Rekuperator "tymi ręcami" robiony

[tomno]

Czyli masz dziurę w dosyć długim, prostym odcinku rury między czerpnią a rekuperatorem i w nią wkładasz ten anemometr? Myślałem nad takim, ale mam krótki odcinek i do tego z kolankami i nie da nim się zmierzyć przepływów na poszczególnych anemostatach.

 

Każde kolano itp. bardzo zaburza rozkład przepływu powietrza w kanale. Mam przejście przez ścianę zrobione z rury kanalizacyjnej 160mm Ściągam kratkę, w jej miejsce wkładam 0,5m odcinek z dziurką przy ścianie, gdzie wkładam czujnik anemometru. Mam jeszcze 2 anemometry z malutkim i dużym wiatraczkiem - mierzyłem nimi podobnie w domu i wyniki są całkiem podobne (porównując 3 anemometry).

 

Gdzie to wyczytałeś, ile trzeba do utrzymania jakiegoś poziomu? To tak nie działa. Patrz w sygnaturce o regulacji wentylacji.

Od ludzi na odpowiednich grupach na FB. wg mnie tak działa.

 

A, sorry. Wyglądały na zwykłe do kotła. Dopiero doczytałem, że to EC. To wygląda na to, że przy 200m3/h @ 100Pa powinien brać 38W/szt. - więc przy 180m3/h powinno wyjść jakieś 70W razem z elektroniką.

 

Tabelka raczej nie od moich wentylatorów[ATTACH=CONFIG]467685[/ATTACH]

 

Oczywiście nie przeczę, że może być błąd pomiarowy większy lub mniejszy

 

Natomiast z oporami wcale tak nie jest, że większa instalacja, to większe opory. Bo masz więcej rur czyli większe łączne pole przekroju i przy tych samych przepływach przez to opory mniejsze nawet przy dłuższych rurach.

Nie mam więcej rur i trochę inne, bo w tym 35m2 mam nawiew 7 x 63mm, a wywiew termoflex 150 + 125, ale do tego częściowo płaski kanał itd. W domu (mieszkaniu) mam 5 x 63mm + 100mm, a wywiew 125 + 100mm do trójnika i dalej 160mm ale długości zupełnie inne

[tomno]

Moja wstępna nagrzewnica wodna działa całkiem dobrze zarówno przy bardzo małej i maksymalnej wydajności (nie znalazłem nigdzie nagrzewnicy elektrycznej, która działałaby przy bardzo małym przepływie powietrza). Jest w sumie bezpieczna, nie ma zagrożenia pożarem (no może wybuchem ) Minus taki, że po spadku temperatury w okolice 0*C załącza się pompa obiegowa, która pracuje ciągle pobierając 5W

Na wykresie temperatura na czerpni i przed wymiennikiem.

 

[ATTACH=CONFIG]467686[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467687[/ATTACH]

[Kaizen]

Od ludzi na odpowiednich grupach na FB. wg mnie tak działa.

 

To powiedz mi, dlaczego bez zmiany liczby osób w domu, bez zmiany obrotów wentylatorów dzieje się coś takiego:

 

 

Wyciągniesz z tego wniosek, że jak człowiek zaśnie, to produkuje więcej CO2? A jak się budzi to pochłania większość CO2 z domu?

Nie, to tak nie działa.

 

Tabelka raczej nie od moich wentylatorów

 

Rzeczywiście. Różni się czterema ostatnimi cyferkami. Ale nie mogą się różnić znacząco osiągami, skoro to EC o bardzo podobnej budowie. Gdyby któryś pobierał 2x mniej prądu generując przy tych samych oporach te same przepływy to wykosiłby z rynku konkurencję.

 

Czy masz kartę katalogową swoich? Bo dokładnie takiego znaleźć mi się nie udało.

 

Minus taki, że po spadku temperatury w okolice 0*C załącza się pompa obiegowa, która pracuje ciągle pobierając 5W

 

A co się stanie, jak zabraknie prądu w mrozy? Mi właśnie padło zasilanie rekuperatora.

[tomno]

To powiedz mi, dlaczego bez zmiany liczby osób w domu, bez zmiany obrotów wentylatorów dzieje się coś takiego:

 

 

Wyciągniesz z tego wniosek, że jak człowiek zaśnie, to produkuje więcej CO2? A jak się budzi to pochłania większość CO2 z domu?

