DREWNIANA ELEWACJA - doświadczenia, porady, sugestie

[TOMI1975]

Hej, widzę, że podszedłeś profesjonalniej niz ja , dałeś aluminowe konsole. Będziesz miał mniejsze mostki, chociaż z drugiej strony drewno też jest niezłym izolatorem - mam na myśli kontrłaty. U mnie jest 12 cm styro zaciągniętego klejem - miedzy kontrłatami (mam deskowanie w układzie pionowym). Haftry to jtakie metalowe wygięte blaszki umożliwiające montaż desek bez konieczności ich dziurawienia wkrętami zarówno wpustu jak i lica. Haftry wsuwa sie we wpust i przybija do łaty. Proste i skuteczne, a także niedrogie, coś takiego:

 

http://www.sklepdlh.pl/elewacje-drewniane/lata-konstrukcyjna-618.html

[wjaz]

Aha! Fajny patent.

Ale "przy montażu za pomocą blach montażowych FUCHS odległość między łatami nie może być większa niż 40cm" - to dla mnie już odpada.

 

A czy korzystanie z tych haftr do montażu desek w poziomie nie oznacza, że wpust musi być na górze a pióro na dole?

[TOMI1975]

Ja akurat mam pionowe deskowanie więc kwestia góra-dół mnie nie dotyczy. W deskowaniu poziomym wpust powiniem być na dole IMHO, pióro jest przytrzymywane przez wpust górnej deski. Deska startowa w obu wariantach mocowania musi być mocowana wkrętem do deskowań. Łaty faktycznie co 40 cm ale kilka więcej krawędziaków nie robi dużego kosztu .

Fajne te Twoje domiszcze, osobiście mam słabość do długich "stodół" i ich różnych wariantów. Wyczytałem, że wybieliłes drewno ługiem, mógłbyś zapodać jakiegoś linka do tego konkretnego produktu i ewentualnie jakies zbliżenie wybielonej powierzchni (jakie drewno?)? Mam w planach wykańczanie części pomieszczeń, elementów schodów nielakierowanym drewnem i właśnie w kolorze zbliżonym jak najbardziej do białego, myślę o drewnie świerkowym.

pozdrawiam,

Edytowane 29 Sierpnia 2012 przez TOMI1975

[grzeniu666]

TOMI, Jeśli wpust byłby na dole, oznaczałoby to montaż "od góry do dołu" czy dobrze rozumiem?

Czym jest warunkowane te 40cm? Bo jeśli chodzi o nośność to przecież zależy również od grubości i szerokości dechy? Ja u siebie planuję rozstaw łat (pionowych) do 50 cm, może bym zaryzykował...

 

wjaz, dlaczego te kątowniki z alu a nie z blachy (ocynk, nierdzewka)? Dawałeś (albo myślałeś o tym) jakieś podkładki termoizolujące pod te kątowniki, coby ograniczyć mostki punktowe. Dumam nad tematem, i wstępnie chyba planuję takie kątowniki ale zwężające się w kierunku lica elewacji (coś jak w bodaj konsolach Habe do klinkieru). Te nacięcia w styro (przy łączeniach) robiłeś celowo aby tam pianka "pracowała" z deskami czy jakiś innych względów? Ja płyty styro planuję dawać w poziomie a te kątowniki przykręcać na bieżąco w szczelinach przy ocielapniu, z przewiązaniem płyt styro o połowę, także taki mi wyjdzie rozstaw (50cm). Myślę jeszcze czy częściowo mocowania kątownikami nie zastąpić (lub uzupełnić) takimi szerokimi wkrętami-ślimakami z tworzywa do styro/XPS właśnie. Tak się mój projekt na deskę elewacyjną rysuje jak dotychczas.

 

Prawda, domek wjaza zapowiada się rewelacyjnie!

[stiffler]

też własnie robie u siebie fragmenty na tych metalowych "klipsach" - świetna sprawa. natomiast widzę, że DLh ma je w makabrycznej cenie - kupowałem (wysyłkowo) w http://www.drewnogamrat.pl/Inne.php - dużo taniej. Paczka 100szt. kosztuje 22,50. Mają też wersję "startową". Wszystko w wysokości 3,4,5,6mm zależnie od deski i służą pomocą - mi nic nie mówili o 40cm - robię różnie - głównie ok 45-50 ale w kilku odcinkach mam co 60cm i nie widze problemu.

