Kierunek zabetonowania podstawy słupa

[Robinson74]

Wkrótce wykonam zadaszenie tarasu narożnego. 

Mam przewidziane 8 słupów, zaznaczone czerwonymi punktami. 

Fundament pod 5 słupów jest już gotowy, a kotwy zabetonowane w kierunku pokazanym na rysunku. 

Zostały jeszcze 3 do zrobienia i teraz dopiero zastanawiam się, czy kierunek ustawienia tych kotew (podstaw słupa) ma znaczenie. Tych pięciu już nie zmienię, ale te 3 mogę obrócić o 90 stopni w stosunku do pozostałych, jeśli ma to jakieś znaczenie. 

 

[jajmar]

Nie ma znaczenia

[Robinson74]

Dzięki.

[kolebmo1]

Wydaje się, że panuje tu konsensus. Osadzając słup bezpośrednio w betonie, osiągasz już pełną wytrzymałość słupka. Nawet gdyby ta podstawa była mocniejsza od słupka, słupek po prostu pękłby po osiągnięciu granicy wytrzymałości. Ponadto, jak już wspomniano, ta podstawa nie jest odporna na moment zginający, więc nie warto jej używać do słupka wspornikowego. Jeśli naprawdę obawiasz się ponownego pęknięcia, najlepiej wybrać słupek 4x6 lub 6x6.
 

[Robinson74]

Konstrukcja pod zadaszenie tego tarasu już powstała. Teraz maluję odpowiednim specyfikiem z firmy Remmers. 

Do końca września mam nadzieję zamocować płyty poliwęglanowe. 
Po zakończeniu montażu pokrycia obowiązkowo chcę zastosować rynny i rury spustowe, ale czy dla tarasu konieczne są obróbki blacharskie? Pas nadrynnowy? Pas podrynnowy? Tego już sam nie zrobię. Jak to powinno wyglądać dla tarasu? Dla domu jest mnóstwo schematów w internecie, ale tam dochodzą łaty, kontrłaty, a tu tego nie ma. 
I jeszcze jedno. Czy rynny i rury spustowe z plastiku będą się gryzły ze stalowymi rurami biegnącymi z dachu domu?
 

[Robinson74]

I jeszcze jedno. 

Czy w przypadku tarasu ważna jest kolejność montażu wykończenia? Czyli poliwęglan, rynny, pas nadrynnowy, pas podrynnowy ... 

Czy można sobie tu poradzić bez problemu z robotami w różnej kolejności? 

Do czego mocować pas nadrynnowy i podrynnowy?

Edytowane 2 Września przez Robinson74

[Mareks77]

Poliwęglan to nie dach domu że istnieje tam pokrycie wstępne.......więc stosowanie pasa nadrynnowego jest raczej bezsensowne, a poza tym to nie służył by on żadnemu konkretnemu celowi.

Poza tym haki przy pokryciu polieglanem nie będą mocowane pod nim ale do czoła krokwii

Podrynnowy zwylke mocuje się do deski czołowej mocowanej do krokwii ale jeśli krokwie są prosto docięte to i z niego bym zrezygnował. Jeżeli poliwęglan wystawisz poza krokwie o te 3 - 4 cm tak aby woda zlatywała do rynny to haki do rynien należało by mocować do czoła krokwii.

To będzie najrozsądniejsze.

Co do kolejności krycia to najpierw do krokwii przyklej uszczelkę 

https://rokad.pl/pl/p/Uszczelka-EPDM-dolna-samoprzylepna-50mm-SD13-do-Poliweglanu-Komorowego/23

Następnie na to polieglan mocowany do krokwii za pomocą grzybków 

https://rokad.pl/pl/p/Podkladka-grzybki-poliweglan-komorowy-biale-16mm/340?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=217&gad_source=1&gad_campaignid=17338904281&gclid=EAIaIQobChMI7-3Cs6G6jwMVV2SRBR36axTtEAYYAyABEgLztPD_BwE

Łączenia płyt poliwęglanu na krokwiach wykonaj za pomocą profilu górnego aluminiowego z uszczelkami

https://rokad.pl/pl/p/Profil-gorny-aluminiowy-laczacy-do-poliweglanu-60x9-2mb/857

https://rokad.pl/pl/p/Uszczelka-EPDM-do-poliweglanu-komorowego-profil-glowny-S229/20

Łączenie płyt poliwęglanu na obu połaciach najsensowniej będzie wykonać za pomocą zwykłej blachy wygiętej w formie litery V tak jak blacha kosza.

Można by do tego celu wykorzystać profil górny z uszczelkami ale tylko wtedy gdy na krokwiach idących od kosza poliwęglan będzie jednolitą płytą bez łączeń.

To może się nawet udać gdyż według fotki są tam 3 krokwie, biorąc więc rozstaw pomiędzy jako 70cm będzie to 2,1m tyle samo co szerokość płyty.

Edytowane 2 Września przez Mareks77

[Robinson74]

OK. Dzięki. 