Nie, to tak nie działa.

 

Nie mam pojęcia, co masz w domu, czym i gdzie mierzysz poziom CO2 i co może go u Ciebie wytwarzać podczas nieobecności domowników.

Pisząc o wydajności wentylacji na osobę i poziomie CO2, nie biorę pod uwagę chwilowych wahań, ani urządzeń np. kuchenki gazowej. Po prostu CO2 utrzymuje się w pewnych widełkach i rzadko przekracza określoną granicę w dłuższym okresie czasu. Poziom chwilowy jest bardzo zmienny. Zależy co i gdzie robimy. Inny poziom CO2 (średnia w domu) będzie gdy będziemy siedzieć w łazience, gdzie jest wywiew wentylacji, a zupełnie inny, gdy będziemy w sypialni, gdzie jest nawiew wentylacji. Zamykanie otwieranie drzwi do pomieszczeń również zmienia ten poziom.

 

Rzeczywiście. Różni się czterema ostatnimi cyferkami. Ale nie mogą się różnić znacząco osiągami, skoro to EC o bardzo podobnej budowie. Gdyby któryś pobierał 2x mniej prądu generując przy tych samych oporach te same przepływy to wykosiłby z rynku konkurencję.

 

Czy masz kartę katalogową swoich? Bo dokładnie takiego znaleźć mi się nie udało.

 

Nie posiadam karty. Gdzieś w opisie znalazłem tylko, że max wydajność to 250 m3/h 37W, ale nie mam pojęcia przy jakim sprężu, ani jaki jest u mnie na instalacji

Działa super, a nie posiadam sprzętu do dokładnego pomiaru wydajności.

 

A co się stanie, jak zabraknie prądu w mrozy? Mi właśnie padło zasilanie rekuperatora.

Jak to co się stanie. Nie będzie wentylacji, jak w przypadku każdej wentylacji mechanicznej. W domu mam zasilacz awaryjny za akumulatorem 100Ah, szału nie ma ale na chwilę wystarczy.

W domku rekreacyjnym po prostu otworzy się okna, a jak będzie za zimno, to pojedzie się do domu.

[Kaizen]

Nie mam pojęcia, co masz w domu, czym i gdzie mierzysz poziom CO2 i co może go u Ciebie wytwarzać podczas nieobecności domowników.

 

To komentarz do wykresu? Skąd Ci się wzięło, że nikogo nie ma w domu?

 

Pisząc o wydajności wentylacji na osobę i poziomie CO2, nie biorę pod uwagę chwilowych wahań

 

Zmianę o ponad 500ppm w ciągu 4 godzin nazywasz chwilowym wahaniem?

 

Nie posiadam karty. Gdzieś w opisie znalazłem tylko, że max wydajność to 250 m3/h 37W

 

Też znalazłem. W opisie sprzedawcy na OLX. Ja tam sprzedawcom nie wierzę na słowo. Ale rób jak uważasz.

 

Jak to co się stanie. Nie będzie wentylacji, jak w przypadku każdej wentylacji mechanicznej. W domu mam zasilacz awaryjny za akumulatorem 100Ah, szału nie ma ale na chwilę wystarczy.

 

Zauważyłeś, do czego się odnosiłem? Zacytowałem. Nie do CO2, tylko do pompy obiegowej nagrzewnicy. Ta mieszanka za 10 lat wytrzyma -20*? Będziesz pamiętał i wymieniał?

Edytowane 9 Stycznia przez Kaizen

[tomno]

To komentarz do wykresu? Skąd Ci się wzięło, że nikogo nie ma w domu?

źle przeczytałem i patrzyłem na wykres, ale nie ma to większego znaczenia.

 

Zmianę o ponad 500ppm w ciągu 4 godzin nazywasz chwilowym wahaniem?

Nie wiem, gdzie i jaki masz czujnik CO2, ale na podstawie wykresu mogę powiedzieć, że nikogo w domu lub zamkniętym pomieszczeniu z dobrą wentylacją nie było a o 2 godzinie ktoś przyszedł lub otworzył drzwi do pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Tylko mi nie pisz, że w pomieszczeniu z ludźmi było 400 ppm, no chyba, że okna były otwarte i bardzo mocny przeciąg był.

