecie - pod papą (nie na papie).

Jako warstwę tymczasową (paroizolacyjną pod taras na gotowo na wiosnę) zamierzam potem ściągnąć z elewacji i dać tam hydroizolację właściwą z EPDM (+ klej). Czy Twoim zdaniem tak też może być? Przy membranie też daje się profil dociskowy ponad warstwę dociskową/wykończeniową?

 

Wszytko zależy jak chcesz wykończyć cokoliki na ścianie. Ja papę bym zostawił pod ociepleniem (ale musi być szczelna) na ścianie dokotwił bym najtańsza listwą dociskową i uszczelnił masa poliuretanowa. Po ociepleniu wywinął bym EPDM na cokół ocieplony (styropian z klejem i osiatkowany) . Chyba ze chcesz mieć EPDM tez pod ociepleniem na ścianie, wtedy sprawa się troszkę komplikuje sprawa bo trzeb by było robić mały kołnierz potem rzucić ocieplenie na ściany a z kołnierzem połączyć płachę idąca na cały taras.

 

 

Nikt nie lubi krytyki ale ta "fasetka" woła o pomstę do nieba

Przecież ta zaprawa jest nałożona nie równomiernie (zapaćkana) w dodatku na bitumiczny grunt (Why?). Żeby w takim miejscu zbrojenie zaprawy taśmą miało sens trzeba by było wtopić szeroka taśmę kryjąca całą fasekte i pokryc zaprawa cała powierzchnie tarasu. Powierzchnia zaprawy uszczelniającej powinna być gładka i równa

Zadaniem fasety (wyoblania) jest zmniejszeni naprężeń wynikając z prostopadłego łączeni powierzchni pion-poziom. Kumulacja naprężeń w tym miejscu zwykle powoduje rozerwanie dlatego w zaprawie uszczelniającej doszczelniamy taśma ale bez fasetki, a papa wymaga faseki bo technologicznie nie wolno jej zaginać pod katem prostym.

Więc jaki był sens fasetki z zaprawy uszczelniającej i na to papy ?

Edytowane 5 Stycznia 2022 przez irtherm

[Sativum]

Nie najlepiej wróży to na przyszłe działania może lepiej bybyło zleci przyszłe wykończenie komuś z doświadczeniem przynajmniej jeśli chodzi o ten EPDM

Spoko, chętnie - ale ceny dostałem typu od 25k... Tyle nie dam. Jeśli się dogadamy to pisz na priv

 

Wszytko zależy jak chcesz wykończyć cokoliki na ścianie. Ja papę bym zostawił pod ociepleniem (ale musi być szczelna) na ścianie dokotwił bym najtańsza listwą dociskową i uszczelnił masa poliuretanowa. Po ociepleniu wywinął bym EPDM na cokół ocieplony (styropian z klejem i osiatkowany) . Chyba ze chcesz mieć EPDM tez pod ociepleniem na ścianie, wtedy sprawa się troszkę komplikuje sprawa bo trzeb by było robić mały kołnierz potem rzucić ocieplenie na ściany a z kołnierzem połączyć płachę idąca na cały taras.

Oj, Ty człowieku małej wiary... Nieźle poszło, tylko na jednym łączeniu poprawialiśmy.

EPDM chciałem dać, ciągnąć płachtę na krawędź gotowej wylewki - na okapnik.

 

Nikt nie lubi krytyki ale ta "fasetka" woła o pomstę do nieba

 

Irtherm, dzięki - krytyki się nie boję lubię krytyczną merytoryczną rozmowę - po to są fora \

 

Bo to nie faseta. Fakt, że słabo położona - izolacja z wtopioną taśmą. Z zasychających już resztek leciałem - dlatego nierówności. Położona na fasecie z zaprawy murarskiej.

[irtherm]

Samo położenie EPDMu w dodatku płachty, jak już tylko się odpręży, na prawidłowo przygotowanym podłożu to niewiele jest ciężkiej roboty to raczej detale i myślenie przy robocie.

To jeden z bardziej satysfakcjonujących etapów - szybko, czysto, gładko.

 

Nie wiem jakie są stawki w twoje okolicy, ale masz 25.000zł/70m2= 360 zł/m2, nie wiem też jaki miałeś zakres prac w planach, ale jeśli było to wszystko od pierwszej warstwy paroizolacji do ułożenia okładziny z płytek 2.0 na wspornikach to zdecydowanie poniżej mojego pułapu. Samo położenie EPDMu widuje się już stawki 100 zł/m2, w 2022 to pewnie będzie standard (jasne zależy ile m2 jakie, detale, wpusty, przepusty, przelewy, okna, narożniki itp.)

 

Cała praca wychodzi przy detalach, te wymagają obejścia się z materiałem jego możliwościami i słabymi i mocnymi stronami. Filmy na YT i instrukcja jednemu wystarcza bo robił podobne rzeczy już wcześniej, a inny niestety wyciągnie z tego jedynie cześć informacji albo co gorsza ktoś mu sprzeda "dobra rade, niby taniej, ale w długoterminowym bilansie jednak ostatecznie drogo, bo remonty, bo poprawki po kimś zazwyczaj kosztują i nie zawsze są skuteczne mimo dobrych chęci.

Edytowane 10 Stycznia 2022 przez irtherm

[gilange]

Zastanawiam się teraz jak wykonać odwodnienie tarasu i balustrady, i pozwolę sobie cofnąć się do odpowiedzi z grudnia.

 

Rynny spokojnie się zmieszczą nad miejscem w którym osadzę barierki. Brzeg tarasu zostanie wykończony okapnikiem a pod nim rynny ze spadem do rury spustowej. Dalej już osadnik i podłączona do niego rura drenażowa w otulinie.

 

planujesz dać dystanse 30 cm żeby pomiędzy barierkami montowanymi doczołowo i ścianą zmieścić 20 cm ocieplenia i rynnę z 10 cm?

[Sativum]

Tak myślę - barierka osadzona na profilu ok 25-30 cm od ściany - sporo poniżej poziomu posadzki tarasu. Nad powinna zmieścić się rynna i okapnik. Rynna mniejsza, ale konkretnie. Nie wiem ile.

 

Podziel się swoim pomysłem.