Rekuperator "tymi ręcami" robiony

[Ciekawy_Zycia]

Na pewno znacząco zwiększyć opory. A w jakim celu coś takiego montować?

 

Jak wentylacja jest wylaczona i zapobiec wyziebianiu budynku, oraz jak ma sie np 2 czerpnie powietrza (polnoc i poludnie).

 

Edit. Ubiegajac pytania jaki sens posiadania 2 czerpni (polnoc i poludnie), wczorajszy dzien to dobrze pokazuje , po stronie poludniowej temp jest znaczaca wyzsza od tej po stronie polnocnej.(12 styczen).

 

Jako ze jestem w trakcie budowy i nie mam wlaczonego ogrzewania domu, to na chwile obecna rekuperator wlacza sie automatycznie jesli temp po stronie poludniowej na czerpni jest wyzsza niz temp w budynku. W tej sposob przez kilka godzin w sloneczne dni dodatkowo ogrzewam dom za darmo. Pozwala to utrzymac temp w styczniu na poziomie 9-10 stopni ( i jest to raczej blizej 10 stopni)

Temp w GGWC mam 8.1C wiec na chwile obecna nizsza niz temp budynku wiec narazie tez nie wykorzystuje tej metody do podniesienia temp w domu, Zalacznie pompki GGWC tez odbywa sie automatycznie.

Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Ciekawy_Zycia

[Kaizen]

Edit. Ubiegajac pytania jaki sens posiadania 2 czerpni (polnoc i poludnie), wczorajszy dzien to dobrze pokazuje , po stronie poludniowej temp jest znaczaca wyzsza od tej po stronie polnocnej.(12 styczen).

 

Naprawdę wierzysz w to, że powietrze jest nieruchome? To tylko promieniowanie podnosi temperaturę czujnika (w tym odbite od ściany). Powietrze porusza się i różnica w jego temperaturze jest znikoma i nie ma sensu komplikowanie instalacji.

Podobnie wyłączanie rekuperacji - ma działać 24/7 (jak nikogo nie ma w domu, może na minimalnych obrotach).

[Ciekawy_Zycia]

Ja tak nie uwazam gdzie tak napisalem ze powietrze jest nieruchome?

Ja mowie o praktyce, ten czujnik temp mam na wlocie do czerpni ( a nie metra dalej , tylko na kratce od wlotu), wiec pokazuje temperature powietrze zassysanego do domu ( jesli dziala rekuperacja). Kazda zmiana temp powoduje analize czy rekuperacja ma dzilalac, Jesli ruch powietrza powoduje spadek ponizej temp w domu to wentylatory sie zatrzymaja,

 

Powietrze nagrzewa sie po stronie poludniowej bo promienie padaja na elewacje, murowany plot sasiada, kostke grafitowa, i ja tam naprawde bardzo cieplo i tego nagrzanego powietrza jest bardzo duzo, osloniete od wiatru. Tego ciepla jest na tyle duzo, ze powietrze to ma istotny wplyw i jest warte tego ze kamplikowac instalacje ( koszt to max 400pln) te 400pln juz mi sie zwrocilo bo za ogrzanie zaplacilbym wiecej, a jak mowie temp w domu (bez ogrzewania) to 10C.

 

Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales.

[Endrju111]

Ja bym poszedł krok do przodu i zrobił czerpnię ze szczytu dachu ( z przestrzeni pomiędzy membraną i blachą) tam będzie najcieplej.

[Ciekawy_Zycia]

Ja bym poszedł krok do przodu i zrobił czerpnię ze szczytu dachu ( z przestrzeni pomiędzy membraną i blachą) tam będzie najcieplej.

 

o to jest ciekawy pomysl i konstruktywne podejscie do tematu ,po to jest przeciez forum zeby sie inspirowac, a nie siac defetyzm.

Pomysl tym bardziej dobry jak ktos ma grafitowa blache na dachu , wtedy 2 czerpnia od polnocy to juz obowiazek bo w lecie taka blacha moze miec z 60C, ja w upalny dzien nie moglem wytrzymac za dlugo , a monotwalem kominiki wentylacyjne po stronie polnocnej .