 

 

 

Też znalazłem. W opisie sprzedawcy na OLX. Ja tam sprzedawcom nie wierzę na słowo. Ale rób jak uważasz.

Opis (jakieś dane techniczne) miałem od sprzedającego (osoba zajmująca się zawodowo wentylacją), ale było to 3 lata temu (wtedy kupiłem) i gdzieś mi to zaginęło.

 

 

Zauważyłeś, do czego się odnosiłem? Zacytowałem. Nie do CO2, tylko do pompy obiegowej nagrzewnicy. Ta mieszanka za 10 lat wytrzyma -20*? Będziesz pamiętał i wymieniał?

Nie będzie prądu, to wentylatory też nie będą pracowały. Mrozy po - 20*C zdarzyły się ostatnio raz na kilka lat, kiedy będą następne? Poza tym, dopóki grzałka i pompa pracują nie musi wytrzymywać -20*C Temperatura płynu nie spada poniżej gdzieś -2*C Miejscami może więcej, ale nie mam tego jak sprawdzić. Nawet jeśli rozmrozi nagrzewnicę to co? 2 szt to 80 - 90 zł. Kupie nowe i wymienię.

 

Szukałem innego rozwiązania, ale nie znalazłem, więc to jest najlepsze i w sumie jedyne. Znasz lepsze, bezpieczniejsze? Musi pracować w zakresie przepływów powietrza w sumie od zera do około 200m3/h. Być bezpieczne pod względem pożarowym i dla obudowy z XPS

Wyłączanie nawiewu jako sposób przeciw zamarzaniu nie wchodzi w grę.

[Kaizen]

że nikogo w domu lub zamkniętym pomieszczeniu z dobrą wentylacją nie było

 

Drzwi były otwarte, ale na początku nikogo w pokoju nie było.

Już zaczynasz różnicować - nie 30m3/os... A zależy...

 

a o 2 godzinie ktoś przyszedł lub otworzył drzwi do pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Tylko mi nie pisz, że w pomieszczeniu z ludźmi było 400 ppm, no chyba, że okna były otwarte i bardzo mocny przeciąg był.

 

Tu nawet nie chodzi o to, że x czy y ppm. Ale gdyby prawdziwa była ta teza facebookowa, to wykres byłby poziomy, skoro nie zmienia się liczba osób w domu ani wydajność wentylacji.

Czy może budujesz system, gdzie 30m3/h idzie za człowiekiem?

 

Nie będzie prądu, to wentylatory też nie będą pracowały. Mrozy po - 20*C zdarzyły się ostatnio raz na kilka lat, kiedy będą następne? Poza tym, dopóki grzałka i pompa pracują nie musi wytrzymywać -20*C

 

A czemu grzałka miałaby pracować, gdy nie ma prądu?

Dużą różnicę Ci robi, czy zalanie będziesz miał co roku, czy raz na pięć lat?

 

Szukałem innego rozwiązania, ale nie znalazłem, więc to jest najlepsze i w sumie jedyne. Znasz lepsze, bezpieczniejsze? Musi pracować w zakresie przepływów powietrza w sumie od zera do około 200m3/h. Być bezpieczne pod względem pożarowym i dla obudowy z XPS

Wyłączanie nawiewu jako sposób przeciw zamarzaniu nie wchodzi w grę.

 

Wyłączenie nawiewu co kilka lat na kilka godzin czemu nie wchodzi w grę?

Bezpieczniejsza jest grzałka elektryczna. Jak nie będzie prądu, to nic nie zamarznie.

[grzeniu666]

Wyłączenie nawiewu co kilka lat na kilka godzin czemu nie wchodzi w grę?

Czy coś takiego można zrealizować po prostu termostatem (+histereza) który by włączał/wyłączał wentylator wywiewny? Jak gdzie go umieścić/ustawić, w komorze wyrzutni, np 3* +-2? Wentyle EBM EC ustawione na stałe ręcznie (0-10V, potencjometr).

[tomno]

Drzwi były otwarte, ale na początku nikogo w pokoju nie było.

Już zaczynasz różnicować - nie 30m3/os... A zależy...