Czyli jednak nie ma się co przejmować narażeniem konstrukcji na deszcz? 

Powiedzmy, że od dołu konstrukcji będą rynny, które nieco osłonią deskę czołową. Ale co z ostatnią krokwią (z obu stron), której cały bok będzie narażony na deszcz, chyba że wystawiłbym poliwęglan o kilkanaście cm w bok poza krokiew, ale to będzie trudne, bo po pierwsze rozstaw krokwi mam tak przygotowany, żeby płyta poliwęglanu kończyła się równo z krokwią, a po drugie bok krokwi na długości ponad 1 metr praktycznie przylega do balkonu. 

 

To jeszcze takie pytanie dotyczące montażu płyt poliwęglanowych. 

Czy płyta (zakończona taśmą izolacyjną i profilem zamykającym) powinna przylegać do ściany budynku, czy powinna mieć odstęp, np. 1-2 cm? Jeśli ma mieć odstęp, to czym ten odstęp się wypełnia?

[Robinson74]

Tak to mniej więcej wygląda. 

 

[Robinson74]

Chyba że jednak nieco zmienię koncepcję i wystawię poliwęglan 10 cm na boki, tak jak widać poniżej. Podział płyt poliwęglanu wg zielonych linii. 

Na żółto pokazany mur i balkony. 

[Mareks77]

Lepiej zachować odstęp rzędu 0,5cm ze względu na pracę płyt narażonych na warunki atmosferyczne czyli słońce i mróz.

To samo dotyczy montażu na grzybkach . Tam także zostawiamy luz przy którym płyty sobie swobodnie pracują na gumowych lub piankowych uszczelkach nie powodując dźwięków w postaci skrzypienia lub trzasków.

Na zamknięcie góry tej przy murze jak i dołu na okapie stosowałem taśmę paroprzepuszczalną i profil typu U.

Nie jest to może zgodne ze sztuką  i zasadami opisywanymi ale uznałem że ewentualne opary wilgoci przy dachu ze spadkiem uchodzą zarówno dołem jak i górą.

Moim zdaniem takie podejście się sprawdza.

Niektóre źródła zalecają na okap czyli dół zastosować aluminiowy profil typu F. 

To się u mnie nie sprawdziło. Po pierwsze to sam profil na dolnym listku mocującym do poliwęglanu musi posiadać na całej długości kanalik którym wydostaje się woda z kanałów poliwęglanu ( niektóre profile typu F tego nie mają ) a po drugie to sam profil jest dość grubościenny więc przed nim na poliwęglanie zbierały się duże ilości brudu które z biegiem czasu zaczęły zielenieć.

Po trzecie to uszczelnienie pomiędzy profilem aluminiowym a poliwęglanem jest na dwóch lub trzech wystających ząbkach

Góry niczym nie uszczelniałem bo tak jak u Ciebie na domu okap dachu wystaje i jest podbitka więc żaden deszcz tam nie wejdzie a raczej nie zacina pod  tak dużym kątem.

Ostatnio wchodziłem na taras i po 4 latach czyściłem poliwęglam mopem, akurat w tym miejscu czyli pod podbitką jest więcej brudu ze względu na kurz który nie jest zmywany przez deszcz

Na boki u mnie one wystają o 5cm stosowałem aluminiowy profil typu F który wzmocni a u Ciebie przykryje od razu boczny brzeg poliwęglanu o ile go zastosujesz.

Jeśli krokwie są dokładnie tak jak na rysunku to na kosz czyli łączenie 2 połaci musisz dać cienką blachę najlepiej miedzianą lub szeroką ale cienką taśmę EPDM z klejem. Cienka dla tego że z niej będą schodziły profile górne aluminiowe.

Edytowane 3 Września przez Mareks77

[Robinson74]

OK, czyli zostawiłeś przy murze 0,5 cm. To pewnie też tak zrobię. 

Na boki dałeś profil F. Rozumiem, że tą wystającą częścią w górę (czyli F do góry nogami)? 

Bo od dołu też można dać "F:, ale tylko i wyłącznie wystającą częścią profilu w dół. 

[Mareks77]

Wystającą część w dół..... w ten sposób powstał okapnik.

O profilu F na dole dopisałem trochę do poprzedniej wiadomości.

https://robelit.pl/profil-aluminiowy-zamykajacy-f-25mm-6mb-0001217.html?srsltid=AfmBOopW_m2FFDQN23DzCnUl9unUd2D7x7-zc583JRCYwn2XYZU8YHN-

profil z kanalikiem i widocznymi ząbkami które dolegają do poliwęglanu.

To wraz z dużym uskokiem jaki tworzy grubość profilu powoduje że tam wszędzie przez długi czas po deszczu była wilgoć zmieszana z kurzem, a wilgoć i kurz jak wiadomo są podatne na porastanie mchem

 

Edytowane 3 Września przez Mareks77

[Robinson74]

OK, czyli u Ciebie ten profil F się nie sprawdził. 