[grzeniu666]

stiffler, dzięki za namiar, mają też obrazki

 

http://www.drewnogamrat.pl/Galeria.php?pageType=image&currDir=.&image=RAK_START.jpg&startFrom=0

 

http://www.drewnogamrat.pl/Galeria.php?pageType=image&currDir=.&image=RAK_ZAKO%C5%83CZENIE.jpg&startFrom=0

[wjaz]

wjaz, dlaczego te kątowniki z alu a nie z blachy (ocynk, nierdzewka)? Dawałeś (albo myślałeś o tym) jakieś podkładki termoizolujące pod te kątowniki, coby ograniczyć mostki punktowe.

Szczerze? Aluminiowe blachy zaproponował mój wykonawca (tnie je z jakiegoś szerokiego profila - każdy taki kątownik ma 12cm wysokości) a ja się po prostu zgodziłem, bo nie miałem zbyt wiele do powiedzenia na ten temat.

Podkładki mam. Kątowniki tylko na jednej ścianie mocowane są bezpośrednio do pustaka, a na wszystkich pozostałych najpierw idzie drewniana łata, a dopiero do niej mocowane są kątowniki. Jak elewacja ruszy dalej to wrzucę kolejne fotki, ale założenie jest takie, że frezujemy lekko styropian przy kątownikach na ok. 2cm, do frezów wciskamy zaimpregnowane łaty i mocujemy do kątowników, a do łat kręcimy dechy na śruby .

 

Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi nacięciami w styropianie? Dziury trzeba było wyciąć, żeby styropian lepiej pasował (styropian był frezowany).

 

Pomysł z mocowaniem na haftry/raki/klipsy/blaszki jest fajny i porozmawiam o tym z wykonawcą. Z rysunków linkowanych przez grzenia666 rozumiem, że montaż robi się od góry do dołu - to chyba jedyny sposób, żeby skorzystać z klipsów i zachować prawidłowy układ piór i wpustów (pióra na górze)

Edytowane 29 Sierpnia 2012 przez wjaz

[grzeniu666]

Szczerze? Aluminiowe blachy zaproponował mój wykonawca (tnie je z jakiegoś szerokiego profila - każdy taki kątownik ma 12cm wysokości) a ja się po prostu zgodziłem, bo nie miałem zbyt wiele do powiedzenia na ten temat.

 

Rozumiem, ja się waham, podpatrywałem systemowe rozwiązania i alu jest popularne, ale nie bardzo rozumiem w czym lepsze od stali (szczególnie nierdzewnej). Jeszcze myślę nad przekrojami...

 

Podkładki mam.

 

A wolno spytać jakie? Tworzywo sztuczne czy jakaś mata (sam myślę o Pyrogelu 5mm, tylko nie wiem czy nie zbyt elastyczny).

 

Kątowniki tylko na jednej ścianie mocowane są bezpośrednio do pustaka, a na wszystkich pozostałych najpierw idzie drewniana łata, a dopiero do niej mocowane są kątowniki. Jak elewacja ruszy dalej to wrzucę kolejne fotki, ale założenie jest takie, że frezujemy lekko styropian przy kątownikach na ok. 2cm, do frezów wciskamy zaimpregnowane łaty i mocujemy do kątowników, a do łat kręcimy dechy na śruby .

 

Coś mi te kolejności (łata, kątownik) nie pasują no chyba że masz dwie łaty (od muru i od zewnątrz licowane ze styro, ale co wtedy z pustką powietrzną pod dechami...)? OK, rzucisz kolejne foto to może mi się rozjaśni

Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi nacięciami w styropianie? Dziury trzeba było wyciąć, żeby styropian lepiej pasował (styropian był frezowany).

Ach rozumiem. Ja zakładam mocować kątowniki wraz z układaniem ocieplenia ("przytulać" kątowniki do kolejnych płyt, nie frezowanych) więc dodatkowych nacięć nie przewidywałem, choć obawiam się czy z pracą drewna nie będzie się tam robić szczelina...

 

Pomysł z mocowaniem na haftry/raki/klipsy/blaszki jest fajny i porozmawiam o tym z wykonawcą. Z rysunków linkowanych przez grzenia666 rozumiem, że montaż robi się od góry do dołu - to chyba jedyny sposób, żeby skorzystać z klipsów i zachować prawidłowy układ piór i wpustów (pióra na górze)

 

Otoż to.

 

 

odp na • Pozdrawiam.

[wjaz]

Coś mi te kolejności (łata, kątownik) nie pasują no chyba że masz dwie łaty (od muru i od zewnątrz licowane ze styro, ale co wtedy z pustką powietrzną pod dechami...)?

 

Tak, na większości ścian mam 2 łaty - "dolną" przy murze i "górną", która częściowo będzie w styro i będzie wystawała 2-3cm poza styropian (żeby uzyskać przerwę wentylacyjną). Ta "dolna" łata jest moją podkładką. która w jakimś tam stopniu jakoś tam będzie izolować mur od kątownika.