 

 

 

Tu nawet nie chodzi o to, że x czy y ppm. Ale gdyby prawdziwa była ta teza facebookowa, to wykres byłby poziomy, skoro nie zmienia się liczba osób w domu ani wydajność wentylacji.

Czy może budujesz system, gdzie 30m3/h idzie za człowiekiem?

Może zacznijmy od tego, że jeśli w domu są mieszkańcy, a czujnik CO2 w tym domu pokazuje Ci 400ppm, to pora kupić inny działający czujnik.

Nie napisałem, że poziom CO2 jest stały tylko że pozostaje na pewny średnim poziomi i w miarę nie przekracza pewnej granicy. Oczywiście, jeśli zaczniemy ćwiczyć, lub wykonywać ciężką pracę i inne rzeczy wymagające większej energii to produkujemy więcej CO2 i poziom rośnie. W nocy podczas snu spada, bo produkujemy go mniej. Jednak tak samo jak w domu stabilizuje się wilgotność w pewnych granicach tak samo jest z CO2

 

 

A czemu grzałka miałaby pracować, gdy nie ma prądu?

Dużą różnicę Ci robi, czy zalanie będziesz miał co roku, czy raz na pięć lat?

Nie ma prądu, to nie ma przepływu, więc nie musi grzać. Oczywiście przy niekorzystnym wietrze pewien przepływ może się zrobić, ale nawet, gdyby lekko przymarzło, to z glikolem zrobi się tylko "kaszka" i nic się stać nie powinno. Nawet gdyby pękła nagrzewnica, to co? wyleje się może (jeśli pompa się załączy) 0,5-1 litr wody z płynem i tyle. pościerać, wymienić nagrzewnicę i wszystko.

 

 

Wyłączenie nawiewu co kilka lat na kilka godzin czemu nie wchodzi w grę?

Bezpieczniejsza jest grzałka elektryczna. Jak nie będzie prądu, to nic nie zamarznie.

Jak już wcześniej pisałem, to mały i dość szczelny domek. Jeśli nikogo w nim nie ma lub będzie 1 może 2 osoby, to jeszcze jakoś by zadziałało. Jednak jeśli będzie więcej osób wentylator wywiewny i tak pociągnie powietrze przez czerpnię i nie zadziała.

Grzałka elektryczna nagrzewa się do wysokiej temperatury, więc jest niebezpieczna.

Pokaż mi nagrzewnicę elektryczną ze sterowaniem, która działa nienależnie od przepływu powietrza? Każdy producent takiej nagrzewnicy umieszcza w niej czujnik przepływu powietrza, który wyłączy ją gdy przepływ spadnie poniżej określonej wartości. W nagrzewnicy 125mm którą ma jest to o ile pamiętam 50m3/h. Jeśli nagrzewnica nie ma sterowania, to jest musi być ono w rekuperatorze i też nie załączy jej jeśli przepływ będzie zbyt mały.

 

Zupełnie inną rzeczą jest komfort. W mieszkaniu przez 4 zimy miałem tak zabezpieczony wymiennik. Efekt taki, że jak mróz za oknem, to piździ od okien zimnym powietrzem po nogach. Ubiegłej zimy założyłem elektryczną nagrzewnicę wstępną i komfort jest zupełnie inny.

[tomno]

Czy coś takiego można zrealizować po prostu termostatem (+histereza) który by włączał/wyłączał wentylator wywiewny? Jak gdzie go umieścić/ustawić, w komorze wyrzutni, np 3* +-2? Wentyle EBM EC ustawione na stałe ręcznie (0-10V, potencjometr).

 

Wyłączać trzeba nawiew, nie wywiew. Miałem czujnik po stronie wyrzutni. Gdy temperatura spadała poniżej (chyba, nie pamiętam dokładnie) 2*C to wyłączało nawiew. Histerezę miałem jakoś 0,5*C . Mimo wszystko przy dłuższym i większym mrozie kilka razy wymiennik mi zamarzł i wtedy ten system już nie zadziała. Gdy wymiennik zamarznie, to spada temperatura nawiewu, a trochę wzrasta temperatura wyrzutni i termostat już nie wyłączy, a zamarzanie postępuje.