Jaka min, temp moze byc pod dachem u szczytu (membrana/dach) ?

 

 

Inny pomysl ktory mi przychodzi do glowy to rozbudowac czerpnie o rury w kolorze czarnym , wystawione na slonce i zaslloniete szklem/plexi. Cos podobnego jak tutaj:

[Kaizen]

Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales.

 

Wrzuć w dającej się oglądać jakości, to zerknę. Tylko napisz jeszcze, czy to temperatura powietrza zasysanego w rekuperatorze (czyli już w cieniu) czy czujnika (a nie powietrza) ogrzewanego promieniami słonecznymi na zewnątrz.

 

 

Jak widać powietrze ma inną temperaturę, niż coś (czy to blat stołu, czy termometr) ogrzany promieniowaniem. A tak naprawdę, to powietrze ma jeszcze niższą temperaturę, niż pokazuje czujnik - bo też nagrzewa się od promieniowania (ale nie tak bardzo, bo jest metalowy i zdecydowaną większość odbija)

Edytowane 14 Stycznia 2023 przez Kaizen

[CityMatic]

Powietrze nagrzewa sie po stronie poludniowej bo promienie padaja na elewacje, murowany plot sasiada, kostke grafitowa, i ja tam naprawde bardzo cieplo i tego nagrzanego powietrza jest bardzo duzo, osloniete od wiatru. Tego ciepla jest na tyle duzo, ze powietrze to ma istotny wplyw i jest warte tego ze kamplikowac instalacje ( koszt to max 400pln) te 400pln juz mi sie zwrocilo bo za ogrzanie zaplacilbym wiecej, a jak mowie temp w domu (bez ogrzewania) to 10C.

 

Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales.

Masz rację, te różnice potrafią być od 6-10*C a im większy teren osłonięty tym masa/ilość powietrza jest większa i więcej można wykorzystać. Znacząco na temperaturę wpływa właśnie zabudowa , kolor elewacji i brak roślin które dosłownie przechwytują to ciepło:o.

Ja wykorzystuje inaczej tzn przełącznik srumienia powietrza zasysanego spod okapu od północnej strony - latem - w nocy jest z tej strony zdecydowanie zimniej, natomiast GWC rurowy zawsze zimą - tam( na 2,5mppt) jest jednak zawsze w plusie. Kiedyś widziałem wykorzystanie blachy na rąbek jako reflektora do ogrzewania glikolowego wymiennika ciepła w rekuperatorze- ale słabo to działało pomimo 800mb rurki pod blachą.......za to latem dało się nagrzać 150l wody:p.

[tomno]

Sterowanie wodną nagrzewnica wstępną.

Buduję właśnie rekuperator do domku rekreacyjnego. Wpadłem na pomysł zrobienia nagrzewnicy wstępnej z 2 nagrzewnic samochodowych, grzałki 900W w rurce 1' i pompy obiegowej. Problemem jest sterowanie. Pomysł ma taki.

Na czerpni termostat załączający "system po spadku temperatury poniżej np 2*C. Załącza się pompa obiegowa i zasilanie 12V na termostat cyfrowy W1209 z czujnikiem temperatury za nagrzewnicą. Do termostatu zamiast oryginalnego przekaźnika mechanicznego podpięty będzie przekaźnik SSR, który będzie załączał grzałkę. Mała histereza na termostacie koło 0,2 - 0,3*C.

Po spadku temperatury poniżej np. -1*C grzałka załączy się, gdy temperatura przed wymiennikiem wzrośnie o 0.2*C grzałka się wyłączy, gdy spadnie o 0,2*C grzałka się załączy i tak w koło.

Oczywiście dojdzie do tego bezwładność zmiany temperatury samego czujnika jak i układu wodnego (glikol z wodą).

Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak myślicie ma szansę zadziałać?

[ATTACH=CONFIG]467119[/ATTACH]

[Kaizen]

Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak myślicie ma szansę zadziałać?

 

Po pierwsze - po co?

Po drugie - chcesz ryzykować zamarznięcie i zalanie w przypadku awarii w mrozy?