Niestety, zapomniałem o szczegółowych zdjęciach, ale z daleka wyglądało to tak:

 

 

 

Wyczytałem, że wybieliłes drewno ługiem, mógłbyś zapodać jakiegoś linka do tego konkretnego produktu i ewentualnie jakies zbliżenie wybielonej powierzchni (jakie drewno?)? Mam w planach wykańczanie części pomieszczeń, elementów schodów nielakierowanym drewnem i właśnie w kolorze zbliżonym jak najbardziej do białego, myślę o drewnie świerkowym.

pozdrawiam,

 

Drewno ługowałem ługiem Fluggera. Jakoś nie widzę teraz ługu na ich stronie - jest tylko instrukcja ługowania podłóg: http://flugger.pl/Goer-det-selv/Indendoers-projekter/Gulve/Lud-og-oliebehandeling-ny.aspx

 

Wrzucam kilka fotek z moich próbek - widać pojedynczą i podwójną warstwę ługu i warstwę na 2 różnych bejcach + surowe drewno na górze - w świetle naturalnym (w świetle sztucznym różnica między żółcią drewna a wybielonymi powierzchniami wydaje się dużo większa). Ja wybielałem świeżą sosnową więźbę (na 2 kolejnych fotkach), więc nie mam pojęcia jak to się ma do schodów i podłóg. Forumowi podłogowcy nie lubią ługu Fluggera i stosują bardziej fachowe (i droższe) preparaty. Na pewno konieczne jest wykończenie powierzchni jakimś olejem lub lakierem, i na pewno warto zrobić sobie wcześniej próbki.

Edytowane 3 Września 2012 przez wjaz

[TOMI1975]

Dzięki wjaz. O taki efekt wybielonego drewna mi chodziło. Będę szukał podobnego preparatu. Głównie myślałem o zastosowaniu ługu na drewnianej pełnej balustradzie wewn.

[keramb]

wjaz, wygląda całkiem dobrze ten Twój sposób mocowania. Frezowanie styro przy górnej łacie będzie trochę upierdliwe, tak mi się wydaje. A jak układasz styro na dolnej łacie, tzn. jak pokrywasz tą dolną łatę styropianem, bo tam chybą jakaś przestrzeń na grubość łaty pozostaje, nie? Zastanawiam się też jaka musi być grubość alu kątownika, żeby był wystarczająco sztywny?

Pozdrawiam,

keramb

Edytowane 5 Września 2012 przez keramb

[wjaz]

wjaz, wygląda całkiem dobrze ten Twój sposób mocowania. Frezowanie styro przy górnej łacie będzie trochę upierdliwe, tak mi się wydaje. A jak układasz styro na dolnej łacie, tzn. jak pokrywasz tą dolną łatę styropianem, bo tam chybą jakaś przestrzeń na grubość łaty pozostaje, nie? Zastanawiam się też jaka musi być grubość alu kątownika, żeby był wystarczająco sztywny?

 

Nie rozumiem o jaką dolną łatę chodzi - łaty idą pionowo a deskowanie - poziomo.

Co do bruzd - mój wykonawca to gadżeciarz i jest świetnie wyposażony w różne ciekawe, "niszowe" urządzenia. Nawet się nie skrzywił kiedy powiedziałem mu, że będzie musiał zeszlifować 2 cm nadproża, żeby weszły okna, więc takie bruzdowanie w styropianie to pestka.

Przy okazji - bruzdy już gotowe, łaty pomalowane gruntem Sikkensa, zainstalowane w bruzdach i przykręcone do kątowników:

 

 

 

 

Zostało jeszcze tylko zapiankować szczeliny i można kręcić dechy.

[grzeniu666]

Jaką grubości ścianki zastosować dla kątowników wymiarów 21x4cm (h=10cm) ze stali. Wykonałem sztukę z blachy 2mm, pozornie wygląda solidnie, z tego co liczę będzie dźwigać z 5kg (każdy, rozstaw 50 x 80cm). Coś poradzicie?

[bartekkolo]

a co sądzicie o wykonaniu rusztu pod elewację drewnianą z profili aluminiowych UD i CD tak jak pod regipsy? Mam do wykonania na elewacji pasek na wysokość 70 cm wokół budynku. Myślę o takim rozwiązaniu: do ściany z porothermu przymocowane pionowo za pomocą uchwytów profile CD60 co 1 metr, a do tego przykręcone w poziomie deski elewacyjne. Przestrzeń między rusztem aluminiowym wypełniona wełną z welonem szklanym. To powinno zapewnić sztywność konstrukcji i dobre wypełnienie izolacją.... tylko zastanawia mnie dlaczego nikt tak nie robi ?