[grzeniu666]

Pokaż mi nagrzewnicę elektryczną ze sterowaniem, która działa nienależnie od przepływu powietrza? Każdy producent takiej nagrzewnicy umieszcza w niej czujnik przepływu powietrza, który wyłączy ją gdy przepływ spadnie poniżej określonej wartości. W nagrzewnicy 125mm którą ma jest to o ile pamiętam 50m3/h. Jeśli nagrzewnica nie ma sterowania, to jest musi być ono w rekuperatorze i też nie załączy jej jeśli przepływ będzie zbyt mały.

 

A takie coś:

?

[Kaizen]

Czy coś takiego można zrealizować po prostu termostatem (+histereza) który by włączał/wyłączał wentylator wywiewny? Jak gdzie go umieścić/ustawić, w komorze wyrzutni, np 3* +-2? Wentyle EBM EC ustawione na stałe ręcznie (0-10V, potencjometr).

 

To nie takie proste. Trzeba analizować wszystkie cztery temperatury i z nich wnioskować, czy zachodzi/zbliża się szronienie wymiennika. I lepiej byłoby zmieniać za wczasu proporcje. A jakie to temperatury, to i producenci mają problemy. W moim izzifast 300 raz wymiennik zamarzł. Przyjechał serwis i wymienił mi sterownik - twierdzą, że funkcja odmrażania działa w nowej bardziej agresywnie. I wygląda na to, że się sprawdza. W tegoroczne mrozy nie zamarzł.

 

Może zacznijmy od tego, że jeśli w domu są mieszkańcy, a czujnik CO2 w tym domu pokazuje Ci 400ppm, to pora kupić inny działający czujnik.

 

Ty masz czujnik? Nowy pokazuje co chce. Trzeba go skalibrować.

Po czym wnioskujesz, że w pokoju z nawiewem, w którym nie ma ludzi ma być wyższe stężenie?

 

Nie napisałem, że poziom CO2 jest stały tylko że pozostaje na pewny średnim poziomi

 

Ujmij to inaczej, bo dla mnie sam sobie przeczysz. Średnia to średnia - jedna liczba. Nie zmienia się.

 

W mieszkaniu przez 4 zimy miałem tak zabezpieczony wymiennik. Efekt taki, że jak mróz za oknem, to piździ od okien zimnym powietrzem po nogach.

 

Co mają okna do wentylacji?

[grzeniu666]

To nie takie proste. Trzeba analizować wszystkie cztery temperatury i z nich wnioskować, czy zachodzi/zbliża się szronienie wymiennika. I lepiej byłoby zmieniać za wczasu proporcje.

Przydałoby mi się tymczasowe jak najprostsze rozwiązanie, nie koniecznie optymalne (koszt eksplowatacji). Coś bazującego na jednym termostacie byś zasugerował (komora wyrzutni?, jakie temp rozłączenia i załączenia wywiewu?)? Jak będę miał więcej czasu to zrobię to porządnie, tymczasem nie chce mi się tego ręcznie pilnować (teraz mam ustawiony minimalny nawiew i większy wywiew, ale chyba wczoraj zamarzło jak przymroziło solidnie).

[tomno]

Przydałoby mi się tymczasowe jak najprostsze rozwiązanie, nie koniecznie optymalne (koszt eksplowatacji). Coś bazującego na jednym termostacie byś zasugerował (komora wyrzutni?, jakie temp rozłączenia i załączenia wywiewu?)? Jak będę miał więcej czasu to zrobię to porządnie, tymczasem nie chce mi się tego ręcznie pilnować (teraz mam ustawiony minimalny nawiew i większy wywiew, ale chyba wczoraj zamarzło jak przymroziło solidnie).

Może być termostat z linku poniżej, tylko trzeba go zmodyfikować. Wymienić przekaźnik na NC też link poniżej. Podłączyć przez niego zasilanie sterowania z potencjometru. Czujnik w komorze wyrzutni.

Temperaturę musisz sam ustalić. Jest z tym problem, zwłaszcza gdy masz duże zmiany temperatury na wywiewie z domu. Jeśli wiesz przy jakiej temperaturze twój wymiennik zaczyna zamarzać ( u mnie to było -3*C) to trzeba zobaczyć jaka temperatura jest wtedy na wyrzutni i ustawić tak z 0.5 *C wyższą. Do tego niewielką histerezę.