 

BTW. Dmuchawy do kotłów to pozorna oszczędność. Nie schodzą sensownie z obrotami a wysokie przepływy to niższa procontowo sprawność i niepotrzebnie duże przepływy, od których % jest stratami. Spręż dyspozycyjny producenci podają tylko dla standardowych obrotów a i to jest słaby, więc filtry trzeba o niskich oporach, duże, drogie i często wymieniać (albo wdychać w domu smog).

[tomno]

Po pierwsze - po co?

Po drugie - chcesz ryzykować zamarznięcie i zalanie w przypadku awarii w mrozy?

.

 

Nie mam innego pomysłu na nagrzewnicę wstępną, która będzie pracować przy bardzo małej jak i większej wydajności.

Wody w tym będzie może 1,5l, więc niewiele zaleje, choć będzie to mieszanka z glikolem, więc nie powinno być problemu.

To wentylatory EC EBM-PAPST G3G-120-BB19-15 i bez problemu pracują na niskich obrotach. Filtr będzie kieszeniowy f7 z NANOWAVE - ma niskie opory i myślę, że da radę.

 

Masz inny pomysł na bezpieczne zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem? Wyłączanie nawiewu nie wchodzi w grę ze względu na dużą szczelność budynku i mały komfort takiego rozwiązania.

[tomno]

Rekuperator już prawie zrobion. Test nagrzewnicy wstępnej wypada pozytywnie. Uruchomiłem jeszcze bez podpięcia do instalacji. Podgrzewał, powietrze , 20 do 26*C. Termostat ustawiony na 26*C z histerezą 0,1*C. Po załączeniu grzałki temperatura rosła do 26,3, a później spadała do 25,6*C. Więc chyba nie jest źle. Grzałka 900W. Zalana wodą z glikolem 33%. Weszło około 1,6l. Pompa obiegowa pracuje na minimum - 6W.

[ATTACH=CONFIG]467403[/ATTACH]

[Piwoslaw]

Temat chyba był kiedyś poruszony, ale nie mogę go teraz znaleźć.

Chodzi o małą pompę ciepła, która lekko dogrzewałaby nawiew kosztem dalszego ochłodzenia wyrzucanego powietrza. (Latem - odwrotnie.)

 

Jak mała PC dałaby radę z wymianą rzędu 150-300 m3/h? Taka na bazie sprężarki z chłodziarki domowej?

 

Są rozwiązania komercyjne, które odzyskują ciepło pompą, podnosząc wydajność całej rekuperacji, np Genvex:

https://www.genvex.com/en/products/air-ventilation---air-heat-pump/premium-preheat-250-300-and-500

 

Ale na ile to się opłaca?

[humidorek]

U mnie PC 12kW z nagrzewnicą 3-rzędową 20kW obsługuje ogrzewanie budynku powietrzem o przepływie 2000m3/h. Zapewne przy przepływie 130-300m3/h potrzebna byłaby PC o mocy 1-2kW

[tomno]

Temat chyba był kiedyś poruszony, ale nie mogę go teraz znaleźć.

Chodzi o małą pompę ciepła, która lekko dogrzewałaby nawiew kosztem dalszego ochłodzenia wyrzucanego powietrza. (Latem - odwrotnie.)

 

W zimie (na zewnątrz ujemna temperatura) na wyrzutni jest kilka*C i wilgotność w pobliżu 100%. Jesteś pewny, że warto z tego odzyskiwać ciepło. Wymiennik raczej będzie ciągle zamarzał.

[tomno]

 

BTW. Dmuchawy do kotłów to pozorna oszczędność.

 

Wentylatory całkiem dobrze się spisują. Przy 2 osobach i CO2 około 850 - 900 ppm pobierają 12W

Przy 6 osobach 36W, więc chyba nie jest źle.

[Kaizen]

Wentylatory całkiem dobrze się spisują. Przy 2 osobach i CO2 około 850 - 900 ppm pobierają 12W

Przy 6 osobach 36W, więc chyba nie jest źle.