Czyli usunąłeś go całkowicie? Została tylko taśma paroprzepuszczalna? 

Jeśli tak, to czy ta taśma nie zniszczyła się pod wpływem UV? Czy może zastosowałeś tam inny profil? 

Skropliny powinny jakoś uchodzić dołem. Wydaje mi się, że dolny profil zamykający powinien mieć jakieś otwory od spodu, żeby skropliny spadały.

 

PS. Jakiej grubości jest Twój poliwęglan?

Edytowane 3 Września przez Robinson74

[Mareks77]

Taśma paroprzepuszczalna i profil U ten z poliwęglanu.

Tak już jest ponad rok tzn. przeżyło i zimę i lato i sprawuje się dużo lepiej.

Poliwęglan mam 10mm. raczej nie ryzykowałem cieńszych ze względu na grad.

Odnośnie skroplin to z takim rozwiązaniu ich tam nie ma bo od strony okapu jest większa szczelność a te niewielkie ilości powstałe z różnicy temperatur pod wpływem słońca zamieniają się w parę i uchodzą górą.

Edytowane 3 Września przez Mareks77

[Robinson74]

OK, czyli od dołu masz profil "U" z poliwęglanu. U góry tak samo? I to się sprawdza u Ciebie? 

Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem dlaczego na tym profilu U nie zbiera się proch i nie zielenieje. Czy chodzi głównie o to, że ten profil z poliwęglanu jest znacznie cieńszy niż aluminiowy i nie blokuje spływającej wody?

 

Ciekawe, że ten filmik pokazuje montaż bez żadnych grzybków. Płyty mają 70 cm szerokości i w ogóle nie mają wierconych otworów. Wszystkie mocowane są poprzez przygniecenie profilem łączącym "H".

 

[Mareks77]

W profilu U chodzi o cieńszą ściankę i doleganie powierzchni do płyty.

To są rady wzięte z praktyki , wykonania i udoskonaleń po kilkuletniej obserwacji, a nie teoria......sam zrobisz jak uważasz.

Odnośnie profilu górnego na każdej krokwii ...... tak pokazują tylko zauważ że nie kryją płytami o szerokości 2100mm tylko takimi o rozstawie krokwii czyli 70.

Nikt o zdrowych zmysłach nie wymyśli rozstawu innego bo z płyty 2100mm wyjdzie mu kilkadziesiąt kawałków do niczego nie przydatnych odpadów. a z kolei rozstaw 1050 jest za szeroki

To rozwiązanie może i Ok ale miejsce łączenia jest zawsze bardziej narażone na ewentualne przecieki aniżeli lita płyta.

Wszystko jest uzależnione ile jest krokwii na zadaszeniu. Jeśli długość połaci dachu jest krotnością szerokości płyty czyli 2100mm to lepiej dać grzybki a profil tylko na łączeniu, jeżeli połać jest dłuższa lub krótsza o 1 lub 2 krokwie o rozstawie 70cm to aby dach miał wygląd listwę górną dasz na każdej krokwii.

U Ciebie dochodzą jeszcze problemy z łączeniem dwóch połaci. Pomyśl jak to zrobić uszczelnienie tego odcinka. Dając blachę a na blachę górny profil miejsce w środku profila będzie narażone na wciekanie wody do środka a więc na łączenie płyt.

Zaślepka do profilu nie załatwi sprawy. Dobrze by było aby krokwie umieścić tak aby schodziły się w jednym miejscu z tym że niestety nie wymyślili jeszcze profilu łączącego profile górne pod kątem 90stopni.

Dlatego w tym miejscu najlepiej aby nie było wogóle tych aluminiowych profili tylko cała płyta z grzybkami a jeśli już to jeden profil na krokwii schodzący się w koszu pod podbitką.

Stosowanie wszeklich silikonów uzczelniaczy itp specyfików jest złe bo poza tym że po czasie nie wygląda zbyt ładnie to jeszcze powoduje że co rok lub dwa będziesz właził na dach i te miejsca uzupełniał lub wymieniał.

Poza zwiększonymi kosztami zastosowania górnego profilu po coś te grzybki wynaleźli i wprowadzili jako standard akcesoriów poliwęglanu.

 

Film z netu nie jest wcale rozwiązaniem idealnym i panaceum na wszelkie zło ponieważ na styk ze ścianą dają silikon lub inny uszczelniasz. To rozwiązanie było w zeszłym roku poruszane ponieważ w zadaszeniu bez okapu deszcz ścieka po elewacji więc z biegiem czasu w miejscu tego silikonu a także pod zadaszeniem na ścianie pojawiły się brudne zacieki.

Pytający męczył się kilka lat stosując różne uszczelniacze i silikony. Niestety pomogło tylko zwykłe opierzenie z blachy które należało wcisnąć w elewację czyli w rowek wykonany w tynk na ociepleniu pod kątem.

Edytowane 4 Września przez Mareks77