 

https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-elektroniczny-12v-14297018688

https://allegro.pl/oferta/przekaznik-songle-srd-12vdc-sl-c-10a-12v-dc-srd-fv-13614066764

[tomno]

Ty masz czujnik? Nowy pokazuje co chce. Trzeba go skalibrować.

Po czym wnioskujesz, że w pokoju z nawiewem, w którym nie ma ludzi ma być wyższe stężenie?

Mam nawet 3 + 1 kanałowy do sterowania wydajnością. Poziom CO2 szybko się wyrównuje w domu jeśli ma taką możliwość (otwarte drzwi). Kilka lat temu kupiłem czujnik CO2, ale tak jak Ty teraz łudziłem się, że przy działającej z dużą wydajności wentylacji poziom CO2 będzie bardzo niski. Niestety czujnik wskazywał co innego. Wysłałem więc do serwisu do kalibracji, bo kalibrowało się go w gazie obojętnym. Po kalibracji nic się nie zmieniło, więc go zwróciłem sprzedającemu. Kupiłem 2 inne. jeden samokalibrujący, a drugi z kalibracją do 400ppm (w powietrzu zewnętrznym). No i poziom CO2 w domu nadal pokazywało podobny jak na tym który oddałem.

400ppm nie ma nawet jak są okna w pokoju otwarte a są w nim ludzie. Więc proponuję przemyśleć wskazania swojego czujnika, no chyba, że dom duży a pokoje pooddzielane zamkniętymi drzwiami a w tym z którego pomiar pokazywałeś długo nikt nie przebywał.

 

Ujmij to inaczej, bo dla mnie sam sobie przeczysz. Średnia to średnia - jedna liczba. Nie zmienia się.

Nie chce mi się. Postaw sobie prawidłowo działający miernik w pokoju i obserwuj poziom CO2 Zobaczysz, że w zależności od ilości osób poziom stabilizuje się na pewnym poziomie. Kiedyś gdy jeszcze miałem załączony ścienny czujnik do sterowania wentylacją z podglądem przez Internet, to patrząc na poziom CO2 mogłem powiedzieć, kiedy ktoś przyszedł do domu i ile osób

 

 

Co mają okna do wentylacji?

Jak wyłączysz nawiew i pracuje tylko wywiew to skąd weźmie się to powietrze usuwane na zewnątrz? Ktoś je wyczaruje? Napływa przez okna, bo tam są największe nieszczelności. W dużym domu z wieloma oknami będzie to może i mało odczuwalne, ale w małym domku czuć to bardzo na stopach.

[tomno]

A takie coś:

?

Nagrzewnica ciekawa, ale trzeba by do niej jakieś sensowne sterowanie zrobić bo to jest bardziej dla dużych wydajności.

[grzeniu666]

Czujnik w komorze wyrzutni.

Temperaturę musisz sam ustalić. Jest z tym problem, zwłaszcza gdy masz duże zmiany temperatury na wywiewie z domu. Jeśli wiesz przy jakiej temperaturze twój wymiennik zaczyna zamarzać ( u mnie to było -3*C) to trzeba zobaczyć jaka temperatura jest wtedy na wyrzutni i ustawić tak z 0.5 *C wyższą. Do tego niewielką histerezę.

Dzięki. -3*C w komorze wyrzutni, wow, myślałem że to musi być >0 Termostat pewnie poszukam jakiś bardziej "zabudowany", bo wygodniej byłoby mi chyba umieścić go w skrzynce el. na nieogrzewanym strychu (tam gdzie reku), a tam warunki/temp dość skrajne. Coś jak Zamel RTM-03 (ma temp pracy -20 +60), ale lepiej cyfrowy (precyzja)...

[tomno]

Dzięki. -3*C w komorze wyrzutni, wow, myślałem że to musi być >0 Termostat pewnie poszukam jakiś bardziej "zabudowany", bo wygodniej byłoby mi chyba umieścić go w skrzynce el. na nieogrzewanym strychu (tam gdzie reku), a tam warunki/temp dość skrajne. Coś jak Zamel RTM-03 (ma temp pracy -20 +60), ale lepiej cyfrowy (precyzja)...