 

Przy 4 osobach to i ciągnąc 14W (w tym 4 elektronika) w dzień, przy otwartych drzwiach u mnie utrzymuje poniżej 500ppm. Wygląda, jakby Ci się zatrzymywały albo miały tak mały spręż, że nie były w stanie przepchać powietrza przez filtry i instalację, skoro masz tak wysoki poziom CO2. I to jest istotna wada takich wentylatorów - nie potrafią chodzić na małych obrotach. Pobór prądu (w W/m3/h) to mniejsza część rozrzutności. Większa polega właśnie na wysokich przepływach minimalnych, a co za tym idzie wysokich stratach bo:

1. Im wyższe przepływy, tymi niższa sprawność wymiennika.

2. im wyższe przepływy, tym więcej W ucieka nawet, gdyby sprawność była ta sama.

 

Chyba, że to zamknięta sypialnia z dwoma osobami. To masz się czym pochwalić.

[tomno]

Przy 4 osobach to i ciągnąc 14W (w tym 4 elektronika) w dzień, przy otwartych drzwiach u mnie utrzymuje poniżej 500ppm. ...

 

Wydawało mi się logicznym, że piszemy o wentylacji mechanicznej, a nie o wietrzenie przez otwarcie okien.

Mały domek "35m2". Dość szczelny, ona i drzwi zamknięte.

Napiszę może inaczej. Przy wydajności ok 60 m3/h -14W. Przy wydajności około 180 m3/h 36W. Filtr kieszeniowy F7 + F4 na czerpnia i F4 na wywiewie.

Elektronika pobiera około 4W

[Kaizen]

Przy wydajności około 180 m3/h 36W.

 

To zmierzone zarówno przepływy jak pobór przez obydwa wentylatory? U mnie zmierzone 139m3/h 63W z wentylatorami EC EBM. Więc jakoś nie wierzę w te 180m3 za 36W.

Edytowane 8 Stycznia przez Kaizen

[tomno]

To zmierzone zarówno przepływy jak pobór przez obydwa wentylatory? U mnie zmierzone 139m3/h 63W z wentylatorami EC EBM. Więc jakoś nie wierzę w te 180m3 za 36W.

Pomiar na czerpni anemometrem termicznym. Pomiar z wielu względów nie jest bardzo precyzyjny, ale pokrywa się z tym, że do utrzymania takiego poziomu CO2 potrzeba około 30m3/h/osobę.

To też wentylatory EBM-PAPST. W domu mam ebm papst k3g190-rg19-01 i też trochę większe zużycie prądu, ale też instalacja z dużo wyższymi oporami.

Tutaj kanały mają po kilka metrów.[ATTACH=CONFIG]467680[/ATTACH]

[Kaizen]

Pomiar na czerpni anemometrem termicznym.

 

Czyli masz dziurę w dosyć długim, prostym odcinku rury między czerpnią a rekuperatorem i w nią wkładasz ten anemometr? Myślałem nad takim, ale mam krótki odcinek i do tego z kolankami i nie da nim się zmierzyć przepływów na poszczególnych anemostatach.

 

pokrywa się z tym, że do utrzymania takiego poziomu CO2 potrzeba około 30m3/h/osobę.

 

Gdzie to wyczytałeś, ile trzeba do utrzymania jakiegoś poziomu? To tak nie działa. Patrz w sygnaturce o regulacji wentylacji.

 

To też wentylatory EBM-PAPST. W domu mam ebm papst k3g190-rg19-01 i też trochę większe zużycie prądu, ale też instalacja z dużo wyższymi oporami.

Tutaj kanały mają po kilka metrów.[ATTACH=CONFIG]467680[/ATTACH]

 

A, sorry. Wyglądały na zwykłe do kotła. Dopiero doczytałem, że to EC. To wygląda na to, że przy 200m3/h @ 100Pa powinien brać 38W/szt. - więc przy 180m3/h powinno wyjść jakieś 70W razem z elektroniką.

 

[ATTACH=CONFIG]467681[/ATTACH]

 

Natomiast z oporami wcale tak nie jest, że większa instalacja, to większe opory. Bo masz więcej rur czyli większe łączne pole przekroju i przy tych samych przepływach przez to opory mniejsze nawet przy dłuższych rurach.