A przy okazji dlaczego nie można do izolacji przestrzeni w ruszcie użyć wełny z rolki np. super-maty? czy chodzi o większą nasiąkliwość tej miękkiej wełny?

[grzeniu666]

a co sądzicie o wykonaniu rusztu pod elewację drewnianą z profili aluminiowych UD i CD tak jak pod regipsy? ...

 

Obstawiam że będą zbyt słabe (jakie gr. to blaszka?). Poza tym jak byś nie izolował to i taka masz z tego liniowy mostek. Wątpię że wełna w jakikolwiek sposób poprawi "solidność" tego mocowania. Sądzę że tradycyjny ruszt pionowy z drewna będzie lepszy.

[bartekkolo]

wieszak ES 60 ma blachę grubości 1 mm, profil CD60 bodajże 0,5 mm. Ale przecież trzymają się na takich konstrukcjach ścianki z regipsów. Porównując wagę regipsu ok. 9 kg/m2 z wagą deski świerkowej elewacyjnej ok. 11kg/m2 to nie jest aż taka wielka różnica. Może trzeba by zagęścić stelaż np. co pół metra.....

[mrTracy]

U mnie jest 12 cm styro zaciągniętego klejem - miedzy kontrłatami (mam deskowanie w układzie pionowym). Haftry to jtakie metalowe wygięte blaszki umożliwiające montaż desek bez konieczności ich dziurawienia wkrętami zarówno wpustu jak i lica. Haftry wsuwa sie we wpust i przybija do łaty. Proste i skuteczne, a także niedrogie, coś takiego:

http://www.sklepdlh.pl/elewacje-drewniane/lata-konstrukcyjna-618.html

 

Jesteś pewny że masz boazerię PIONOWĄ ?

Na tych blaszkach da się to zrobić ?

 

Chcę wykonać taką boazerię bez dziurawienia desek. Czy masz jakieś zdjęcia swojej elewacji ? na awatarze właściwie trudno coś dojrzeć....

[Jagodzianka]

Widziałam taką elewację u znajomych na takim nowym osiedlu we Wrocławiu - wygląda to po prostu fantastycznie!

[TOMI1975]

Jesteś pewny że masz boazerię PIONOWĄ ?

Na tych blaszkach da się to zrobić ?

 

Chcę wykonać taką boazerię bez dziurawienia desek. Czy masz jakieś zdjęcia swojej elewacji ? na awatarze właściwie trudno coś dojrzeć....

 

Ta jestem pewien. są różne haftry, inne są do elewacji, inne do wnętrz (delikatniejsze - są do nabycia w sieciówkach budowlanych). Dla pewności co mniej więcej 5 deskę kręciłem wkręt we wpust, tak aby oczywiście nie był widoczny i nie wypaczył deski. Wkręt z nierdzewki oczywiście.

[kamuska]

Witajcie, my z mężem również mamy drewnianą elewację. Niestety nie mogę pochwalić się specjalistyczną wiedzą w tym temacie, ponieważ deski do elewacji oraz montaż robili nam fachowcy z olsztyńskiej firmy Progresja. Mogę jednak przekazać coś, co usłyszałam od nich i co jednocześnie doskonale sprawdza się na moim domu. Aby elewacja drewniana spełniała swoje funkcje przez lata należy przede wszystkim zwrócić uwagę czy dostawca zastosował konstrukcyjną ochronę drewna. Polega to na tym, że deski zamówione akurat u tego naszego dostawcy były zaprojektowane w taki sposób, aby ich kształt sprzyjał np. odprowadzaniu wody. Taki delikatnie zaokrąglony kształt profili drewnianych pomaga uniknąć miejsc, w których wilgoć pozostaje przez długi czas. My mamy elewację z modrzewia syberyjskiego. Elewacja jest już od 5 lat i powiem szczerze, że konstrukcyjna ochrona drewna spełnia swoje zadanie, dodatkowym czynnikiem jest tu również rodzaj drewna, ponieważ modrzew jest bardzo odporny na działanie warunków atmosferycznych i nie wymaga malowania. Z czasem zmieni barwę na srebrzysto-szarą(tak nam powiedziano), ale olejujemy elewację, żeby dłużej zachować jego naturalny kolor. Kiedy wybieraliśmy deski w Progresji, zdecydowaliśmy się na modrzew syberyjski, ponieważ w przypadku np. świerku, czy sosny koniecznie jest zabezpieczenie dodatkowe środkami impregnującymi.