-3 na czerpni, przy takiej temperaturze zaczynał zamarzać mi wymiennik. Na wyrzutni było wtedy chyba +2*C

Ten termostat ma histerezę od 0.1*C co jest plusem, bo można ustawić w sumie dowolną. W dodatku tani. Można wsadzić go do puszki hermetycznej nadtynkowej i już masz zabudowany

[tomno]

Może komuś się przyda (a może rozwiązanie było już gdzieś wcześniej podane). Dotyczy wentylatorów EC

 

Problem: ZMIENIAJĄCY SIĘ BALANS WRAZ ZE ZMIANĄ WYDAJNOŚCI WENTYLACJI

 

Do głównego starowania użyłem potencjometru obrotowego stereo B50K. Do regulacji balansu 2 potencjometry wieloobrotowe B50K (10 obrotów). Do regulacji zmieniającego się balansu mini potencjometr wieloobrotowy B20K (20 obrotów). Zasilanie 10V i GND jest podpięte do potencjometru głównego (dzielnik napięcia). Napięcie wynikowe z tego potencjometru do potencjometrów wieloobrotowych, czyli + 0-10V i GND (również dzielnik napięcia), a z nich napięcie do sterowania wentylatorów.

Po ustawieniu balansu na max obrotach (balans oceniany przez ruch powietrza przez "dziurę w ścianie", a dokładniej użyłem otwartej kanalizacji - zdjęty syfon odpływu), gdy zmniejsza się obroty, to w moim przypadku szybciej spada wydajność nawiewu.

 

Rozwiązanie:

 

Na części potencjometru głównego odpowiedzialnej za nawiew pod GND wpiąłem szeregowo malutki potencjometr wieloobrotowy. Zwiększanie oporu na tym potencjometrze podnosi minimalne napięcie wynikowe tylko na sterowanie wentylatora nawiewu. Na MINIMALNYCH obrotach wyregulowałem balans. Obracając tym potencjometrem, zwiększałem opór od 0, aż balans się wyrównał.

 

Dzięki takiej regulacji udało mi się uzyskać w miarę równy balans w całym zakresie wydajności.

Edytowane 14 Stycznia przez tomno

[Piwoslaw]

Tomno,

 

Wygląda na coś na tyle prostego, że nawet ja mam szansę ogarnąć, ale nie z samego opisu.

 

Przydałby się prosty schemat, może nawet jakieś fotki jak co z czym, jeśli to mozliwe.

 

Może komuś się przyda (a może rozwiązanie było już gdzieś wcześniej podane). Dotyczy wentylatorów EC

 

Problem: ZMIENIAJĄCY SIĘ BALANS WRAZ ZE ZMIANĄ WYDAJNOŚCI WENTYLACJI

 

Do głównego starowania użyłem potencjometru obrotowego stereo B50K. Do regulacji balansu 2 potencjometry wieloobrotowe B50K (10 obrotów). Do regulacji zmieniającego się balansu mini potencjometr wieloobrotowy B20K (20 obrotów). Zasilanie 10V i GND jest podpięte do potencjometru głównego (dzielnik napięcia). Napięcie wynikowe z tego potencjometru do potencjometrów wieloobrotowych, czyli + 0-10V i GND (również dzielnik napięcia), a z nich napięcie do sterowania wentylatorów.

Po ustawieniu balansu na max obrotach (balans oceniany przez ruch powietrza przez "dziurę w ścianie", a dokładniej użyłem otwartej kanalizacji - zdjęty syfon odpływu), gdy zmniejsza się obroty, to w moim przypadku szybciej spada wydajność nawiewu.

 

Rozwiązanie:

 

Na części potencjometru głównego odpowiedzialnej za nawiew pod GND wpiąłem szeregowo malutki potencjometr wieloobrotowy. Zwiększanie oporu na tym potencjometrze podnosi minimalne napięcie wynikowe tylko na sterowanie wentylatora nawiewu. Na MINIMALNYCH obrotach wyregulowałem balans. Obracając tym potencjometrem, zwiększałem opór od 0, aż balans się wyrównał.

 

Dzięki takiej regulacji udało mi się uzyskać w miarę równy balans w całym zakresie wydajności.